Как сажать розы весной черенками


Размножение роз черенками весной и осенью в домашних условиях

Черенкование считается самым эффективным методом размножения роз, так как в этом случае можно сохранить чистоту сорта и создать здоровые и сильные молодые кусты. Размножение роз черенками весной в домашних условиях – проверенный способ получения качественного посадочного материала. 

В этой статье будет описано, как размножить розы черенками весной. Руководствуясь рекомендациями из статьи, вы сможете самостоятельно нарезать, подготовить и укоренить черенки, вырастив здоровый куст.

Размножение роз черенками весной в домашних условиях

Размножение роз черенками весной в домашних условиях начинается с заготовки посадочного материала. Для этого утром или вечером срезают стебли, которые и будут использоваться в качестве саженцев.

Примечание: Желательно, чтобы черенки были наполовину одревесневшими, так как именно они быстрее всего укореняются. Определить зрелость стебля можно по шипам: если они легко обламываются, стебель подходит для черенкования. Выбранные стебли нарезают острым ножом на черенки длиной до 15 см. На них должно оставаться 2-3 листа и столько же почек. Нижний срез должен быть косым и располагаться на некотором расстоянии от первой почки.

Чтобы черенки быстрее укоренились, их погружают в раствор корневина или любого другого корнеобразователя (рисунок 1). В дальнейшем саженец укореняют, в условиях квартиры или прямо в саду, подготовив питательный субстрат из смеси речного песка и плодородного грунта. Их прикапывают в лунки, политые марганцовкой, под углом 45 градусов. После этого грядку нужно полить, а каждый черенок накрыть банкой. Когда из почек начнут появляться новые побеги, саженцы начинают постепенно закалять, ежедневно снимая укрытие на несколько часов.

Рисунок 1. Этапы размножения черенками Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах - регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать? Узнать больше

Уже к осени длина молодых побегов будет достигать 30-40 см, но все образовавшиеся бутоны нужно удалять, чтобы растение тратило силы на образование корневой системы, а не на цветение. Осенью молодые кусты выкапывают и хранят в прохладном погребе вместе с комом земли до следующей весны и момента пересадки на постоянное место.

Особенности размножения

Розы можно размножать вегетативно или семенами. Последний способ используют для выращивания шиповника и для селекции новых сортов. Садовые виды можно размножать только вегетативно, так как семена не передают хозяйственную и декоративную ценность цветов. Вегетативно размножаемые виды делят на те, которые рассаживают с помощью корней, и те, что выращивают на подвоях.

Чаще всего для получения новых садовых цветов используют окулировку глазком и прививка черенков. Для этого берут подвои, которые получают от разных сортов шиповника. Как правило, в качестве подвоя используют розу канина и собачью, которые отличаются высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням, сильной корневой системой и совместимостью с большинством сортов.

Размножение весной зелеными черенками

Это самый простой способ, не требующий больших затрат труда и времени. Выращивать подвой отдельно не нужно, но при этом можно быстро получить полноценную корнесобственную культуру.

Примечание: Далеко не все сорта хорошо развиваются на своих корнях. Например, парковые и ремонтантные сорта практически не укореняются, у чайных и чайно-гибридных сортов степень приживаемости средняя, а почвопокровные, плетистые, полиантовые и плетистые вполне можно выращивать методом зеленого черенкования.

Размножать цветы данным способом в открытом грунте лучше в июне-июле, а в оранжерее – в марте и апреле. Для черенков берут средние части однолетних побегов, находящихся в фазе образования бутонов. Травянистые и жировые брать нельзя, так как они не обладают достаточной силой.

Зеленое черенкование делают так (рисунок 2):

  • Нарезают нужное количество саженцев длиной 5-8 см. Нижний срез должен быть наклонным и располагаться непосредственно под почкой;
  • Верхний срез делают прямым и находиться в половине сантиметра выше глазка;
  • Нижний лист удаляют, а верхние ощипывают наполовину. Это помогает предотвратить потерю влаги;
  • Готовые черенки помещают в емкость с водой и хранят там до момента посадки.
Рисунок 2. Процесс зеленого черенкования

Допускается использование ростовых веществ, которые не только ускоряют рост корней, но и укрепляют сам росток.

Для укоренение черенки перемещают в ящики, стеллажи или на специальные грядки с пленочным укрытием. Сажают в легкую земляную смесь из песка, дерна и листового грунта. Землю нужно обязательно продезинфицировать слабым раствором марганцовки, а стебли размещают под небольшим уклоном. После этого обеспечивают регулярный полив и легкое притенение.

Примечание: Лучшими условиями для укоренение считается практически 100% влажность, рассеянное естественное освещение и температура +22-25 градусов.

Нельзя допускать резких колебаний температуры в помещении для укоренения. Кроме того, важную роль играет влажность. Для ее поддержания используют специальные установку или опрыскивание. Листья должны быть все время влажными, поэтому в жаркую погоду их опрыскивают до 5 раз в день.

Когда на корнях образуется каллус, через две-три недели происходит окончательное укоренение и количество опрыскиваний снижают. Высадку в открытый грунт осуществляют в мае.

Легче всего зеленым черенкованием размножаются миниатюрные сорта, которые сохраняют при этом все свои основные характеристики. Разводить такие цветы можно даже в условиях городской квартиры.

Размножение роз весной одревесневшими черенками

Осенью, когда кусты укрывают на зиму, отбирают одревесневшие черенки, пригодные для дальнейшего размножения. С побегов убирают листья и хранят всю зиму в увлажненном мхе в прохладном помещении. Весной из них нарезают черенки по 10-15 см длины.

Рисунок 3. Порядок размножения одревесневшими черенками

В апреле и мае их высаживают в открытый грунт так, чтобы над поверхностью почвы выступала только верхняя почка. Чтобы растения лучше укоренялись, над ними делают укрытие из пленки. Землю нужно регулярно поливать. Порядок размножения черенками показан на рисунке 3.

Как правило, в начале лета часть черенков выпускает корни, а к осени полностью укореняются все саженцы.

Размножение роз черенками весной: видео

Технология размножения роз черенками весной в домашних условиях показана в видео. Воспользовавшись советами его автора, вы сможете с легкостью нарезать и укоренить черенки своими руками.

Размножение роз черенками осенью в грунт

Чтобы вырастить подвой, нужно собрать плоды шиповника в конце лета, когда они станут бурыми. Мякоть должна быть мягкой, тогда семена будут легко от нее отделяться. Семена моют и, не дав им высохнуть, смешивают с влажным торфом или песком (рисунок 4).

Примечание: Поскольку посев проводят не сразу, семена хранят влажными в помещении с температурой 1-3 градуса. Длительность хранения составляет два или восемь месяцев. Этот период называют стратификацией.

После этого приступают к посадке. Если стратификация длилась два месяца, посадку проводят в октябре, а при восьмимесячной – в апреле. После посадки грядку покрывают слоем мульчи.

Рисунок 4. Подготовка семян шиповника к выращиванию подвоев

Когда появятся первые всходы, их прореживают и пикируют. Чтобы повысить устойчивость к грибковым заболеваниям, посевы опрыскивают слабым раствором марганцовки, а во время выращивания трижды подкармливают сначала мочевиной (через 2-3 недели после пикировки), затем жидким коровьим навозом с добавлением суперфосфата (через месяц после внесения первой партии удобрений), а потом минеральными удобрениями в июле. Также необходимо проводить профилактические опрыскивания бордосской жидкостью и карбофосом против грибковых болезней и тли.

Осенью однолетние саженцы выкапывают и сортируют, отбирая побеги с прямыми центральным корнем и хорошо разветвленными боковыми корешками. Верхнюю часть растения обрезают до 10 см, а корни уменьшают до 20 см.

Подходящие саженцы высаживают на отдельную грядку с органическими удобрениями, окучивают и прикрывают еловыми лапами на зиму. Во второй год уход остается таким же. После окулировки в июле отбирают самые сильные растения, диаметр корневой шейки у которых превышает 7,5 мм. Именно такие саженцы подходят для дальнейшей прививки. Их прикапывают в подвале и хранят до момента использования.

Способы

В регионах с умеренным климатом окулировку проводят с конца июля до середины августа. За несколько недель до процедуры подвои поливают и окучивают. Благодаря этому легче удаляется кора и улучшается приживаемость глазков.

Черенки для окулировки подготавливают непосредственно перед проведением процедуры. Для этого выбирают среднюю часть ветки с несколькими хорошо развитыми почками. С него обязательно удаляют листья и шипы, оставляя только почки и черешки.

Для правильного проведения окулировки делают следующее (порядок окулировки приведен на рисунке 5):

  • Подвой разокучивают и протирают чистой тряпкой;
  • Делают на нем Т-образный разрез острым ножом, который оставит ровные края среза;
  • Из побега вырезают почку с небольшим кусочком древесины и помещают в слабый раствор марганцовки;
  • Ножом раздвигают края разреза и аккуратно вставляют туда срезанную и обработанную почку;
  • Щиток с глазком плотно прижимают и обвязывают специальной лентой или куском полиэтиленовой пленки.

Иногда окулировку проводят сразу з двух сторон. Это повышает шансы получения качественного окулянта. Растение снова окучивают влажной почвой и оставляют на две недели. После этого проводят осмотр. Если окулировка была проведена правильно и почка прижилась, она будет зеленой, увеличится в размере, а черешок отпадет.

Если окулянты оставляют на зиму, их обязательно укрывают песком или хвоей, а сверху устанавливают сухое укрытие. Укрытие снимают в конце апреля или в начале мая, когда установится теплая погода. Подвои разокучивают и обрезают на пол сантиметра выше места прививки, снимают повязку с почки и снова окучивают. Уже через несколько недель глазки выпустят ростки. Когда на них появится 3-4 листа, росток прищипывают, чтобы в дальнейшем сформировался красивый куст саженца.

Рисунок 5. Порядок действий при проведении окулировки

Иногда в период роста появляются бутоны. Их нужно обязательно удалить, чтобы растение не тратило соки на цветение. Дополнительно проводят 2-3 подкормки жидким коровьим навозом с суперфосфатом, регулярно рыхлят и поливают растение, а также опрыскивают для профилактики болезней.

Чтобы получить полноценный саженец быстрее, окулировку лучше проводить не спящим, а прорастающим глазком. Процедуру можно делать зимой в теплицах или в мае в открытом грунте. 

Деление куста, размножение отпрысками и отводками используют редко, так как в итоге они позволяют получить мало посадочного материала.

Например, деление куста – простой способ увеличить насаждения в саду, но данный метод можно применять только к сортам, растущим на собственных корнях, а не к растениям, выращенным с подвоев. Именно деление куста применяют для получения парковых видов. Для этого ранней весной или осенью куст выкапывают и делят на несколько новых так, чтобы у каждого сохранилась полноценная корневая система.

Примечание: Размножение делением куста используют для легко разрастающихся сортов, чаще всего – для декоративного шиповника и его гибридов.

При размножении отпрысками их отрезают вместе с частью корня материнского куста и укорачивают наполовину надземную часть отпрыска. Процедуру проводят весной или осенью.

Метод размножения отводками особенно эффективен при разведении почвопокровных и плетистых сортов. Отпрыски (однолетние побеги) выкладывают по специальным неглубоким канавкам и присыпают рыхлой земляной смесью. Для стимуляции образования корней делают разрезы в нескольких местах. Осенью отводки выкапывают и делят на отдельные кусты с корнями. Лучше пересадить их в грядки еще на год для доращивания, но можно и сразу перенести в открытый грунт, если всю зиму отводки хранились во влажном песке. Все эти способы показаны на рисунке 6.

Больше информации по размножению отводками вы узнаете из видео.

Штамбовые розы растут намного медленнее кустовых, так как на выращивание одного полутораметрового подвоя тратится три года. Для этого существует несколько причин:

  • Нужно тщательно отбирать сильнорослые формы шиповника. Чаще всего для этого используют сильный однолетний побег, проросший из спящей почки.
  • Для стимуляции роста вырезают все прошлогодние побеги возобновления.
  • Только в этом случае примерно через три года вырастают саженцы нужной длины, пригодные для дальнейшего размножения.
Рисунок 6. Другие методы размножения: 1 - делением куста, 2 - отпрысками, 3 - отводками

На подходящем кусте выбирают один сильный побег, а остальные обрезают на уровне корневой шейки. С двух сторон размещают две почки. На высоких подвоях особенно эффектно смотрятся разноцветные виды, полученные путем многократных прививок. До наступления зимы штамб пригибают, окучивают и укрывают (рисунок 7).

Весной растение открывают и после начала набухания почек делают обрезку над местом прививки. В дальнейшем всю весну и лето прищипывают новые побеги для формирования кроны и вырезают дикую поросль на уровне корней. Чтобы штамб рос строго вертикально, его подвязывают к опоре. Автор видео расскажет подробности о выращивании штамбовых роз.

Требования

Для проведения зимней прививки отбирают сеянцы с толщиной корневой шейки около 8 мм. Осенью их выкапывают, обрезают стебель, оставляя 5-8 см над корнями и прикапывают в прохладном подвале во влажный песок или опилки (рисунок 8).

Рисунок 7. Рекомендации по размножению штамбовых сортов

Черенки берут у оранжерейных роз или заготавливают заранее осенью. Для хранения их  также прикапывают в подвале.

В декабре приступают к прививке:

  • Подвой переносят в теплое помещение (температура +6-8 градусов) и помещают во влажные опилки или песок;
  • Черенки переносят в теплую комнату за 10-14 до прививки;
  • Через 3-4 дня начинают прививку: у хорошего черенка должно быть 3-4 качественные почки. На расстоянии 0,5 см над почкой делают прямой срез, и косой непосредственной под глазком;
  • Подвой обрезают на пенек и делают на нем вертикальный продольный разрез;
  • Кончиком ножа аккуратно отгибают кору и вставляют в разрез черешок косым концом вниз.
Рисунок 8. Зимняя прививка и укрытие саженцев на зиму

Саженец нужно сразу же обмотать пленкой, а открытые срезы замазать садовым варом. Все привитые растения укладывают в ящик или на стеллажи, заполненные влажным песком или опилками. Чтобы стимулировать прорастание почек, в помещении поддерживают умеренную влажность и температуру 18-22 градуса.

Период срастания длится примерно две недели, после чего почки начинают активно расти. После появления ростков, растения пересаживают с горшки или специальные пакеты и переносят в светлое помещение. Весной саженцы выносят на свежий воздух и оставляют в притененном, но теплом месте для акклиматизации, после чего пересаживают в открытый грунт. 

Как размножить китайскую розу в домашних условиях

В естественных условиях китайская роза (гибискус) размножается семенами. Но в домашних условиях лучше использовать метод черенкования, который позволяет гораздо быстрее получить качественный посадочный материал, необходимый для выращивания молодых растений (рисунок 9).

Примечание: Размножать гибискус черенками можно круглогодично, но лучше проводить его весной и летом, когда температура воздуха относительно стабильна.

Как размножить китайскую розу в домашних условиях черенками? В первую очередь для этого понадобится взрослое растение, которое нуждается в обрезке. Именно в процессе удаления лишних стеблей и побегов заготавливают черенки. В качестве черенков используют ветки с крепким стеблем и несколькими междоузлиями. Все листья с черенка удаляют.

Размножение сорта черенкованием предполагает использование стимуляторов роста. Для этого места срезов опускают в раствор препарата на несколько часов и погружают в чистую воду комнатной температуры для образования корней. Для этой цели можно использовать и смесь песка с плодородной почвой, но в емкости с водой гораздо проще контролировать процесс образования корней, чтобы вовремя пересадить молодое растение.

Рисунок 9. Размножение китайской розы черенками

Образование корней длится 3-4 недели, после чего черенок пересаживают в грунт и прищипывают, чтобы куст был пышным.

Как размножить плетистую розу

Плетистые розы, как и другие виды этого цветка, лучше всего размножать методом черенкования. К заготовке черенков приступают в сентябре, после завершения цветения. Для этого выбирают сильные побеги длиной до 20 см, и нарезают их на черенки с 3-4 почками (рисунок 10).

Рисунок 10. Этапы размножения и выращивания плетистой розы

Нижний срез должен быть косым и располагаться прямо под первой почкой. Верхний срез делают прямым, располагая его на небольшом расстоянии от верхней почки. Укоренять черенки можно в воде и в грунте. В первом случае используют чистую кипяченую воду, в которой корни не будут гнить. Как правило, корни начинают образовываться через 3-4 недели, после чего черенок пересаживают в горшок с рыхлым грунтом, переносят в дом и ухаживают за ним, как за обычным комнатным растением до следующей весны.

Читайте также: Самостоятельный уход за розами весной на даче

Если укоренение проводят в грунте, черенок сажают в горшок с песчано-грунтовой смесью, а почву постоянно увлажняют. Сверху саженец желательно прикрыть банкой для сохранения стабильной температуры и влажности. Как и в случае с укоренением в воде, образование корней длится до 30 дней, но саженец лучше пересаживать в грунт весной, чтобы он успел окрепнуть и адаптироваться.

Как размножить комнатную розу

Комнатные розы, как и садовые сорта, вполне успешно размножаются черенкованием, причем принципы остаются примерно такими же (рисунок 11).

Рисунок 11. Размножение комнатной розы черенкованием

Черенки заготавливают во время обрезки взрослого растения, выбирая сильные и здоровые побеги с несколькими почками и листьями. Желательно не оставлять больше 2-3 листов на стебле, так как это приведет к потере влаги.

Нижний косой срез черенка погружают в раствор корнеобразователя на несколько часов, после чего саженец перемещают во влажный субстрат (смесь песка и плодородного грунта) или емкость с кипяченой водой комнатной температуры. Через 3 недели черенок образует корневую систему и его можно будет пересадить в горшок.

Размножение роз черенками в картошке

Размножение роз черенками в картошке – необычный, но достаточно простой и эффективный способ получения качественного посадочного материала.

Чтобы укоренить черенки данным способом, нужно следовать таким правилам (рисунок 12):

  • На хорошо освещенном участке роют неглубокую траншею (не более 15 см) и заполняют ее слоем песка примерно на треть;
  • Черенки длиной до 20 см с несколькими листьями втыкают в молодые клубни картошки;
  • Черенки с картошкой выкладывают в траншею на расстоянии 15 см друг от друга и присыпают слоем песка примерно на две трети.
  • Каждый черенок прикрывают банкой для защиты от перепадов температур.
Рисунок 12. Укоренение черенков розы в картофеле и их посадка в грунт

Размножая розу таким способом, можно получить молодые кусты гораздо быстрее, так как молодые растения получают из картошки не только необходимую влагу, но и питательные вещества. Саженцы регулярно поливают, а примерно через две недели начинают закалять, на время снимая укрытия. Еще через 14 дней банки можно убрать совсем.

mirfermera.ru

Учимся черенковать розы весной

Как черенковать розы весной?

Черенкование роз — один из способов размножения роз.

Нашим розоводам хорошо известен традиционный способ черенкования роз летом и черенкования роз осенью. Чем отличается черенкование роз весной от стандартных способов и чем этот метод лучше обычного, хорошо известного метода черенкования роз?

Этот метод, черенкование роз весной, широко применяется в Америке и в Австралии в коммерческих целях. Этот метод хорош тем, что позволяет получить очень большое количество черенков с малым процентом выпада. И позволяет использовать те ветки роз, которые мы все равно обрезаем по весне. Кроме того, этот метод достаточно прост и не отнимает много времени — что очень важно, так как у садовода весной очень много работы в саду и время дорого.

Черенки при этом методе готовятся не так, как при летнем черенковании. Побеги лучше брать потолще: толщиной больше, чем диаметр карандаша. Черенки роз весной без листьев, поэтому побеги должны иметь достаточное количество питательных веществ — а это достигается за счет толщины побега. Длина черенков также длиннее обычных — 20-23 см длиной. Нижний срез делается, как обычно, под почкой. Верхний срез делается посередине между двумя почками (этим отличается верхний срез от нижнего).

Внимательно следите, чтобы черенки были чистыми, без следа инфекции. В качестве посадочного материала не годятся черенки с пятнышками, плесенью, следами грызунов. Старые листья, если они есть на стеблях, лучше обрезать. Полученный пучок черенков, заворачиваем в обыкновенную газету. Такой сверток газеты в Америке называется Бурито.

Метод черенкования роз весной получил название «черенкование методом Бурито» . Бумажный сверток с черенками роз смачиваем водой, но не сильно — газета должна быть чуть влажной (избыток воды должен обязательно стечь). Затем, влажный сверток помещаем в обычный полиэтиленовый пакет и относим сверток в дом, в теплое, но не жаркое место. Идеальной будет температура 18 градусов. Сверток с черенками пролежит там 2-3 недели. Каждую неделю проверяем состояние черенков.

Мы увидим, что примерно через неделю у черенков роз появятся ростовые пазушные почки. Ждем, когда появится каллус (наплыв) и молодые корешки. Как только это произойдет, высаживаем черенки прямо в грунт. В это время в саду будет уже достаточно тепло. В грунте черенки укореняются лучше, чем в комнате. Сажайте их поглубже, чтобы наверху торчала только одна почка. Сверху ставьте какую-то мини тепличку или обыкновенную пластиковую бутылку. Способ этот хорош тем, что не занимает много времени на подготовку черенков. У вас будет маленький выпад, если при проверке бурито, вы будете вытаскивать и удалять все то, что загнивает. У вас останутся только те черенки, которые гарантированно будут здоровыми и образуют корни. Можете вытаскивать и сажать черенки по одному, по мере того, как они образовали каллус.

Черенковать розы весной выгодно еще и потому, что на черенкование идут ветки, которые вы все равно бы обрезали. Кроме того, этот метод позволяет не использовать никаких гормонов для стимуляции укоренения роз. На самом деле, применение стимуляции улучшит приживаемость черенков роз, поэтому вы можете использовать стимуляцию. Как черенковать розы весной с применением стимуляции укоренения.

Вегетативное размножение роз отводками

Уход за садовыми розами осенью

Однократноцветущие розы и повторноцветущие розы — что лучше?

voda.molodostivivat.ru

Выращивание роз из черенков: осенью и весной

Роза с незапамятных времен считается «царицей» цветов. Однако среди цветоводов бытует ошибочное мнение, что разводить их в условиях континентального климата средней полосы России достаточно сложно.

А между тем, они отлично размножаются вегетативными способами (прививкой, укоренением и пр.), приживаются не хуже многолетних дельфиниумов. Надо только знать оптимальные сроки и основные приемы проведения этих операций.

Способы размножения

Деление куста

Его лучше всего переносят парковые розы: Морщинистая, Французская, Белая и некоторые другие.

При делении важно сохранить на каждой части один-два побега и корневища. Для лучшей приживаемости куста следует удалить поврежденные при выкопке корешки и укоротить побеги, оставив на каждом не более трех почек. Чтобы куст сформировался правильно, они должны быть снаружи или сбоку.

Перед высадкой на постоянное место корни обмакивают в болтушку, приготовленную из коровяка и глины. Деление проводят в конце апреля или начале мая, когда почва полностью оттаяла, но почки на кустах еще не распустились, двумя способами:

  • Полностью выкапывая куст, и разрезая его секатором или наточенным ножом;
  • Без выкапывания, отделением нужной части.

Размножение корневыми отпрысками.

Используется только для дающих отростки сортов (Центифольная роза, Дамасская и их гибриды).

Техника отделения отпрысков аналогична предыдущему способу.

Деление отводками.

Применяется для размножения плетистых роз с длинными ветвями.

Размножение роз отводками

Растущие от корня стебли пригибают и укладывают в специально подготовленные ямки, закрепляют проволокой или деревянной шпилькой и закрывают снятой почвой, оставляя на поверхности небольшой побег. Его фиксируют вертикально с помощью колышка.

Там, где верхушка отводка соприкасается с почвой, делают круговые надрезы. Это способствует усиленному корнеобразованию. Почва вокруг отгиба всегда должна быть рыхлой и влажной. Отведенные части стебля укореняются к осени, но на постоянное место высаживать их рекомендуется весной.

Черенкование

наиболее популярный способ размножения ценных сортов.

Еще одним достаточно популярным способом размножения роз считается выращивание цветов из семян – подробнее об этом в нашей статье.

Преимущества черенкования

Корнесобственные розы, в отличие от привитых на подвой-шиповник, имеют ряд преимуществ:

  • У них более высокая восстановительная способность после сложной перезимовки.
  • Они не дают дикой поросли, от которой приходится постоянно избавляться владельцам привитых растений.

Сорта роз для черенкования

Лучше всего укореняются:

  • все сорта из групп Полиантовые и Миниатюрные;
  • большинство сортов группы Полуплетистых;
  • Плетистые из группы Rambler, например,
  • Exelsa
  • крупноцветковый сорт Flammentanz с однократным цветением
  • New Daun (розовый), цветки которого развиваются на молодых побегах
  • Из группы Флорибунда — сорта Rosalinde и Айсберг.

Розы лучших чайногибридных сортов быстро укореняются. Но их собственная корневая система развивается очень слабо, что сказывается на образовании бутонов и последующем цветении. Они больше подходят для размножения прививкой. Из этой группы лучше всего укореняются Gloria Dei и Мабелла.

Самые сложные для черенкования группы — ремонтантные и парковые.

Сезон черенкования

Оптимальными сроками черенкования в Нечерноземье считается период, когда розы только начинают цвести (середина июня). Его можно проводить весь июль и даже в начале августа. Но рекомендуется приступать к нему в более ранние сроки (первое цветение), чтобы растение успело сформировать корневую систему и дать ей возможность одревеснеть. Это позволит молодому кусту хорошо перезимовать. Если вы не готовы срезать цветущие цветы, лучше перенести выращивание роз из черенков на осень. Причем последний совет касается не только роз, но и, к примеру, вьющихся растений для дачи, о которых вы узнаете из нашей статьи https://2gazon.ru/ozelenenie/vertikalnoe-o/vyushhiesya-rasteniya-dlya-dachi.html.

Виды черенков

Для вегетативного способа размножения берутся зеленые (стеблевые), полуодревесневшие и одревесневшие черенки.

  • Зеленые используют для летнего черенкования. Их нарезают из молодых побегов текущего года с бутонами в стадии окраски. Подойдут и не имеющие соцветий ветки. Рекомендуется брать стебли из средней части куста или растущие снизу, имеющие развитые почки в пазухах листьев.
  • Полуодревесневшие от зеленых отличаются тем, что молодой стебель уже частично одревеснел. И нарезают их только, когда цветок полностью распустился.
  • Одревесневшие. Это хорошо вызревшие, закончившие свой рост побеги текущего года, толщина которых составляет 4-5 мм. Их нарезают осенью, перед наступлением морозов. А высаживают ранней весной, как только почва немного прогреется и будет готовой к формированию грядок.

Хранение одревесневших черенков

После срезки побеги распределяют по сортам, освобождают от листьев и связывают в пучки. Затем их прикапывают в заранее подготовленные высокие, с хорошим дренажем гряды. Чтобы к ним не поступала влага от тающего снега во время зимних оттепелей, рекомендуется укрыть гряды лапником, на который укладывается рубероид или пленка.

Технология укоренения одревесневших черенков

Весной, как только растает снег, побеги достают из «хранилища» и формируют из них черенки. Длина каждого должна быть не меньше 10 см и иметь минимум 4 хорошо развитые почки. Они должны иметь гладкие срезы:

  • прямой в верхней части, выше почки примерно на 2 см;
  • косой (под углом 45°) в нижней части на расстоянии 6-7 мм от последней почки.

Подготовленные черенки помещают в чистую воду на 10-12 часов. Можно использовать стимулятор образования корней (Гетероауксин, Корневин, Эпин, Гумат натрия и др.). По истечению этого времени их вынимают из воды и сразу высаживают в подготовленную грядку. Она должна быть направлена с юга на север.

Рекомендуется посадка черенков из букетов в две строки (для удобства ухода). Они высаживают наклонно. Они должны быть заглублены почти полностью. На поверхности остаются две почки. После высадки грядку поливают, используя лейку с мелким (отверстия ?=1мм) ситечком. Ускоряет образование корней создание парникового эффекта. Для этого над грядкой сооружают небольшой каркас, на который размещают пленку. В теплые дни с одного торца пленку приподнимают. Почва на грядке всегда должна быть влажной. При соблюдении всех условий корни появляются уже в начале июля.

Способы зеленого черенкования

Укоренять зеленые черенки можно тремя способами:

  • На грядах (аналогично одревесневшими побегами)
  • В пикировочных стаканчиках или ящиках
  • В картошке

Многие цветоводы предпочитают второй способ. Что для этого нужно?

Пикировочная емкость, высотой не менее 8-ми см. В ней необходимо сделать дренажные отверстия, обеспечивающие отток воды. Их прикрывают черепками битой посуды с выпуклой поверхностью, направленной вверх. Затем укладывается дренажный слой (не более 1 см) из битого кирпича, керамзита и т.п.

Для заполнения пикировочной емкости готовят питательный субстрат, состоящий:

  • из двух частей дерновой земли
  • одной части листового перегноя
  • двух частей песка

Можно взять и готовый грунт (продается в цветочных магазинах). Сверху насыпается полутора сантиметровый слой прокаленного речного песка.

Зеленые черенки можно заготавливать с одной или двумя почками. У двухпочечных нижний лист удаляют полностью, а у верхнего из пяти оставляют только два листочка (ближе к стеблю), обрезав их на треть. У однопочечных побегов проводят частичную обрезку листа.

Читайте также материал про обрезку роз весной.

Подготовленные черенки заглубляют на 2-2,5 см так, чтобы они не падали во время полива или опрыскивания. Это — оптимальная глубина для быстрого формирования каллуса и образования корней. Емкости с черенками размещают в затененном месте. Над ними устанавливают каркас и натягивают пленку, которая поможет сохранить влажность, необходимый температурный режим и будет способствовать поступлению рассеянного солнечного света. Концы пленки тщательно закрепляют досками или засыпают землей.

Распространено укоренение зеленых черенков в картошке. Для этого в клубне вырезают все глазки, делят его пополам и делают надрез, в который вставляется черенок. Подготовленную картофелину с побегом устанавливают подготовленное место на грядке или в пикировочной емкости.

Хранение укоренившихся растений

Примерно через месяц черенки укоренятся. Но высаживать их в этом году не следует, так как корневая система развита еще очень слабо. Поэтому емкости с молодыми растениями следует отправить на зимовку в холодный подвал (t=0°/5°) или подпол.

Растения, выращенные из одревесневших черенков на грядах, рекомендуется поздней осенью (перед наступлением устойчивых морозов) выкопать. Их хранят в ящиках для пикировки, разместив рядами с небольшим наклоном, с засыпанными влажной почвой корнями. Перед этим обрезают все листья и верхушку. Сами побеги обмакивают в раствор купороса (железного или медного). Для этого 20 г порошка растворяют в литре воды. Ящики также устанавливают в подполе или подвале.

Если гряда с саженцами хорошо дренирована, и на ней не задерживаются дождевые и талые воды, молодые растения можно оставить зимовать на ней. Но их следует укрыть лапником и защитной пленкой. А уже весной заняться непосредственно посадкой. Все подробности посадки роз весной вы найдете в нашем материале.

Агротехника

Весной молодые саженцы высаживают на постоянное место. Почва должна быть перекопана на глубину до 40 см. На суглинки необходимо внести торф и песок, бедные подзолистые почвы обогащают внесением хорошо перегнивших органических удобрений. Песчаники требуют внесения дерновой земли, перегноя, и торфа. Дозировка на кв.м.:

  • перегной — до 8 кг;
  • зола древесная — 200 г;
  • соль калийная (хлористый или сернокислый калий) — 30 г;
  • суперфосфат — 25 г.

В период вегетации подкормки проводятся три раза:

  1. в июне азотными удобрениями;
  2. в июле нитрофоской;
  3. в конце августа — калийной солью и суперфосфатом.

Однако подкормку роз стоит проводить и осенью – здесь https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/rozy/uhod-r/udobreniya-i-podkormka-r/p-osenyu.html вы найдете все необходимые рекомендации. Дозировка любого вида минерального удобрения — столовая ложка на ведро (10л) воды.

Укоренение роз из букета

Многим женщинам жалко выбрасывать завядший букет роз. Они могут стать прекрасным материалом для черенкования. Укоренять их можно в любое время года, в обычных цветочных горшках на подоконниках, используя технические приемы укоренения в пикировочных емкостях.

Черенки из подаренного букета хорошо укореняются в целлофановых пакетах, заполненных измельченным мхом или волокнистым торфом. Наполнитель увлажняется специальным раствором (1 ч.л. сока алоэ на 9 ч.л. воды). Побеги дезинфицируются и помещаются в мох. Пакет слегка надувается, завязывается и подвешивается к оконной раме. Его нельзя развязывать. Добавлять воду тоже не нужно. Примерно через месяц можно увидеть, что на черенках появились корешки.

Видео о секретах проращивания роз из букета

Видео-сюжет о том, как подарить вторую жизнь срезанной розе

Черенкование требует определенных навыков, строгого соблюдения агротехнических приемов и постоянного ухода за зелеными питомцами. Но все труды будут вознаграждены радующими глаз, роскошно цветущими кустами, особенно на фоне своими руками сделанного газона.

Page 2
Секреты выращивания роз в теплице

Изысканные розы, особенно лучших сортов чайно-гибридных роз, описанных в статье, востребованы круглый ...

Подробнее о том, как вырастить цветы в тепличных условиях→
Page 3
Как бороться с тлей на розах: химические препараты и другие методы

Появление тли на кустах роз бывает часто, поэтому опытные цветоводы уже знают, ...

О том, как бороться с тлей на розах химическими препаратами→
Page 4
Как бороться с тлей на розах: химические препараты и другие методы

Появление тли на кустах роз бывает часто, поэтому опытные цветоводы уже знают, ...

О том, как бороться с тлей на розах химическими препаратами→
Page 5
Как выбрать секатор для прививки деревьев?

Прививка деревьев – достаточно деликатное дело, требующее от садовода не только знаний, ...

О том, как делать прививки для деревьев с помощью специального секатора→

2gazon.ru

Розы посадка и уход в открытом грунте весной черенками

Как бы прекрасны и ароматны не были садовые цветы, конкурировать с красавицей-розой они не могут. Популярность роз во всем мире ежегодно только растет, ведь селекционерами постоянно выводятся новые сорта и даже виды. В последние время возрос интерес к плетистым розам. Это, скорее всего, связано с появлением множества новых сортов, сочетающих лучшие характеристики многоцветковых и крупноцветковых разновидностей.

Садоводы научились выращивать плетистые роз на приусадебных участках. Но часто они жалуются, что эти красавицы ведут себя капризно и не оправдывают возложенных на них ожиданий. Все дело в том, что ухаживать за плетистыми розами нужно немного иначе, чем за обычной садовой розой. Помимо этого, большое значение имеет опора — ее нужно сделать из правильного материала и расположить в нужном месте.

Правильная посадка плетистых роз – залог их здорового роста и длительного обильного цветения. Эти красавицы могут жить на участке более 20 лет, следовательно, размещать их нужно продуманно. Розы — выносливые растения, но уход за плетистыми розами должен быть правильным и систематическим.

Сроки посадки плетистой розы с открытой корневой системой в регионах с холодным сырым климатом и плохими грунтами приходятся на начало-середину мая, когда температура почвы будет 10-12°C, но до начала распускания почек.

В южных регионах посадка плетистой розы осуществляется осенью, до середины октября. Уже через 2 недели растение сможет образовать новые корневые отростки. Зимой молодое корневище закалится, а с наступлением весны будет развиваться одновременно с наземной частью и сформирует сильный куст.

В средней полосе можно высаживать растение в конце октября, когда закончится бабье лето, или в конце апреля-начале мая, когда температура почвы будет 10-12°C, но до начала распускания почек.

Выше указанно наилучшее время для посадки плетистой розы. Но, при необходимости, высаживать растение можно и весной, и осенью во всех регионах. Главное следить, чтобы во время посадки плетистой розы почва не была уже или еще мерзлой либо переувлажненной.

Совет! Чтобы понять, не переувлажнен ли грунт, нужно сжать в кулаке горсть земли. Если после того как вы разжали ладонь комок не потерял свою форму, а после удара о землю рассыпался, но не растекся, значит, все в порядке.

Контейнерные плетистые розы (с закрытой корневой системой) можно сажать в течение всего сезона.

Сегодня в магазинах и на ярмарках можно приобрести саженцы плетистой розы с открытой или закрытой корневой системой.

Плетистые розы с открытыми корнями следует сразу же высаживать в грунт. При выборе обращайте внимание на наличие одревесневших побегов – их должно быть как минимум два. Такой побег должен быть вызревшим (гнуться с хрустом), иначе роза может не выдержать зимовку. Куст в целом должен выглядеть здоровым, иметь хорошо развитые корни, крепкие, без высохших фрагментов. Длина побегов должна быть не менее 60-70 см.

Плетистые розы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах, поэтому сразу оценить состояние корней вы не сможете. Внимательно осмотрите побеги, они должны выглядеть здоровыми, не сильно вытянутыми, если они имеют светло-зелёную окраску, то от покупки лучше воздержаться.

Вытянутость побегов и их светлый оттенок сигнализируют о неправильном хранении саженцев — либо в чрезмерном тепле, либо при недостаточном освещении. Такая роза будет слабой, болезненной, вряд ли переживёт зиму. На места прививок тоже следует обращать пристальное внимание, у правильно привитого черенка на месте «стыка» должна присутствовать каллусная ткань, способствующая срастанию. Если место прививки шелушится и выглядит нездоровым, то с такой розой у вас будут только проблемы.

У плетистых роз есть свои требования к условиям произрастания:

  • Место, где будут расти цветы должно быть хорошо освещено большую часть дня. Растение хорошо выносит легкое затенение во второй половине дня, но в глухой тени сначала будет плохо цвести, болеть, за ним станет сложно ухаживать, а со временем и вовсе без пересадки погибнет.
  • Плетистые розы нетребовательны к грунтам. Больше всего им подходят слабокислые, богатые гумусом хорошо дренированные суглинки, но расти они будут почти на любых почвах. Где плетистые розы не следует сажать, так это на неимоверно кислых или щелочных грунтах. На бедных и очень плотных глинистых почвах нужно добавить органику. А для улучшения дренирования грунта для плетистых роз иногда достаточно перед посадкой дважды взрыхлить почву.
  • Плетистые розы абсолютно не выносят заболоченных мест. Нельзя их высаживать там, где уровень грунтовых вод поднимается выше 1,5 м. Если у вас именно такой участок, перед тем как выращивать плетистые розы, для них нужно сделать приподнятую клумбу или террасу.
  • Нельзя высаживать плетистые розы там, где до этого в течение более 10 лет росли розы – грунт там истощен и заражен возбудителями болезней и вредителями. При отсутствии альтернативы верхний грунтовый слой на глубину полметра подлежит замене.
  • Плетистые розыне любят низинные, продуваемые сильным ветром открытые участки. Для того чтобы они не болели, нужен простор.

Почву для посадки весной готовят с осени, в остальных случаях — за месяц до запланированной процедуры.

Участок для розария нужно сначала перекопать на глубину 50-70 см, особенно это важно для тяжелых глинистых грунтов. Маленькие камешки в грунте можно оставить, а вот корни сорняков нужно тщательно выбрать и выбросить.

В земляную смесь необходимо добавить, из расчета на 1 кв.м.: 1 кг древесной золы, полкило костной муки и 100 г суперфосфата. На бедных почвах под перекопку внесите 10 кг органики (навоза, перегноя или торфокомпоста) на 1 кв. м. В очень кислую землю также внесите 500 г доломитовой муки или извести на квадратный метр. В глинистый грунт вносят песок крупной фракции.

На меловых почвах или в тех местах, где больше 10 лет подряд росли розы, копают посадочные ямы 60х60 см глубиной 45 см. Их заполняют посадочной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли и торфа с добавлением пол литровой банки костной муки на два ведра смеси.

Все описанные ниже этапы предпосадочной подготовки плетистой розы применяются как весной, так и осенью. Кстати, посаженные весной розы будут немного отставать в развитии (например, задерживать сроки цветения примерно на 10 дней) и потребуют повышенного внимания, чем высаженные осенью.

Перед посадкой весной саженцу с открытой корневой системой укорачивают побеги на 2 почки, в среднем — на 30 см в длину. Осенью обрезку стеблей не проводят, после посадки их укорачивают уже весной, после распускания листьев. Корни обрезают до живой белой ткани, в среднем — до 30 см, и присыпают толченым древесным углем для обеззараживания.

   

Случается, что купленные плетистые розы с оголенным корнем не могут быть посажены немедленно, их нужно как-то сохранить. Для этого копают V-образную ямку, раскладывают вдоль одной из сторон снабженные этикетками растения. Углубление засыпают грунтом, слегка его уплотняют.

Непосредственно перед высадкой корни растений замачивают в воде на пару часов. Для лучшей адаптации добавляют в воду стимуляторы роста: «Корневин», «Гетероауксин», «Этамон» или «Фосфобактерин», 3 таблетки которого предварительно разводят в 0,5 воды. Если сморщились стебли растения, куст плетистой розы погружают в воду целиком.

Вместо замачивания растение на час можно опустить в сметанообразную болтушку из глины и 1/10 части свежего навоза, с добавлением стимуляторов роста (см. выше).

Важно! Во время посадки плетистой розы корни не должны оставаться открытыми ни на минуту – прикройте их мешковиной или целлофаном.

Будет ли выращивание и последующий уход плетистой розы простым во многом зависит от правильно проведенной посадки. В первую очередь учтите, что если предполагается высадка нескольких растений, расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метров. В противном случае плетистые розы просто будут мешать друг другу, уход за ними будет затруднен. Другие растения не следует высаживать ближе, чем в полуметре от куста розы.

Посадка плетистой розы с открытой корневой системой

Выкопайте ямку на расстоянии 50 см от опоры или стены со скосом в противоположном от нее направлении. Стандартная глубина посадочной лунки – 60 см, ширина — 40 см. Откорректируйте ее размеры в зависимости от формы и размера корневой системы растения.

Насыпьте на дно ямки несколько горстей посадочной смеси (как ее приготовить описано в главе о подготовке грунта к посадке), уложите корни плетистой розы в противоположную от опоры сторону. Следите за тем, чтобы все корешки были направлены вниз и не подгибались кверху! Присыпьте их двумя лопатами грунта, аккуратно уплотните его.

   

Погружая саженец в почву, следите, чтобы корневая шейка тоже была заглублена на 10 см – это защитит её от заморозков в холодное время года и позволит растению пустить собственные корни. При посадке следят, чтобы корневая система была расправлена и при засыпании землей не образовывались воздушные пустоты. Корни аккуратно расправляют, засыпают грунтом, слегка уплотняют его руками.

Важно! Уплотнение посадочной ямки всегда начинайте от края и продвигайтесь к центру. Не давите в полную силу!

Досыпьте лунку полностью, вновь обожмите грунт и обильно полейте плетистую розу. Даже если земля при посадке плетистой розы была сырой, вам понадобится на одно растение не менее ведра воды. Когда она впитается, досыпьте посадочную смесь.

Даже если вы сажаете плетистые розы весной, насыпьте небольшой холмик земли, укрыв часть стебля. Теперь только останется подвязать ветви к опоре.

В некоторых случаях садоводы накрывают полиэтиленовой плёнкой только что посаженные кустики – этот приём способствует лучшей адаптации растений на новом месте. Делать это или не делать – решать вам, если погодные условия вашего региона подтолкнут вас к созданию парниковых условий для плетистых роз, то не забывайте ежедневно приподнимать плёнку и с каждым днём постепенно увеличивать время проветривания. После того, как установится стабильная теплая погода, уберите плёнку и замульчируйте землю вокруг кустов листовым перегноем, торфом, измельчённой древесной корой или соломой.

Посадка плетистой розы с закрытой корневой системой

Контейнерную плетистую розу можно высаживать в течение всего сезона.

Выкопайте посадочную ямку, со всех сторон превышающую размер контейнера розы на 10 см. Насыпьте на дно слой посадочной смеси (см. выше). Аккуратно, стараясь не нарушить земляной ком, достаньте плетистую розу из контейнера и установите в центре ямки так, чтобы верхняя часть земляного кома была на одном уровне с краями посадочной ямки.

Засыпьте пустое пространство посадочной смесью, аккуратно уплотните ее. Обильно полейте растение, а когда вода полностью впитается, досыпьте грунт.

   

Совет! Чтобы легче было достать растение из контейнера не нарушив земляной ком, обильно полейте плетистую розу.

Первое время после посадки растение нужно обильно и часто поливать, а если высаживали вы их весной, то и притенять в первые дни. Можно просто накрывать их в полдень газетами.

Плетистые розы нужно регулярно поливать, подкармливать и рыхлить почву под ними. Правда, в последнее время очень популярно стало мульчирование грунта вокруг растений, не позволяющее проводить культивацию часто, но помогающее сохранить влагу и защищающее от сорняков.

Полив

У плетистых роз, особенно привитых, мощная корневая система. Старые растения могут долго обходиться без полива даже в самое жаркое засушливое лето. Но все-таки лучше, если вы будете поливать их по мере просыхания грунта.

Лучше всего поливать растения вечером или рано утром под корень. Попадая на листья, влага может вызвать грибковые заболевания, особенно часто плетистая роза страдает от мучнистой росы. Еще лучше, если у вас сесть средства и возможность установить капельный полив.

Чего нельзя делать, так это поливать растение часто и понемногу. Вы смочите верхний слой грунта, влага из которого быстро испарится, а основные корни, питающие растение, будут страдать от недостатка воды. Поливайте редко, но помногу. Под плетистую розу нужно вылить не меньше 15 литров воды.

Не обманывайте себя, что все хорошо, если в жаркую погоду старый розовый куст выглядит привлекательно и непрерывно цветет. Растение отомстит вам в следующем сезоне – весной плохо будет выходить из периода покоя, даст слабый прирост и скудное цветение. К тому же у плетистой розы, которую плохо поливали предыдущим летом, цветки обычно мельче, чем могут быть при обычных условиях.

Важно! Вновь высаженное растение поливают часто, пока оно не приживется.

Подкормка

Если плетистые розы не подкармливать, расти и цвести они будут, но это скажется на темпах прироста побегов и на качестве цветения. Не получившее нужных элементов питания растение даст слабый прирост (а для плетистых сортов это недопустимо), будет более подвержен заболеваниям и даже может утратить на сезон ремонтантность (способность цвести повторно).

Корневая подкормка Корневую подкормку плетистых роз делают до 7 раз в сезон. Сразу после раскрытия их подкармливают аммиачной селитрой, спустя две недели, подкормку повторяют. В период бутонизации растению дают полный комплекс минеральных удобрений, причем лучше брать специальное, предназначенное для роз.

Непосредственно перед первой волной цветения плетистых роз, которая обычно бывает самой пышной и массовой и требует от растения много сил, подкормите кустики настоем коровяка или птичьего помета, разведенного 1:10 или 1:20 соответственно.

После первой волны цветения, которое обычно заканчивается в конце июля, плетистые розы подкармливают полным минеральным удобрением и на этом подкормки, содержащие азот, прекращаются. Если азот растение будет усваивать дальше, рост побегов продолжится, вызреть к зиме они не успеют и сильно подмерзнут. Иногда плетистая роза с невызревшими побегами зимой погибает.

Начиная с августа нужно дать растению еще две подкормки. Раньше на помощь приходил монофосфат калия – он, кроме того, что насыщает плетистую розу фосфором и калием, помогает вызреть побегам, укрепляет корневую систему, помогает растению подготовиться к зиме и благополучно ее пережить. Сегодня в продаже есть новые удобрения, не содержащие азот, при покупке посоветуйтесь с продавцом, что лучше подходит в ваших условиях.

Важно! Если при посадке плетистой розы вы хорошо заправили землю органикой, весной и летом растение под корень можно не подкармливать. А вот две осенние подкормки, не содержащими азот удобрениями, лучше сделать.

Внекорневая подкормка Внекорневую подкормку называют быстрой. Ее осуществляют непосредственно по кроне растения из садового опрыскивателя. Опытные садоводы делают такие обработки раз в две недели с момента распускания листьев плетистых роз и до конца лета.

Корневая подкормка действует долго, но доходит до листиков и бутонов не сразу, а внекорневая сразу поставляется в мягкие ткани растения, ее действие ощущается плетистой розой в тот же день. К тому же микроэлементы, жизненно необходимые многолетнему растению лучше усваиваются именно при внекорневой подкормке.

Лучше всего применять одновременно комплексное минеральное удобрение, хорошо растворимое в воде, хелатный комплекс и «Эпин.» Все заливается в один баллон и хорошо размешивается. Для этого просто оставьте в нем немного пустого места и хорошо потрясите.

Важно! «Эпин» и хелаты имеют свойство пениться. Лучше всего добавлять их тогда, когда баллон уже наполнен водой. Конечно, трясти его потом нужно будет дольше, но вы не будете ждать пока осядет пена.

Прелесть внекорневых подкормок плетистых роз состоит в том, что одновременно с ними можно проводить обработки растения от вредителей и болезней, просто добавив нужный препарат вместе с удобрениями, если это не запрещено в инструкции.

Важно! Окислы металлов, такие, как медьсодержащие препараты, железный купорос и др. ни с чем не сочетаются, обрабатывать ими растения нужно отдельно!

Внекорневые обработки плетистых роз нужно проводить тщательно и только рано утром или в пасмурную погоду.

Мульчирование

Мульчирование позволяет сохранить в земле влагу, угнетает рост сорняков и может послужить дополнительной подкормкой для растения. Грунт можно замульчировать торфом, хорошо перепревшим навозом, скошенной травой, листовым перегноем или измельченной древесной корой.

Рыхление

Рыхление предназначено для защиты от сорняков и для того, чтобы улучшить аэрацию почвы, то есть дать доступ кислорода к корням растения. Нельзя рыхлить землю под плетистыми розами глубже, чем на пару сантиметров, иначе вы рискуете повредить тонкие сосущие корешки.

Удаление отцветших бутонов и корневой поросли

Для того чтобы ремонтантные плетистые розы лучше цвели нужно своевременно убирать увядшие цветки. Их нужно удалять с помощью секатора, делая срез над вторым или третьим листом. У молодого растения удаляют только очень короткий участок побега.

Если плетистая роза цветет один раз за сезон и у нее красивые плоды, их оставляют на кустике. Перед укрытием растения на зиму плоды тоже нужно убрать.

Корневая поросль – это побеги, отрастающие из подвоя, а не из привитого сортового растения. Если вы их не будете своевременно удалять, они просто заглушат куст. Для того чтобы убрать корневую поросль недостаточно срезать ее на уровне грунта – так она через время отрастет еще лучше. Нужно немного раскопать корень и обрезать лишний побег у самой корневой шейки растения, причем сделать это нужно как можно раньше.

Отличить корневую поросль очень легко – обычно она сильно отличается от культурного растения как цветом, так и формой листиков.

Подвязка плетистой розы к опоре

Плетистая или вьющаяся роза имеет длинные гибкие побеги, которые часто нуждаются в опоре. Хотя крупноцветковые сорта плетистых роз действительно нуждаются в опоре не всегда. Если растение имеет мощные прямостоячие стебли, которые достигнув определенной длины, поникают, а места на участке достаточно, можно их не подвязывать. Из них можно сформировать прекрасную живую изгородь на крупном участке, не требующую особого ухода.

Чтобы вы смогли подробно ознакомиться с этой темой, мы посвятили ей отдельную статью: «Опоры для плетистой розы«.

Обрезка плетистой розы

Обрезка плетистых роз – один из важнейших этапов в уходе за растением. От своевременно и правильно обрезанных побегов зависит и внешний вид растения, и обильность его цветения. Неправильно обрезанная плетистая роза может не зацвести вообще.

Цель обрезки – своевременно удалять старые побеги, что стимулирует цветение и образование новых стеблей растения. Новые стебли тоже нужно регулировать, иначе мы получим клубок сцепившихся между собой тонких ветвей, а цветения будем ждать годами.

Эта тема обширна, поэтому мы посвятили ей отдельную статью: «Обрезка плетистой розы«.

Профилактика и борьба с заболеваниями и вредителями является одним из важных аспектов ухода за плетистой розой.

Паутинный клещ, тля, листовёртка, трипсы, розанный пилильщик – список самых активных паразитов плетистых роз.

На начальной стадии тлю можно удалить с ветвей вручную, предварительно надев садовые перчатки, но как только она почувствует себя полноправным хозяином, вам потребуется помощь химических препаратов. Инсектициды «Шарпей», «Актара», « Инта-Вир», а также старый добрый «Карбофос» гарантированно помогут вам справиться с этой проблемой.

Если хотите попробовать народные методы борьбы с тлей, то натрите на тёрке хозяйственное мыло (1 ст. л.) и растворите его в 1 л воды. Этим раствором орошайте розовые кусты на протяжении недели, после чего удалите все поражённые фрагменты – должно помочь.

Паутинный клещ любит жару и засуху, серебристый налёт на листве – признак присутствия незваного гостя. Старые методы борьбы с помощью густого табачного настоя или полынного отвара дают очень неплохие результаты. Контактный аскарицид «Неорон» является одним из лучших средств защиты роз от паутинного клеща. Один мл препарата растворяют в литре воды, после чего проводится орошение кустов. Порой достаточно двукратной обработки роз данным препаратом, чтобы клещ сдал свои позиции. Био-инсектицид «Фитоверм» тоже отлично себя зарекомендовал в этом деле.

Согласно отзывам опытных садоводов, препарат «Актара» отлично работает против розанного пилильщика. Препараты «Актеллик» и «Фосбецид» (15 мл на 10 л воды) тоже показывают неплохой результат, распространяющийся не только на пилильщика, но и на остальных «любителей» плетистых роз.

Кстати, хорошей профилактикой нашествия вредителей для плетистых роз являются весенние и осенние опрыскивания бордоской жидкостью.

Среди заболеваний плетистых роз, самыми опасными считаются: бактериальный рак, серая гниль, мучнистая роса, кониотириум (ожёг коры).

От некоторых болезней не существует лекарств (бактериальный рак), однако серьёзное отношение к профилактике минимизирует риск возникновения заболевания. Дезинфекция корневой системы в растворе трёхпроцентного медного купороса (перед посадкой), удаление подозрительных фрагментов и быстрое орошение раневых мест тем же медным купоросом – наиболее часто рекомендованные профилактические меры.

Поражение кониотириумом можно обнаружить весной, как только с роз снимается защитное укрытие. В этом случае нужно сразу же обрезать больные ветви (с захватом здоровых фрагментов) и сжечь их. До момента пробуждения почек растение можно обработать трёхпроцентным железным купоросом, землю вокруг куста нужно оросить тоже. Та же бордоская жидкость или препарат «Абига-Пик» также могут участвовать в деле, пока почки ещё не распустились.

Для борьбы с остальными заболеваниями роз работает привычная схема – удаление поражённых участков и их последующее сожжение, обильное орошение растения раствором железного купороса (3%), медного купороса (2%) или бордоской жидкости (3%). Такие опрыскивания часто проводятся трёхэтапно (с недельным интервалом), но иногда, особенно на ранней стадии, может хватить и одной обработки.

Укрытие на зимовку проводят двумя способами: отвязывая и пригибая к земле или закрепляя на опоре.

Безопорный способ укрытия на зиму Куст отвязывают от опоры. Под небольшим углом его пригибают к земле и накрывают еловым лапником.

Сверху укутывают стеклотканью, которая позволяет растению дышать и не пропускает воду. Почву под растением окучивают сухой землей и мульчируют опавшими листьями.

Укрытие плетистой розы на опоре Куст укрывают лапником непосредственно на опоре, обматывают агроволокном или мешковиной и закрепляют шпагатом.

Опытные садоводы рекомендуют накрывать несколько кустов одновременно. Это способствует большей концентрации сухого воздуха между растениями и их лучшему согреву, что помогает розам перезимовать без потерь.

   

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

Весной многие садоводы активно осуществляют посадку розы черенками. Конечно, сажать и выращивать розы можно не только с помощью черенков. Вполне можно вырастить розу из семян. Но все-таки большинство цветоводов предпочитают черенки.

Посадка черенков розы в открытый грунт обычно осуществляется весной. В регионах с теплым климатом сажать черенки роз можно в самом начале весны, например, в первой декаде апреля. Однако, в условиях российской Средней полосы осуществлять посадку лучше всего в конце весны, когда уже минует угроза ночных заморозков. Если же поторопиться с посадкой, черенки розы могут просто погибнуть от неожиданного похолодания.

Если синоптики обещают, что весна будет теплой и ранней, можно планировать посадку черенков роз примерно на то время, когда весна уже в разгаре. Идеальный вариант – длинные майские праздники и выходные, с первого по девятого мая. Но подчас весна в Средней полосе бывает довольно капризной. Иногда даже в мае может неожиданно пойти снег.

Поэтому те, кто переживает за сохранность молодых черенков, могут отложить посадку даже до конца мая – начала июня. Все зависит от региона, от характера местной весны и от специфики участка, на котором осуществляется посадка. Если для посадки выбрано удачное, хорошо освещенное место с плодородной почвой, растение сразу же вступит в интенсивный рост. Тогда цветоводу не придется жалеть о том, что посадка была отложена на самый конец весны.

Основные преимущества черенков

Розы можно сажать как из семян, так и с помощью черенков. Оба способа имеют свои достоинства и свои недостатки. Плюс выращивания из семян заключается в том, что садовод точно знает, какой сорт он приобретает: на упаковке дается точная информация о названии сорта и оптимальных условиях его выращивания. Когда растение выращивается из семян, его можно первое время держать дома в цветочном горшке. Потом постепенно приучают к свежему воздуху и весной, когда почва хорошо прогреется, высаживают в открытый грунт.

У черенков, купленных на рынке или взятых у других цветоводов, отсутствует упаковка и, соответственно, отсутствует краткая справка о растении: название сорта, фотография, рекомендации по уходу. Начинающий садовод, который еще плохо разбирается во всем многообразии сортов, может легко оказаться обманутым. В лучшем случае ему могут продать не тот сорт роз, который он хотел. Поэтому лучше всего приобретать черенки в специализированных магазинах и питомниках.

Основные преимущества заключаются в следующем:

  • Высадка осуществляется в теплое время года – в конце или в середине весны, когда почва уже теплая, а о ночных заморозках благополучно забыто;
  • При надлежащем уходе они очень быстро растут и вытягиваются вверх, в то время как роза, посаженная из семени, растет и развивается в несколько раз медленнее;
  • Технология посадки намного проще, чем технология выращивания этих цветов из семени;
  • Розы, выращенные из черенков, по сравнению с растениями, выращенными из семян, обладают большей сопротивляемостью к агрессивным внешним воздействиям. Они более выносливы и устойчивы к резким перепадам температур, а также к вредителям и паразитам.

Что нужно знать начинающему садоводу?

Посадка подобным образом – довольно простая операция. Однако перед тем посадкой цветоводу надо представлять себе основную последовательность действий. Она будет следующей:

  • Необходимо определиться с местом. Оно должно быть хорошо освещенным. Многие цветоводы сажают кусты роз по периметру участка, чтобы разросшиеся кусты впоследствии играли роль своеобразной живой изгороди;
  • Землю, предназначенную для посадки, необходимо тщательно перекопать и взрыхлить граблями. С земли нужно убрать мусор и камни. Также нужно визуально осмотреть почву на наличие вредителей и паразитов;
  • Можно немного удобрить землю. С этой целью лучше всего использовать неагрессивные удобрения промышленного производства, а натуральные органические удобрения – золу или яичную скорлупу. Яичная скорлупа содержит много кальция, а зола богата калием и отпугивает вредителей и паразитов;
  • Необходимо наметить место для посадки каждого отдельного черенка;
  • Далее следует выкопать ямку для саженцев;
  • Следующий этап – непосредственно посадка. Надев защитные перчатки, чтобы не уколоться о шипы, цветовод аккуратно берет саженец, предназначенный для посадки, и сажает его в только что выкопанную ямку;
  • Затем нужно аккуратно окружить саженец землей со всех сторон при помощи лопаты или небольшой мотыги. Эта операция чем-то напоминает окучивание картофеля;
  • После посадки черенки необходимо полить. Спустя два-три часа политую землю можно аккуратно взрыхлить, не задевая саженцы, для того, чтобы жидкость не застаивалась в земле.

Если посадка была выполнена правильно, черенки вскоре входят в фазу активного роста и начинают быстро разрастаться. Те цветоводы, у которых на участке уже имеются розы, могут не приобретать новые черенки, а размножить уже растущие кусты. Этот способ, пожалуй, представляется самым надежным. Садовод, который использует собственный посадочный материал, может быть на все сто процентов уверен в его качестве и подлинности.

Лучше всего осуществлять посадку примерно в четыре – пять часов вечера, когда почва хорошо прогрета, но уже нет полуденного зноя. Сажать черенки роз рано утром не рекомендуется из-за того, что земля еще не прогрелась. Кроме того, утром часто бывает туман, а розы не любят высокую влажность воздуха. Также не стоит сажать их поздно вечером, когда земля уже начинает остывать. Если день нежаркий, но солнечный, можно сажать цветы в полдень и после обеда. Однако, если солнце печет по-летнему, лучше подождать с посадкой до вечера. Идеальный день для посадки – теплый весенний день без дождя и ветра.

Розы можно сажать и в общем цветнике, среди других цветов. Также можно высаживать кусты по периметру участка. Самое главное, чтобы розы получали достаточно солнечного света. В северных регионах России лучше всего сажать специально выведенные для этих мест зимостойкие сорта роз, например, канадскую плетистую розу.

Канадские розы хорошо переносят морозы и легко приспосабливаются к любым климатическим условиям. В южных регионах можно сажать любые сорта роз, главное, чтобы посадочный материал был высокого качества. Выбор саженцев для посадки – очень ответственный этап. Если начинающий цветовод никак не решается сделать выбор, лучше всего взять собой на рынок или в питомник более опытного коллегу.

Как выбрать черенки роз для посадки весной

Выбирая материал для высадки, цветовод должен руководствоваться следующими правилами:

  • Черенок хорошего качества должен быть прямым, скрученные и деформированные саженцы неправильной формы к посадке непригодны;
  • Наличие на черенках белесого или светло-серого налета – признак плесени или грибковой инфекции. Чаще всего они поражаются грибком, если они были выращены в неподходящих условиях, например, в помещении с повышенной влажностью воздуха. Такие черенки тоже не стоит приобретать. Во-первых, черенок быстро погибнет, а, во-вторых, он может заразить грибком остальные растения;
  • Наличие на розе, от которой берут черенок, сухих, скрученных в трубочку листьев коричневого цвета свидетельствует о том, что этот куст облюбовали опасные вредители и паразиты. Разумеется, от покупки следует воздержаться;
  • Качественный посадочный материал должен иметь ровный, упругий стебель . У розы, от которой берут побеги, должна быть хорошо развитая корневая система.

Не стоит приобретать черенки для посадки у случайных людей. Также надо быть очень осторожным, заказывая посадочный материал в специализированных интернет-магазинах для садоводов и огородников. Многие цветоводы обмениваются саженцами по почте, но это тоже не лучший вариант, потому что во время пересылки черенок может погибнуть.

Уход за молодыми черенками

Молодые черенкиз, только что посаженные на место, требуют заботливого ухода. Прежде всего, молодым побегам требуется:

  • Интенсивный полив в сочетании с рыхлением;
  • Яркий солнечный свет;
  • Подкормка минеральными удобрениями, предназначенными для садовых цветов;
  • Профилактическая обработка от вредителей и паразитов.

Позднее, когда черенок превратится в раскидистый розовый куст, в список основных мероприятий по уходу нужно будет включить еще одно важное мероприятие – обрезку. Если пренебрегать обрезкой, розовые кусты быстро приобретают запущенный, непрезентабельный вид. Особенно важна правильная обрезка для зимостойких плетистых роз, например, канадских.

Бывает, что приживаются не все саженцы. Обычно это вызвано неправильной технологией посадки. Например, была выкопана слишком глубокая лунка или цветовод забыл полить растение после того, как посадил его. Однако, такое происходит и под другим причинам. Вполне возможно, что не прижившийся черенок был изначально поражен паразитами или грибковой инфекцией. Если один или несколько из посаженых черенков погибли через некоторое время после посадки, цветовод должен визуально осмотреть остальные черенки и проверить, здоровы ли они.

Посадка роз черенками: практические рекомендации

Посадка роз с помощью черенков – самый распространенный способ посадки этих растений в условиях российской Средней полосы. Перед тем как осуществлять посадку, начинающий цветовод должен составить себе максимально полное представление о данном сорте. Если сорт отличается повышенной морозостойкостью, можно смело сажать его пораньше, например, в начале апреля. Если же роза, напротив, боится температурных перепадов, с посадкой лучше не торопиться.

Также необходимо точно знать основные потребности каждого сорта во влаге, подкормке и солнечном свете. Те сорта, которые больше других тянутся к свету, лучше всего сажать на открытом месте или на возвышенности. А те сорта, которые спокойно воспринимают тень, можно посадить небольшими группами по периметру садово-огородного участка.

Посадка роз черенками – увлекательное занятие. Главное – правильный уход, и тога роза вскоре порадует цветовода своим чудесным ароматом.

Роза это растение, принадлежащее к Шиповникам. В диком виде эти цветы в основном произрастают в умеренном климате Северного полушария, а вот в нашей средней полосе России розы выращивают при посадке и уходе в открытом грунте, а также в домашних условиях.

Общие сведения

Розы очень привлекательны и используются не только как обычные садовые растения или комнатные растения. Их используют в садовом строительстве, варят варенье из розовых лепестков, а также розовое масло.

Вырастая, розы формируют своими побегами кусты, высота которых отличается в зависимости от вида растения. Одни виды розы достигают 30 см высотой, а другие вырастают больше двух с половиной метров.

Ветви растения делятся на маточные и однолетние стебли. Форма листа отличается в зависимости от вида цветка.

Размер цветоноса тоже варьируется у разных видов. Он может быть коротеньким, а может вырастать почти под метр. Цветы розы бывают различных форм и окрасок, размер изменяется от пары сантиметров в диаметре до 15-20 см. Количество лепестков в цветках тоже разное, от 5 до 120 штук.

Расцветка роз бывает всех возможных цветов – розовые, черные, белые, выведены даже синие розы. А вершиной достижений селекционеров являются сорта, которые изменяют окраску во время цветения.

Огромное многообразие роз нет возможности описать. Среди окультуренных роз выделяют парковые и садовые, также стоит вспомнить о комнатных разновидностях. Чаще всего выращиваются кустовые розы, плетистые, миниатюрные, розы флорибунда и грандифлора.

А вот довольно популярная китайская роза на самом деле является гибискусом, а роза пустыни это адениум.

Сортовых роз выведено очень много и перечислить даже малую толику сортов заняло бы очень много времени.

к оглавлению

Роза посадка и уход в открытом грунте

Розы являются довольно требовательными растениями, поэтому посадка и уход за ними требуют знаний особенностей этого цветка.

Посадку роз лучше всего проводить осенью, но не позже средины сезона. Приобретать материал для посадки тоже советуется в осеннее время, так как весной зачастую продаются, оставшиеся с прошлого года.

Шиповниковые являются светолюбивыми и место выращивания для них стоит выбирать незатененное, но, если у вас плетистые розы, то лучше чтобы полуденное солнце их не припекало. Сквозняки и северный ветер плохо влияют на растения, а также не высаживайте цветы в местах, где грунтовые воды подходят высоко к поверхности.

Для посадки роз нужно дренировать грунт, который должен быть немножко кислым (примерно 6 рН), плодородность не столь важна, но она влияет на красоту цветения, поэтому приветствуются плодородные субстраты.

Перед посадкой роз саженцы укорачивают до 20 см и помещают на пару часов в воду. Яму для розы выкапывают примерно 50 см в, а глубину делают на 10 см глубже ее корней.

Землю из ямы нужно перемешать с компостом. Для трех доль земли берется одна доля компоста. Также стоит примешать в субстрат немного пепла, а в лунку вылить ведро воды с таблеткой гетероауксина.

Розу садят так чтобы место прививки опускалось на четыре сантиметра в почву, а для плетистых роз – на десять.

Цветок нужно поместить в лунку и осторожно засыпать ее субстратом, притаптывая его по мере заполнения ямы. Молодые растения нужно окучить на 15 см и обеспечить им на 15 дней затенение. Плетистые розы окучивают на 20 см.

Между местами посадки нужно соблюдать расстояние не меньше метра.

Недалеко от кустиков нужно нагрести небольшой вал из почвы, чтобы вода при поливе не растекалась.

Если на вашем участке слишком высоко находятся грунтовые воды, то нужно сделать для роз возвышенную клумбу, иначе корни будут часто гнить.

Также, если почва, где вы хотите высадить растения очень глинистая, то ее нужно перекопать с песком.

к оглавлению

Посадка роз в открытый грунт весной

Молодые розы могут не выдержать очень холодных зим и поэтому, если вы живете в слишком морозных регионах высаживайте цветы весной. Лучшим периодом в это время является середина апреля и почти весь май.

Процесс посадки весной, почти не отличается от осеннего. Прямо перед высаживание саженцы нужно обмакнуть в глиняную болтушку, а после посадки участок укрывают мульчей.

Если есть угроза заморозков, то стебли надо укрыть пленкой, которую каждый день нужно на некоторое время снимать для проветривания. Время без пленки нужно постепенно увеличивать, так как растения таким способом закаляются. Полностью пленку убирают, когда заморозки наверняка ушли.

На протяжении первого года после высадки у роз проходит период формирования. В это время главное это проводить прищипывание стеблей, для улучшения кустистости. Также важно в первую половину летнего периода убирать цветочные почки, как только они начнут появляться. Во второй период лета бутоны тоже удаляются, но уже после формирования. Если у вас плетистая роза, то ей нужно сделать опору.

к оглавлению

Полив роз

Поливать цветы нужно не часто, а лишь по мере надобности, когда почва высохнет. В регулярном поливе нуждаются только первогодки, которые нужно поливать каждые пару дней.

В период вегетации полив проводят немного чаще, чтобы зеленая масса лучше развивалась. А под конец лета полив наоборот уменьшают. Проводить процедуру предпочтительно в утреннее время. Нельзя использовать холодную воду.

Поливать кустики нужно осторожно, ведь вода может размыть грунт, лучше всего использовать капельный полив.

к оглавлению

Удобрения для роз

Что качается удобрения, то первогодок вовсе не нужно подкармливать. Далее же удобрения надо вносить таким образом.

На весне во время этапа активного роста вноситься двойная доза удобрений, далее подкормку проводят во время появления бутонов, по окончании цветения и перед тем, как стебли начнут деревенеть.

Весной для удобрения берут по 20 граммов сульфата аммония на каждый квадратный метр почвы. Через пару недель это удобрение повторяют. Во время образования бутонов подкормку проводят используя 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли на квадратный метр.

По завершении цветения растение подкармливают комплексным удобрением, а осенью калийной солью с суперфосфатом, примерно 30 грамм на квадратных метр. Среди органических удобрений отлично подойдут куриный помет, пепел, навоз. В период цветения удобрения не проводятся.

Для взрослых роз возможно удобрение только органикой, но не переусердствуйте, иначе растение может дать густую листву, но не зацвести.

к оглавлению

Когда пересаживать розы

Со временем розы разрастаются и теряют свою красоту и когда это случается, их нужно пересадить. Пересадку лучше всего проводить в апреле или октябре, но все же предпочитается весна.

Перед началом пересадки куст обрезают до 20 см, а все листья отрывают. Кустик нужно достать из почвы вместе с земляным комом. Чтобы облегчить его перемещение, корни кладут на кусок ткани. Садить розу можно вместе с этой тканью, она со временем перегниет.

Плетистые розы пересаживаются гораздо реже, обычно это происходит только в случае выбора плохого места для выращивания и если растение гибнет на старом месте. При пересадке этой разновидности роз нужно быть более осторожным, так как их корни более чуткие, чем у остальных.

к оглавлению

Обрезка роз

Весной, летом и осенью нужно обрезать кусты. Весенняя обрезка проводится для образования формы куста, летом она проводится для чистки кустов от лишних бутонов, вялых цветов, плодов. Осенью с растения удаляют плохие стебли.

Обрезку проводят до набухания почек. Оставлять стоит только сильные ветви, из которых предпочтение отдается молодым.

Старые растения нужно обрезать осторожнее, так как они хуже восстанавливают крону, то же касается и цветов посаженных на бедном грунте. После проведения операции, места срезов нужно обрабатывать садовым варом.

Осенью эти шиповники не требуют полива и особенного присмотра, помимо прополки и разрыхления грунта.

к оглавлению

Подготовка роз на зиму

Перед зимой их нужно окучить смесью торфа с песком. Окучивание проводят с наступлением первых заморозков, а участок прикрывают пленкой, для предотвращения попадания на них осадков.

Перед зимовкой с растений обрывают листья и сжигают их. Также кустики желательно обработать однопроцентным раствором медного купороса. При снижении ночной температуры до -6ºC, розы утепляют лапником.

Чтобы грызуны не волновали зимой ваших растений, нужно раскидать по клумбе отравные приманки.

Если вы укрыли участок утеплителем и клеенкой, то время от времени его нужно будет проветривать, чтобы кустики не упрели.

Плетистые розы перед зимой нужно снять с опор и опустить на землю. Старые розы плохо ложатся и поэтому, пригибать их к земле нужно будет постепенно. Проводить эту процедуру нужно при плюсовой температуре, иначе кусты поломаются. Перед зимовкой плетистую розу пришпиливают в почве, а утепляют так же как и обычную.

к оглавлению

Роза домашняя уход в домашних условиях

Если вы хотите завести комнатную розу, то помните, что они не любят холодной воды и слишком знойной температуры в летнее время.

При покупке растения не стоит спешить с его пересадкой, для начала нужно подождать, чтобы роза привыкла к новым условиям.

В период наращивания зеленой массы нужно хорошо поливать розу, а прочее время полив проводят немного реже, но следите, чтобы вода не застаивалась в горшке.

Пересадка розы проводится способом перевалки в фазу растущей луны. Проводить операцию нужно, если растение заполнило весь горшок, если земля в емкости с растением истощилась или растение постарели и его нужно омолодить.

Удобрять комнатные розы советуем коровяком раз на 15 дней, а в период цветения каждые 7 дней. Если растение болеет или его недавно пересадили, подкормку проводить не нужно, также лучше не удобрять цветов в хмурую и холодную погоду.

Летом на пользу комнатной розе пойдет перемещение ее на балкон. Начинать выносить цветок можно после того как ночная температура станет теплой. Поначалу розу нужно держать в теньке, чтобы она адаптировалась, а дальше ее перемещают на рассеянный свет.

На зиму стебли нужно обрезать так, чтобы на каждой ветке было по 4 почки. Также обрезку можно выполнить и весной, до начала развития растения. Зимой цветок поливают раз в трое суток и опрыскивают.

Розы очень чувствительны к сквознякам и защита растений бумажным цилиндром будет неплохим решением этой проблемы (высота цилиндра примерно в половину цветка).

к оглавлению

Размножение роз семенами

Размножение роз проводится семенами и вегетативным способом. Семенное размножение обычно используется, только для диких роз, да и не от всех их можно получить полноценные семена.

Материал берут на стадии, когда плоды обретают красный цвет. Обычно это происходит в августе или чуть раньше.

Далее проводится стратификация во влажном песке при температуре около 3 ºC. С наступлением весны семечки обрабатывают стимуляторами для лучшего образования корней и высевают на глубину двух сантиметров, а потом укрывают перегнойной мульчей.

Когда у проросших роз появляется по паре настоящих листьев, их пересаживают, так чтобы саженцы были на расстоянии 7 см друг от друга, а промежуток между рядами составлял 20 см. Летом участок с молодыми розами нужно удобрить минеральным удобрением.

До следующего августа нужно ухаживать за кустиками, а потом их берут как подвой.

к оглавлению

Размножение роз черенками летом

Обычно, самый лучший результат получается при размножении черенками, который можно провести разными способами.

Для простого естественного способа летним укоренением побегов нужно с вечера или ранним утром срезать стебли. Предпочитаются слегка одеревеневшие побеги или те, которые скоро начнут цвести или недавно отцвели.

Узнать, что стебель готов для размножения можно отломив на нем шип. Если он легко обломился, то можно использовать побег как черенок.

Длина черенков должна быть примерно 14 см., а на каждом их них должны быть пара листьев и почек без цветов. Лишние листья срывают.

Надрез обрабатывают средством для стимуляции роста корней и помещают в воду, в которую добавляют кусочки листа розы.

Высаживают черенки прямо в грунт, предварительно обработав ямы для посадки раствором марганцовки.

Веточки нужно прикрыть банками, которые послужат им теплицами. Молодые черенки очень чувствительные и нельзя, чтобы дневная температура опускалась ниже 25 ºC, а ночная 19ºC, пока не пройдет укоренение.

к оглавлению

Размножение роз черенками в картошке

Интересным способом является укоренение черенков в картошке. Для этого весной надо выкопать неглубокую траншею, примерно 15 см и заполнить ее на 5 см песком.

Двадцатисантиметровые черенки втыкают в картофелины, из которых нужно вырезать все глазки, а далее их просто помешают в ваш маленький ров с песком. Первое время рассаду можно держать под стеклянными банками.

Важно постоянно поливать черенки, а раз на 5 суток выполнять полив подслащенной водой (2 чайные лодки сахара на стакан воды).

к оглавлению

Как размножить розу черенками из букета

Если вам подарили букет отечественных роз, то их можно использовать для размножения. Импортные цветы не подойдут, так как их обрабатывают консервантами.

С черенков удаляются все цветы, шипы, бутоны, а листья снизу удаляются, а сверху укорачиваются. Сам стебель обрезают до 20 см. Далее его просто помещают в дистиллированную воду, которую меняют до тех пор, пока не появятся корни.

Дальнейшие процедуры не отличаются от описанных выше для обычного черенкования.

к оглавлению

Размножения роз черенками в пакете

Готовые черенки помещают в пакет с влажным грунтом, надувают его и хорошо завязывают, а затем кладут на подоконник. Где-то через месяц должны образоваться корни и черенки можно будет высадить.

Подсадка черенков производится под зиму, если хотите высадить черенки весной или поздно получили желанный черенок и сохранить его представляется сложным.

Просто прикопайте побег в почву и организуйте для него сухое укрытие, чтобы холода не достали его, а по весне проведите посадку черенка.

к оглавлению

Размножение роз способом Бурито

Способ Бурито является совершенно ненадежным, так как корнеобразование не происходит даже в 50% случаев. Но иногда оно все же случается.

Черенки нужно обработать средством для стимулирования роста корней, а затем положить их в сырую газету в темное, теплое место (примерно 17ºС). Будете иметь шанс, что через 15 дней у черенков образуются корешки, но скажем честно — этот шанс мизерный.

к оглавлению

Размножение роз способом Траннуа

Для размножения этим типом нужно отрезать верх побега с вялым цветком и несколькими небольшими листиками. Далее за ним наблюдают пока почки снизу не начнут набухать. Это свидетельствует о том, что стебель готов к вегетации.

В это время черенки нужно обрезать до 20 см, убрать все листья кроме двух верхних и высадить на хорошо освещаемый участок, сразу несколько экземпляров в одну ямку. Черенки нужно накрыть большой пластиковой емкостью, которую не убирают аж до холодов. Рассаду нужно будет иногда поливать и разрыхлять почву рядом с ней.

Этот способ тоже является довольно ненадежным, но все же лучшим по сравнению с предыдущим.

к оглавлению

Размножение роз прививками

Прививать их нужно на молодые шиповники. Лучшей для этого считают собачью розу и ее разновидности, но вполне можно использовать и другие. Прививку обычно делают в середине лета.

Для этого с подвоя удаляют боковые стебли и очищают его корневую шейку от почвы. На ней делается надрез Т-обзаной формы в который помещают черенок. Через 20 дней проверьте состояние почки. Если она набухла, то все хорошо, а если почернела, то прививание не удалось. Перед зимовкой привитые розы окучивают на 5 см выше уровня прививки.

Весной землю разгребают, а растение, на которое проводилась прививка обрезают на сантиметр выше места привития. Когда цветок начнет расти, его нужно будет прищипнуть над третьим листом.

к оглавлению

Размножение роз делением куста возможно только для не привитых видов

Для такого размножения нужно весной, еще до того как почки начнут распускаться, выкопать розу и разрезать ее таким образом, чтобы на каждой деленке была часть корня и побег. Места разрезов припудривают углем и далее части куста просто высаживают как обычные розы.

Чтобы размножить розу отводками, нужно ранней весной сделать кольцевой надрез на стебельке, который растет от корневой шейки, а затем нагнуть его в лунку, закрепить и присыпать сырой почвой. Далее грунт нужно будет увлажнять до осени, когда отводок укорениться. Отделить детеныша от матери можно будет на следующую весну.

к оглавлению

Болезни и вредители

Самыми страшными вредителями для роз являются тля и паутинный клещ. На ранних этапах с тлей можно бороться, просто отрезав листья или раздавив тлю, также можно помыть листья с мылом, но если это не помогло, нужно купить в специализированном магазине инсектицид «для роз и винограда».

С паутинным клещом можно бороться настоем полыни или табака, но если вредитель слишком распространился, лучше купить средство для борьбы с ним. Этот вредитель поражает розу, если она растет в сухих условиях и ей не хватает влаги.

Также на розу могут нападать трипсы, цикады, розанный пилильщик, но если правильно ухаживать за растением, то они не появятся.

Одной из опасных для розы болезней является бактериальный рак, который можно узнать по наростам, которые постепенно затвердевают. Вылечить эту болезнь нельзя и растение погибнет.

Осматривайте материал перед покупкой, также проводите его дезинсекцию перед посадкой трехпроцентной бордоской жидкостью. Если заметили наросты на растении, попробуйте удалить листья и обработать срезы медным купоросом, но нет гарантий, что вы успеете помочь цветку.

Кониотириум это болезнь, которая поражает кору растений. Она проявляется в виде коричневых пятен, которые со временем темнеют и «окольцовывают» стебель. Эти побеги надо сразу срезать и сжечь. Также, при обнаружении этой хвори, перед зимой надо перестать удобрять розу азотом, а заменить его на калийные подкормки.

Мучнистая роза представляет собой белые пятна. Больные участки нужно незамедлительно удалить и сжечь, а растение обработать железным (3%) или медным (2%) купоросом.

Бурые пятна на листьях и опадание последних свидетельствуют о черной пятнистости. Чтобы предотвратить развитие болезни нужно на осень удобрить розу калийно-фосфорными подкормками, а также обработать растение и участок, где оно выращивается бордоской жидкостью (3%).

Также роза может заболеть серой гнилью, после которой растение чаще всего сжигают. Но, если грибок не вошел в силу, то его можно попробовать вылечить бордосским раствором, разведенный в воде (100 грамм на ведро). Обрабатывать таким образом больное растение нужно будет 3-4 раза через каждые семь дней.

  • Если ваша роза не цветет, то, возможно, вы просто приобрели слабое растение или сорт, который редко цветет. Также такое случается, если цветку не хватает света или питательных веществ. Отсутствию цветения может послужить перемерзание зимой. Но самой опасной причиной отсутствия цветения, при которой роза теряет свои сортовые свойства, является одичание растения.
  • Если вы заметили побеги с мелкими листьями и обилием шипов, то сразу обрезайте их (обычно такие стебельки появляются с самого низу куста). Если с ними не бороться, то со временем эти побеги захватывают весь куст и он дичает.
  • Опадать листья у роз могут, если их поразили вредители или болезнь, а помимо этого причина часто скрывается в корнях растения. Корень может гнить, а также бывают случаи поражения медведками или личинками майских жуков, мышами и кротами.
  • Желтеть листья у розы, помимо болезней, могут от элементарной нехватки полезных веществ таких как: азот, железо и марганец, а также калий.

При недостаче азота листья желтеют поочередно. Сначала это происходит с нижним слоем, который после пожелтения опадает. Далее такая участь ждет средние листья, а потом и весь куст. При нехватке калия листья начинают желтеть с края, а следом за этим высыхают. При нехватке микроэлементов желтеть начинают жилки на листьях растения. Другой причиной желтизны является излишек влаги в почве.

к оглавлению

Много поклоников у розы, однако посадить ее в своем саду мало кто решается, предпологая, что за ней нужен особый уход. Но роза не так уж и прихотлива, как принято считать. Надо только соблюдать правила ее разведения.

Нынче саженцы роз продаются в изобилии. Однако, не факт, что растение приживется и будет обещанного цвета и размера, как нам того хотелось. Поэтому хотелось бы знать, как не ошибиться и правильно выбирать саженцы роз, исходя из того, что не все розы хорошо зимуют в условиях Подмосковья и северных районов (см. на отдельной сранице).

Розы успешно растут на одном месте до 10 лет. Для их успешного выращивания очень важно правильно выбрать место для посадки. Лучше всего подойдут солнечные места, защищенные от ветров, с плодородной, но не переувлажненной почвой с кислотностью, близкой к нейтральной. Высаживать можно весной или осенью. Сажают в яму до 1 м глубиной, заполнив ее компостом или другим перепревшим органическим удобрением. При посадке саженцев надо следить, чтобы место прививки находилось на 5 см под землей. Розы не любят щелочную почву и погибают при высоком уровне грунтовых вод. Перед посадкой их обрезают на высоте 15-20 см. Затем растения поливают и окучивают.

После посадки особое внимание следует уделять агротехническому уходу, поскольку многие болезни усугубляются неправильной агротехникой (чрезмерное удобрение, сухость или переувлажнение, резкие колебания температуры). Агротехнические приемы и сроки их проведения зависят от природных условий. А число поливов — от продолжительности вегетационного периода, количества атмосферных осадков, близости грунтовых вод, температурных условий, структуры почвы (насколько она способна задерживать и сохранять влагу). Поливают розы начиная с весны, примерно один раз в неделю. Осенью полив прекращают. Полив дождеванием не рекомендуется, так как он усиливает поражаемость болезнями.

В течение всего вегетационного периода за розами следует тщательный уход, весенняя обрезка, формирование кустов, рыхление почвы вокруг кустов, полив, подкормка, уничтожение сорняков, мульчирование, защита от вредителей, подготовка к зиме и укрытии. При обрезке можно отобрать подходящие побеги для черенкования. — см. «Розы из черенка».

Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания некоторых правил. Производят основную обрезку весной на высоте 20-25 см, за исключением вьющихся и парковых видов, у которых удаляют только старые побеги.

Побеги обрезают острым секатором под углом 45 градусов, до здоровой древесины, на 5-6 см выше развитой почки. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц, обязательно замазывают садовым варом. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2-3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют. Все слабые, тонкие, пересекающие, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

На кусте оставляют количество побегов, при котором можно обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. В этом случае исключается развитие грибных заболеваний, такие как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и другие, которые возникают в застойном воздухе.

Формирование кустов требует особого внимания в первое лето после посадки. Все мелкие растушие внутрь, загущающие растение побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В июне формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызвать роста новых побегов, которые не успев вызреть, подмерзают, часто являясь причиной пораждения роз болезнями.

В течение лета для большей декоративности и более продолжительного обильного цветения необходимо удалять отцветшие цветки. У привитых роз своевременно удаляют дикую корневую поросль шиповника до основания, которой бывает особенно много в первое лето, а в последующие годы должно быть меньше.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных, слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки — побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать тот или иной сорт, нужно правильно осуществить летнюю обрезку. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, то есть оторвал один цветок и все — это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко гнущимся. Нужно цветок удалить еще до полного опадения лепестков, сразу как только цветок утрачивает свою привлекательность. Отрезать цветок нужно ниже, тогда новый побег в этом месте вырастет сильным и будет крепко держаться (при обрезке оставьте пенечек над глазком 6-8 мм).

Розы нуждаются в постоянном уходе, а также рыхлении почвы вокруг растений (на глубину 5-10 см), особенно в жаркий период, после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. В результате чего уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, к тому же рыхление экономит воду. Глубокое рыхление опасно для розы, поскольку даже незначительное повреждение корешков наносит растению вред. Обычно рыхление начинают в мае, а заканчивают в июле-августе во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

При уходе за розами используют мульчирование подсыпкой поверхности земли торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволяет уменьшить количество поливов и рыхление, улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому весной, сразу же после весенних работ, нужно насыпать между кустами роз мульчирующий материал, лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если подсыпка портит декоративный вид, позднее можно будет заделать ее в почву методом рыхления.

Важным качеством роз является их устойчивость к низким температурам. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных почв и склонов, нужно учитывать особенности роз. Особенно следует оберегать крупноцветковые, многоцветковые сорта, которые на зиму следует окучивать и накрывать полиэтиленовой пленкой.

На зиму кусты розы осторожно пригибают к земле, накрывают сухим материалом (торфом, лапником, листьями, опилками), сверху кладут старую клеенку (целлофановую пленку). Потом кусты надежно прикроет снег. Ранней весной, когда чуть потеплеет, постепенно снимают зимний покров. Полностью розы открывают лишь после оттаивания почвы. Обрезают усохшие ветки и при необходимости укорачивают побеги. Сорт выбирают с учетом места посадки — грядка в саду, клумба, балкон или горшок.

Розы относятся к многолетним культурам, которые выращиваются в открытом грунте. При таком культивировании уделяется большое внимание как профилактическим мероприятиям, так и защите растений от болезней и вредителей. Большое значение при культивировании роз имеет подбор сортов, отличающихся повышенной устойчивостью к болезням.

Важной частью ухода за розами является правильное питание. Следует помнить, что розы не любят кислую почву, требуют постоянного внесения органических удобрений, достаточного количества разнообразных питательных веществ. Для нейтрализации кислых почв необходим кальций: применяют доломитовую муку, мел, гашенную известь, древесную золу, органическое удобрение раскислитель.

Азот способствует росту растений, розы нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов, при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота — начало августа (удобрения, вызывающие рост: мочевина, жидкие органические подкормки, «Эффектон — Ц», «Эффектон — ДЦ».

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной)

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь в виде сульфата калия (сернокислый калий), хлористого калия.

Микроэлементы (магний, железо, бор, маргнец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений»(гранулированное минеральное удлобрение) и «Агриколу — Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроэлементы) и древесную золу.

В первый год после посадки, при заправке почвы удобрениями, необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярном питании. Минеральные удобрения, в первую очередь азотные в виде аммиачной селитры, вносят ранней весной вслед за снятием укрытия и обрезкой. После внесения удобрения почву перекапывают на глубину 10 см. В дальнейшем подкормки приурочивают к фазам роста и развития растений — началу цветения, новому росту побегов.

Часто делают ошибку, добавляя весной свежий навоз или птичий помет в почву для посадки роз. Для молодых саженцев это просто губительно. Органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде.

1 литр кашицеобразного коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета разводят 10 литрах воды. Птичий помет должен до 10 дней прокваситься в бочке, только после этого его используют, еще раз разведя из расчета 0,5-1 литр приготовленного раствора на 10 литров воды. Поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими неприятно пахнущими питательными веществами сверху нужно «подпудрить» почву древесной золой или мелом, затем прорыхлить на глубину — 5-6 см.

Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования, проведенного поздней осенью, в начале ноября. Обычно подсыпают к кустам разложившийся коровий навоз или торфонавозный перегной, или просто хорошо подготовленный торф, или растительный перегной . Эти органические вещества — отличный источник гумуса. Благодаря такому питанию роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если ее в это время подкормить азотом (примерно 1 ст.л. мочевины/карбамида) то результаты будут превоссходные.

Примерная доза удобрений на 1 кв.м: аммиачной селитры 20 грамм, суперфосфата 30 грамм, калийной соли 10 грамм. В летний период эффективны жидкие подкормки коровяком. Подкормки азотными удобрениями заканчивают в конце июля. В августе для лучшего вызревания побегов вносят калийные и фосфорные удобрения. С этой же целью ограничивают полив.

dacha-posadka.ru


Смотрите также