Как сажать саженцы плодовых деревьев


Как сажать саженцы плодовых деревьев

Стоимость хороших саженцев несопоставима с теми душевными и материальными тратами, которые возникают в случае гибели или плохого роста молодых растений.

Поэтому перед посадкой деревьев своими руками важно узнать несколько правил относительно того, какие саженцы выбирать, когда и как садить груши, вишни и яблоки на дачном участке.

Посадка плодовых деревьев весной

Чтобы деревья быстро росли, не болели и в будущем обильно плодоносили, покупать саженцы нужно в специализированных торговых точках либо в питомниках. Районированные саженцы, которые были выращены в той же области, где их собираются высаживать, приживутся намного быстрее, чем их собратья, привезенные с приморских регионов.

На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки

  • для сильнорослых деревцев с длинными корнями, глубина подземных вод на территории не должна превышать 3-х метров;
  • полукарликовые садят в грунт, подпочвенные воды которого поднимаются не выше 2,5 м;
  • саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне выше 1,5 метров.

Подбирать место посадки наугад — ошибочно. Саженцы будут развиваться слабо и с большим опозданием вступят в пору плодоношения. Если говорить о пристрастиях плодовых растений к почвенным условиям, то яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки. Вишни – средние и легкие суглинки.

Плодовым деревьям хорошее освещение жизненно необходимо. Чем больше солнца получат растения, тем крупнее и слаще будут его плоды. Отталкиваясь от этого, посадку саженцев производят на южной (реже юго-западной) стороне участка, в месте, защищенном от ветров.

Участок, отводимый под посадку яблонь, груш и вишен, выбирают после подсчета суммы высот всех деревьев. То-есть, если в саду будут расти разные культуры высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6-9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но и развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга.

Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому еще нет 2-х лет. Как определить возраст саженца? Выявить такой саженец поможет отсутствие веточек на стволе. Растения с ответвлениями, пересушенными корнями, с наростами на стебле и листьями садоводы приобретать не рекомендуют.

Поинтересуйтесь у продавца, какой это саженец – привитый или корнесобственный! Груши и яблони прививают обязательно. Сливы и вишни намного реже.

Как отличить, привитой саженец или нет? Если прививку делали почкой, то стволик саженца будет немного искривлен (другой признак – ищите на стволе заметный штраф). Признаки прививания отсутствуют – значит, вас пытаются обмануть!

Cаженцы плодовых деревьев — продажа в питомнике

Оптимальный вариант – покупка саженцев в контейнере или с земляным комом, полностью покрывающим корневую систему. Чтобы корни (эталон качества дерева) свежевскопанных растений не пересохли, их высаживают в течение пары дней после покупки. Плодовые деревья в контейнерах садят в любое удобное дачнику время – с поздней осени до ранней весны.

Сроки посадки плодовых деревьев определяют с учетом биологических особенностей сорта и климатических условий. Яблони и груши высаживают в два срока: в начале осени и ранней весной.

Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек. Для посадки яблони, вишни и груши в качестве удобрений используют натурпродукт – свежий навоз. Его засыпают на дно ямы. Когда саженцы немного освоятся (примерно через неделю) в почву вносят активаторы роста.

Выживание фруктовых деревьев, посаженных в сезон дождей (время биологического покоя растений) почти 100%. Рыхлая, напитанная влагой земля и сравнительно теплая температура воздуха способствуют стабильной приживаемости плодовых саженцев. Интересно, что при посадке растений осенью до наступления морозов саженцы, прежде чем уйти в спячку и перестать расти, успевают дать молодые корешки. Корни в бесснежную зиму убережет слой органики и мульчи. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Зимние посадки актуальны, когда речь идет о крупномерах. Молодые саженцы плодовых деревьев в промерзший грунт не сажают.

В жаркий период через листья происходит обширнейшее испарение. Коротким корням не хватает влаги, и они не растут. Саженцы, посаженные летом обречены на гибель.

Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев — рекомендации для новичков

Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.

Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.

Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.

Грунт в котлован насыпают в форме конуса.

Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, — не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.

После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.

За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.

Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.

Корневая шейка саженца — схема Корневая шейка саженца — вид на деревце

При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.

Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.

Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.

После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.

Открытая корневая система должна храниться во влажности Подрезка корней Как правильно посадить дерево

Высадка саженца из контейнера Посадка саженца дерева из контейнера

Посадка дерева с земляным комом Посадка дерева — полить и засыпать грунтом

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.

Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:

  • обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;
  • защищает землю от пересыхания;
  • не дает прорастать сорным травам;
  • защищает от промерзания грунта в зимний период;
  • обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;
  • предупреждает появление почвенной корки.

Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.

После посадки деревья мульчируют

На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.

Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

Полезные рекомендации садоводов:

Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.

Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.

В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе. Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно.

В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.

Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

источник

Создать на своем участке красивый плодоносящий сад – мечта любого садовода. Насколько сложна эта задача? Во-первых, нужно понимать, что все плодовые деревья – многолетники, а значит урожай удастся собрать не раньше, чем через 3-7 лет. И только в случае, если дерево правильно посажено. В статье мы рассмотрим, как должна происходить посадка саженцев плодовых деревьев и на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок.

В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки дерева в саду.

Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы.

Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:

  1. какой высоты достигает дерево (чтобы учесть степень притененности соседних культур);
  2. какого типа крона дерева (чтобы избежать сгущенности насаждений);
  3. когда дерево дает плоды – ранний период созревания, средний или поздний (чтобы обеспечить правильный уход).

Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами (в этом случае последние со временем начнут чахнуть). Рассчитать расстояние можно следующим образом:

  1. Высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с широкой кроной должны располагаться на участке периметром не менее 10 м на 10 м.
  2. Карликовые – 5 м на 5 м.
  3. Колоновидные культуры – 2 м на 2 м.

Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. к. не все культуры способны спокойно уживаться друг с другом. Вот некоторые рекомендации:

  1. Рядом с яблоней хорошо уживутся груша, слива, вишня, айва. Плохо – черешня и калина.
  2. Рядом с грушей неплохо себя чувствуют яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше.
  3. Вишня и слива отлично растут рядом с яблоней, но вдалеке от груши.

Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур.

На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.

Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец.

Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.

Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.

Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.

Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.

Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.

Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.

Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.

Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.

Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему. Она бывает:

  1. открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
  2. закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).

Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.

Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.

Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.

В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:

  • торфом;
  • навозом;
  • смесью удобрений и песка.

Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).

Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике.

Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

  1. Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
  2. Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
  3. В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
  4. На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
  5. Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
  6. Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
  7. Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.

Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).

Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.

Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.

Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.

источник

Красивый плодоносящий сад – мечта каждого садовода. Для достижения поставленной цели придётся немало потрудиться.

Один из основных вопросов, волнующий многих владельцев приусадебных участков звучит так: «Как и когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев, весной или осенью?»

Помимо вопроса о том, как правильно сажать плодовые деревья, важно выдерживать посадочные сроки. Специалисты рекомендуют заниматься высаживанием саженцев осенью, однако это относится в первую очередь к южным регионам.

На протяжении тёплой и долгой осени деревья и кустарники, устойчивые к холодам, успевают пройти процесс акклиматизации и укоренения. Зима ими отлично переносится, и уже ранней весной саженцы приступают к активному росту.

Однако деревца в северных регионах рискуют до весны не дожить, замёрзнуть. Это является причиной, в соответствии с которой в северных регионах высаживать плодовые деревья лучше весной. Проводить подобную посадку необходимо пораньше, чтобы вегетационный период у саженца начался в тот момент, когда он уже находится в почве.

В рамках весенних распродаж можно обзавестись саженцами с распустившимися почками и даже листочками. Такие растения уже не смогут ждать, их следует высаживать как можно быстрее. Однако лучше всего заниматься посадкой в момент стабилизации тёплой погоды, когда можно не бояться, что побеги или корневая система подмёрзнут. Производить высадку рекомендуется при пасмурной погоде, когда не так велик риск получить солнечный ожог листвы.

Чёткие сроки высадки саженцев плодовых деревьев установить невозможно. Здесь надо учитывать климатические и погодные особенности региона, почвенный состав и расположение участка.

Когда бы ни планировалась посадка саженцев, подготовительная работа должна быть начата ещё в осенний период: нужно заранее определиться с местом на участке и подготовить ямки для высадки.

Высаживать фруктовые саженцы нужно при температуре воздуха выше 0 °С, в этом случае растение лучше приживается. Для адаптации растения на новом месте понадобится примерно 2–2,5 месяца.

Бывают ситуации, когда саженцы, которые были высажены ещё осенью и благополучно пережили зиму, погибают от излишнего количества влаги, не успев окрепнуть. Это происходит в том случае, когда талые и дождевые воды стоят долго, затрудняя доступ кислорода к корневой системе. Подобная проблема характерна преимущественно для глинистых почв. Эти факты указывают на то, что такие деревья должны высаживаться в весенний период. А вот пересаживать деревья нужно в состоянии покоя, когда уже сброшена листва.

О том, как правильно сажать саженцы плодовых деревьев весной, ходит немало споров. Пошаговые рекомендации подскажут, как нужно это делать правильно.

  1. Готовим почву. Участок предварительно должен быть очищен от сорной растительности. Сделать это можно механическим способом или прибегнуть к помощи народных средств от сорной травы. Также необходимо заняться предпосадочным культивированием: почву глубоко вспахать и заправить органическими удобрениями.
  2. Посадочная ямка. При планировании посадочных работ ранней весной ещё осенью нужно подготовить ямки. Для каждого саженца выкапывается квадратная яма (глубина 50–70 см, стороны 1–1,5 м). Эта выемка заполняется обрезанными ветками, ботвой, компостом и т. п. Остаётся только сверху насыпать земли и оставить до весны, чтобы перегнило. Если высадка саженцев запланирована на весенне-летний период, ямки можно подготовить за месяц. На дно укладывается слоями щебень, битый кирпич, крупный речной песок. После этого в ямку помещается перепревший навоз и торф. Поверх этой массы, уложенной слоями, располагается грунт, смешанный с перегноем, не толще 5–10 см. Насыпается он конусообразной формой. Стены ямы нельзя разглаживать лопатой, так как если грунт будет утрамбован, это затруднит движение воздуха, что негативно скажется на корневой системе.
  3. Высаживаем плодовые деревья в подготовленный грунт. Важно знать, как правильно садить деревца. После оседания грунта в центральную часть лунки нужно забить устойчивый деревянный кол. Благодаря такой опоре ветер не сможет раскачать и повредить молодой саженец. Кроме того, между почвой и корнями не образуются пустоты.
Читайте также:  Кольчатые черви как размножаются

За сутки до высаживания с приготовленных растений должны быть удалены сломанные веточки и корешки. Правила посадки предполагают высаживание деревца таким образом, чтобы корневая шейка растения превышала уровень почвы. Если посадить глубже, то кора начинает загнивать и саженец погибает. Корневой шейкой называется граница, по которой происходит разделение коры дерева на две части, каждая из которых разного цвета: зеленоватая и молочно-коричневая.

Осуществляя посадку, нужно особое внимание уделить основанию ствола, которое должно упереться в вершину конуса, сооружённого из земли. Корешки требуется тщательно расправить по склону и присыпать почвой. Ориентироваться при этом нужно на корневую шейку, которая должна быть выше грунта на 5–6 см.

Если сверху насыпать чернозём, то саженец следует чуть встряхнуть. Это делается для того, чтобы почвой заполнились пустые участки между корнями. Если этого не сделать, корням грозит засыхание. Вокруг ствола земля слегка утрамбовывается ногой и поливается. На каждый саженец должно приходиться 3 ведра жидкости. После этого нужно дождаться оседания почвы, после чего ещё раз полить и уплотнить.

Важно не только знать, как нужно сажать саженцы плодовых деревьев весной, но и обеспечить должный уход за молодыми деревцами. Особое внимание им нужно уделять в первые два года жизни. Необходимо позаботиться об умеренном регулярном поливе и подкормке, обеспечить рыхление, избавлять от сорняков. В засушливый период землю около высаженных деревьев периодически нужно тщательно рыхлить.

Не стоит забывать и о мульчировании приствольных кругов. Роль перегнивающей мульчи трудно переоценить:

  • является гарантом отличной аэрации корневища;
  • помогает бороться с проблемой пересыхания почвы;
  • блокирует прорастание сорняков;
  • препятствует промерзанию грунта в зимние месяцы;
  • молодые растения получают необходимые органические питательные компоненты;
  • снижает риск появления почвенной корки.

Однако помните, что почвы, которые увлажнены избыточно, не мульчируют.

Ряд яблоневых сортов (скороспелые) способен выдать цвет уже в первую весну. Однако они ещё не совсем развиты, поэтому на сбор полноценного урожая осенью рассчитывать не приходится. Осуществляя посадку фруктовых деревьев, цветки рекомендуется обрывать до того, как они распустятся. Эта мера необходима для того, чтобы растение хорошо прижилось. Если яблоня развивается без отклонений, то на следующий год на ветках можно будет оставить десятка два цветов.

Такие сорта яблонь, как «антоновка обыкновенная», «грушовка московская», «летнее полосатое», «десертное Исаева», «брусничное» относятся к легко адаптируемым.

Подавляющее большинство сортов груш не требуют какого-то специального ухода или состава почвы. Однако гораздо лучше адаптируются и растут грушевые саженцы на богатых перегноем почвах, рыхлых грунтах, хорошо освещаемых участках. Молодым растениям противопоказана засуха. В первые годы посадки саженцев плодовых культур необходимо обеспечить обильный и частый полив. Приносить плоды груша начинает в возрасте 3–8 лет.

Активная гибридизация видов привела к тому, что в настоящее время выведено достаточно разнообразное количество необычных видов. Среди наиболее популярных сортов стоит отметить такие, как «лада», «нектарная», «кафедральная», «аллегро», «дибровская».

Если знать, как правильно посадить вишню, удастся обеспечить её богатое плодоношение. Особое место следует уделить месту, где будет посажено дерево. Если неправильно его выбрать, то не удастся дождаться хорошего урожая. Корневая система вишни расположена близко к поверхности, поэтому растение чувствительно к засухе. Рыхление после полива следует производить крайне осторожно.

Среди наиболее распространённых сортов можно выделить такие: «октава», «багряная», «полёвка», «прима», «малиновка», «молодёжная».

Посадка саженцев плодовых деревьев должна производиться в соответствии с определёнными правилами. Только в этом случае можно будет рассчитывать на получение хорошего урожая.

источник

Самое лучшее время для посадки дерева – это осень. Осенью почки на деревьях находятся в состоянии покоя, погода стоит самая оптимальная: и солнце не сушит, и холода не морозят. Именно в таких условиях будет активнее всего формироваться корневая система дерева.Тем не менее, крепкие саженцы, за которыми в питомнике правильно ухаживали, прирастут в любое время года.

Имейте ввиду, что как бы хорошо ни транспортировали молодое дерево, его корневая система всё равно нарушена при пересадке. Поэтому. Пусть вас не удивляет, что дерево так медленно приходит в себя. Пересадочный шок дерева можно уменьшить, правильно подготовив почву.Сначала выкопайте широкую, но не очень глубокую яму. Ширина ямы должна быть в три раза больше корневого кома, а глубина – не больше его высоты. При этом, почва вокруг ямы должна быть перекопана, чтобы молодые корни легче врастали в рыхлую почву.

Последний этап – мульчирование ствола. Мульчу делают из измельченного органического материала (лесная подстилка, например). Насыпьте слой не больше 10 см, чтобы там не скапливалось много влаги и ствол не загнивал.

Осталось лишь обеспечить полноценный уход и периодический полив дерева.

  • Саженец
  • Справочник по растениеводству или консультация специалиста
  • Удачное место и плодородная почва
  • Лопата
  • Вода для полива
  • Колышек и веревка

Все качества взрослого растения уже заложены в маленьком саженце: вкус и внешний вид плодов, зимостойкость, урожайность, устойчивость к заболеваниям и вредителям, быстрота роста и многое другое. Он обязательно должен быть районированным, то есть адаптированным к росту в определенных условиях – холодной или теплой зиме, весенним заморозкам, засушливому или влажному лету и т.д.

Покупать саженцы лучше в специальном питомнике, у проверенного производителя. При выборе следует обратить внимание на корни: они должны быть разветвленными, свежими, не менее 30 см в длину. Узнать о том, что они не подморожены, поможет срез – у свежих корней срез белый, а не бурый. Вздутия и наросты на корнях свидетельствуют о корневом раке саженца, купить такое растение будет большой ошибкой.

Чтобы корни не обветрились и не засохли, их следует сразу обернуть во влажную бумагу или пакет, переложить влажным мхом или мешковиной. Листья нужно сразу оборвать, не повреждая пазушной почки, чтобы растение не ослабло.

Лучше сразу высаживать растения на постоянное место, но если такой возможности нет, можно на время прикопать их на любой грядке. Подсохшие корни восстановятся, если опустить их на один час в воду. Даже саженец с подсохшими листьями и корой можно возродить, опустив в воду целиком на 1-2 дня.

Прикопать саженцы можно даже на зиму, присыпав все растение землей и укрыв лапником.

Яму лучше подготовить за несколько месяцев до посадки, в таком случае земля успеет осесть. Для яблони и груши нужна яма глубиной 60-80 см, шириной до 80 см. Для вишни, сливы, черешни, абрикоса, алычи и других косточковых пород требуется яма глубиной 60 см и диаметром 40 см. Кустарники можно высадить в траншеи глубиной и шириной до 40 см. Чем плотнее земля, тем шире должна быть яма.

Если на участке есть опасность подтопления, отвести воду от корней поможет дренаж. Он представляет собой глубокий канал, до 1-1,5 метра, засыпанный битым кирпичом или щебнем. Последовательность действий следующая: следует выкопать яму для корневой системы, в самой нижней части ямы вырыть глубокий канал, заполнить его камнями, затем приступить к высаживанию саженца.

Саженцы следует высаживать в том же положении по отношению к сторонам света, в каком они росли в питомнике. Необходимо опустить растение в яму и засыпать плодородной землей – верхним слоем почвы, снятым при выкопке ямы, смешанным с удобрениями. Землю из глубины ямы лучше расположить по приствольному кругу, либо вообще не использовать. Сохранить свежесть корней поможет глиняная болтушка, в нее растение опускают перед самой посадкой.

Саженцы лучше приживутся, если перед высадкой их подержать в растворе стимуляторов корнеобразования.

Обязательно нужны органические удобрения, например, перепревший навоз или компост. Слаборазложившиеся удобрения следует разложить в качестве мульчи, так, чтобы они не соприкасались с корнями дерева. Минеральные вещества нужно подбирать индивидуально для каждой культуры и в зависимости от особенностей почвы. Азотные удобрения могут ухудшить приживаемость растения, поэтому их следует избегать при посадке.

После высадки землю следует уплотнить и хорошо полить. Корневая шейка не должна быть слишком заглублена, исключение составляют ягодные кустарники — их специально сажают глубже, чтобы стимулировать появление новых корней. Если вследствие оседания почвы саженец опустился, его следует приподнять над землей, иначе он может загнить. Дальнейший уход заключается в обрезке, поливе, мульчировании почвы.

Осень – оптимальное время посадки саженцев с открытой корневой системой или с голым корнем. Время высаживания без привязки к климатическим зонам – с момента опадания листвы естественным образом до периода замерзания грунта. Купив саженцы с листвой, немедленно оборвите с него все листья для уменьшения потери влаги через них и пересыхания самого саженца.

Осенью хорошо сажать морозостойкие сорта яблонь, саженцы груши, вишни, кусты смородины, крыжовника, малины. Корневая система не имеет периода покоя, и к весне саженцы успеют прижиться. Если вы не успели посадить саженцы до наступления морозов, отправьте их до наступления весны в подвал, упаковав корни в полиэтиленовый пакет с небольшим количеством опилок или песка. Или прикопайте, для чего выройте канавку глубиной 30-40 см, более глубокую к северу, в которую укладываете саженцы кроной на юг и присыпаете рыхлой землей до кончиков веток. В прикопе саженцы хранятся до полного оттаивания земли весной.

Деревца с открытой системой корней неморозостойкие (к ним относятся некоторые сорта яблонь и груш, теплолюбивые абрикосы, персики и черешни, некоторые сорта сливы и вишни) лучше сажать весной. Ямы для весенней посадки лучше заготовить с осени. Тогда посадку саженцев вы начнете сразу после оттаивания земли, пока почва насыщена влагой. Заканчивается период весенней посадки деревьев с появлением первых листочков.

Основное правило посадки – чем раньше посадите, тем легче адаптируется саженец и больше вероятность, что хорошо приживется.

В условиях повышенной влажности высаживайте дерево на холмики, подготовленные загодя, с осени. Высадка их проводится однозначно весной.

Сроки посадки саженцев с земляным комом (закрытой корневой системой) более растянуты. Весной срок посадки продлевается до наступления жарких дней, если посадку проводить в пасмурную погоду, а кроны саженцев с листьями затенять, накинув белую марлю.

Саженцы с закрытой корневой системой нуждаются в обильном поливе в течение месяца после посадки.

Поблизости с забором деревья сажать не следует. Через несколько лет, после того, как молодые деревца вырастут, они могут оказаться поврежденными или вообще погибнут. Подрастая, ветви деревьев сгибаются из-за упора в ограждение, а фундамент может повредить их корни.

Сажая деревья недалеко от границы участка, надо принимать во внимание его план. В законодательстве нет четко прописанных положений о том, какое расстояние от границы соседского участка подойдет для посадки деревьев, но при этом надо иметь в виду, что соседи могут попросить обрезать ветки подросших деревьев.

Растущее рядом с домом дерево может повредить фасад дома или его крышу, фундамент постройки может пострадать из-за корней дерева. Падающие осенью листья могут забивать водосточный желоб – это мешает стоку воды.

Крупные кустарники и деревья нельзя сажать рядом с жилым домом. Если все-таки сделано именно так, расстояние от фасада дома должно быть немного больше радиуса кроны взрослого дерева, каким оно станет в возрасте десяти и более лет. Такие сведения можно узнать в питомнике или найти в литературе. То же самое правило следует применять для посадки деревьев возле забора.

Деревья не следует сажать поблизости от коммуникаций, проходящих через участок. На плане участка надо посмотреть место их расположения. Сажать деревья надо на расстоянии как минимум два метра от них, но надо учитывать, что корневая система будет разветвляться – у некоторых деревьев корни достигают больше четырех метров от ствола. Особенно внимательно надо следить за быстрорастущими деревьями. За несколько лет они могут достигнуть в высоту около двадцати метров – это береза или тополь, лиственница или орех.

  • — саженец плодового дерева;
  • — инструменты (лопата, секатор);
  • — садовый вар (бальзам);
  • — перегной (компост) 1 ведро;
  • — торф нейтрализованный 2 ведра;
  • — удобрения: фосфоритная мука (0,5 кг), суперфосфат (50 г), зола древесная (0,5 кг) (или сернокислый калий (50 г));
  • — стимулятор корнеобразования — корневин (10 г);
  • — вода (3 ведра);
  • — колышек для подвязки.

Место для посадки яблони лучше выбрать солнечное, но при этом оно должно быть укрыто от сильного ветра, чтобы насекомым ничего не мешало бы опылять цветки, когда они появятся. Некоторые садоводы считают, что яму для посадки деревца весной готовить лучше с осени. Другие предпочитают копать ее за неделю перед посадкой.

За 2 часа перед тем, как помещать в землю саженец, его надо опустить в воду. Готовить яму надо так, чтобы ее диаметр был примерно 90 см, глубина – 80 см. Вынимая землю, постарайтесь разделить на разные кучки верхний слой и нижний. Перед посадкой в яму засыпаем сперва верхний, плодородный слой земли. Саженец установите посередине ямы, предварительно расправив корни. Земля должна заполнять пустые места между корнями.

Утрамбуйте землю – это надо делать вдоль корней. Сразу же после того, как произведена посадка, полейте саженец – для этого понадобится 2 ведра воды. Полив надо повторить через несколько дней. Для того, чтобы вода дольше задержалась, вокруг яблони сделайте земляной валик. Можно также пространство засыпать опилками. Рядом с саженцем вбейте в землю колышек для поддержки и свяжите их – это надо сделать не туго.

Если деревьев планируется посадить несколько, старайтесь соблюдать между ними одинаковое расстояние. Чтобы растущие деревья не помешали бы потом друг другу, надо сделать промежутки между саженцами не менее четырех метров.

При покупке саженца яблони, в первую очередь, нужно уметь отличить однолетнее растение от двулетнего. Это сделать несложно. На двулетнем саженце четко выражен скелетный центральный ствол, который является растением первого года жизни. От центрального ствола отходят побеги второго порядка, которые выросли на второй год жизни растения. На центральном стволе однолетнего саженца можно видеть только начинающие формироваться ветки с листьями. Кроме того, обычно, у однолетних саженцев прищипывают верхушку. Результат такой прищипки всегда можно заметить. При посадке двулетнее растение приживается гораздо лучше однолетнего. К тому же, и урожай с такого саженца можно будет получить раньше.

Саженцы яблонь продаются с открытой корневой системой или с закрытой. Растения с закрытыми корнями выращиваются непосредственно в контейнерах, и они лучше приживаются при посадке. У саженцев с открытой корневой системой корни могут быть повреждены во время транспортировки. Кроме того, они могут пересохнуть, вследствие чего приживаемость таких растений гораздо хуже.

Правила посадки саженцев

Посадочную яму готовят заранее, чтобы почва успела хорошо осесть. Если саженец посадить сразу после того, как выкопали яму, в земле могут образоваться пустоты, и корни растения будут плохо прилегать к почве. В результате этого яблоня будет болеть. Особое внимание следует обратить на место прививки саженца. Его нельзя заглублять в почву, в противном случае урожая можно долго не дождаться. При посадке однолетнего саженца, у которого верхушка не была прищипнута, это можно сделать самим. Нужно отсчитать 7 листочков, начиная с верхушки, и сделать косой срез секатором. Если срезать побег под прямым углом, вода будет скапливаться на поверхности среза, и растение может загнивать.

Чтобы яблоня хорошо росла и развивалась, ей требуется плодородная рыхлая почва, в которой корням будет легко дышать и получать все питательные вещества. Место для саженца нужно выбирать такое, где не бывает застоя воды, иначе мочковатая корневая система яблони будет загнивать. Поэтому важно знать уровень грунтовых вод на участке. Они не должны проходить выше, чем в 1 метре от поверхности почвы.

После посадки необходимо хорошо полить саженец и замульчировать прикорневую зону растения. Это позволит сохранить почву рыхлой и влажной, не давая прорастать сорнякам.

Время посадки

Лучшее время для посадки, когда растительность находится в состоянии покоя: весной или осенью (точнее, в любой месяц с сентября по апрель). Зимой почва не подходит для посадки, потому что она очень влажная и замороженная, и, как правило, находится под снегом. Тем не менее, есть неписанное правило, которое утверждает, что посадку плодовых деревьев лучше сделать, как можно раньше, например, ранней осенью.

План посадки

Каждый саженец должен быть хорошо развит и здоров. У здоровых саженцев должны быть удалены все поврежденные части, и если корень чрезвычайно развит, он должен быть укорочен до 15 — 20 см острым секатором.

Корни полезно погрузить в раствор жидкой глины и навоза, в соотношении 1: 1 на 24 — 48 часов. Это процедура увеличит адгезию и улучшит приживаемость. После этого, для защиты от вредителей, следует замочить корни в фунгициде, стрептомицине или лучшим решением будет применить фитогормоны.

Яма, в которую будет посажено дерево, должна быть глубиной 50 см, ширина может быть немного больше, чем глубина. Подготовьте почву для посадки, она не должна быть слишком влажной, немного рыхлой. В вырытую яму надо налить воду и положить навоз. Это может быть натуральное или искусственное удобрение, но следует избегать непосредственного контакта удобрения с корнями. Насыпьте в яму немного земли поверх удобрения и снова хорошо полейте ее водой.

Деревце помещают в яму и засыпают рыхлой почвой, таким образом, чтобы заполнить все пустоты между корнями, а затем его надо медленно потянуть на себя, чтобы земля вокруг корней уплотнилась. В конце концов, засыпают землей всю яму так, чтобы корни находились на 15 см ниже поверхности почвы. Если климат у вас холодный, то целесообразно, положить еще слой соломы сверху, с тем, чтобы предупредить подмерзание корней.

Молодые саженцы требуют особого ухода, их надо защитить от различных вредителей сеткой, которой осенью следует обернуть нижнюю часть дерева. Кроме того, первый год саженец необходимо поливать чаще, особенно когда дело доходит до засушливого лета.

источник

Красивый плодоносящий сад – мечта каждого садовода. Для достижения поставленной цели придётся немало потрудиться. Один из основных вопросов, волнующий многих владельцев приусадебных участков звучит так: «Как и когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев, весной или осенью?»

Помимо вопроса о том, как правильно сажать плодовые деревья, важно выдерживать посадочные сроки. Специалисты рекомендуют заниматься высаживанием саженцев осенью, однако это относится в первую очередь к южным регионам.

На протяжении тёплой и долгой осени деревья и кустарники, устойчивые к холодам, успевают пройти процесс акклиматизации и укоренения. Зима ими отлично переносится, и уже ранней весной саженцы приступают к активному росту.

Однако деревца в северных регионах рискуют до весны не дожить, замёрзнуть. Это является причиной, в соответствии с которой в северных регионах высаживать плодовые деревья лучше весной. Проводить подобную посадку необходимо пораньше, чтобы вегетационный период у саженца начался в тот момент, когда он уже находится в почве.

В рамках весенних распродаж можно обзавестись саженцами с распустившимися почками и даже листочками. Такие растения уже не смогут ждать, их следует высаживать как можно быстрее. Однако лучше всего заниматься посадкой в момент стабилизации тёплой погоды, когда можно не бояться, что побеги или корневая система подмёрзнут. Производить высадку рекомендуется при пасмурной погоде, когда не так велик риск получить солнечный ожог листвы.

Читайте также:  Как приготовить капусту с курицей тушеную

Чёткие сроки высадки саженцев плодовых деревьев установить невозможно. Здесь надо учитывать климатические и погодные особенности региона, почвенный состав и расположение участка.

Когда бы ни планировалась посадка саженцев, подготовительная работа должна быть начата ещё в осенний период: нужно заранее определиться с местом на участке и подготовить ямки для высадки.

Высаживать фруктовые саженцы нужно при температуре воздуха выше 0 °С, в этом случае растение лучше приживается. Для адаптации растения на новом месте понадобится примерно 2–2,5 месяца.

Бывают ситуации, когда саженцы, которые были высажены ещё осенью и благополучно пережили зиму, погибают от излишнего количества влаги, не успев окрепнуть. Это происходит в том случае, когда талые и дождевые воды стоят долго, затрудняя доступ кислорода к корневой системе. Подобная проблема характерна преимущественно для глинистых почв. Эти факты указывают на то, что такие деревья должны высаживаться в весенний период. А вот пересаживать деревья нужно в состоянии покоя, когда уже сброшена листва.

О том, как правильно сажать саженцы плодовых деревьев весной, ходит немало споров. Пошаговые рекомендации подскажут, как нужно это делать правильно.

  1. Готовим почву. Участок предварительно должен быть очищен от сорной растительности. Сделать это можно механическим способом или прибегнуть к помощи народных средств от сорной травы. Также необходимо заняться предпосадочным культивированием: почву глубоко вспахать и заправить органическими удобрениями.
  2. Посадочная ямка. При планировании посадочных работ ранней весной ещё осенью нужно подготовить ямки. Для каждого саженца выкапывается квадратная яма (глубина 50–70 см, стороны 1–1,5 м). Эта выемка заполняется обрезанными ветками, ботвой, компостом и т. п. Остаётся только сверху насыпать земли и оставить до весны, чтобы перегнило. Если высадка саженцев запланирована на весенне-летний период, ямки можно подготовить за месяц. На дно укладывается слоями щебень, битый кирпич, крупный речной песок. После этого в ямку помещается перепревший навоз и торф. Поверх этой массы, уложенной слоями, располагается грунт, смешанный с перегноем, не толще 5–10 см. Насыпается он конусообразной формой. Стены ямы нельзя разглаживать лопатой, так как если грунт будет утрамбован, это затруднит движение воздуха, что негативно скажется на корневой системе.
  3. Высаживаем плодовые деревья в подготовленный грунт. Важно знать, как правильно садить деревца. После оседания грунта в центральную часть лунки нужно забить устойчивый деревянный кол. Благодаря такой опоре ветер не сможет раскачать и повредить молодой саженец. Кроме того, между почвой и корнями не образуются пустоты.

За сутки до высаживания с приготовленных растений должны быть удалены сломанные веточки и корешки. Правила посадки предполагают высаживание деревца таким образом, чтобы корневая шейка растения превышала уровень почвы. Если посадить глубже, то кора начинает загнивать и саженец погибает. Корневой шейкой называется граница, по которой происходит разделение коры дерева на две части, каждая из которых разного цвета: зеленоватая и молочно-коричневая.

Осуществляя посадку, нужно особое внимание уделить основанию ствола, которое должно упереться в вершину конуса, сооружённого из земли. Корешки требуется тщательно расправить по склону и присыпать почвой. Ориентироваться при этом нужно на корневую шейку, которая должна быть выше грунта на 5–6 см.

Если сверху насыпать чернозём, то саженец следует чуть встряхнуть. Это делается для того, чтобы почвой заполнились пустые участки между корнями. Если этого не сделать, корням грозит засыхание. Вокруг ствола земля слегка утрамбовывается ногой и поливается. На каждый саженец должно приходиться 3 ведра жидкости. После этого нужно дождаться оседания почвы, после чего ещё раз полить и уплотнить.

Важно не только знать, как нужно сажать саженцы плодовых деревьев весной, но и обеспечить должный уход за молодыми деревцами. Особое внимание им нужно уделять в первые два года жизни. Необходимо позаботиться об умеренном регулярном поливе и подкормке, обеспечить рыхление, избавлять от сорняков. В засушливый период землю около высаженных деревьев периодически нужно тщательно рыхлить.

Не стоит забывать и о мульчировании приствольных кругов. Роль перегнивающей мульчи трудно переоценить:

  • является гарантом отличной аэрации корневища;
  • помогает бороться с проблемой пересыхания почвы;
  • блокирует прорастание сорняков;
  • препятствует промерзанию грунта в зимние месяцы;
  • молодые растения получают необходимые органические питательные компоненты;
  • снижает риск появления почвенной корки.

Однако помните, что почвы, которые увлажнены избыточно, не мульчируют.

Ряд яблоневых сортов (скороспелые) способен выдать цвет уже в первую весну. Однако они ещё не совсем развиты, поэтому на сбор полноценного урожая осенью рассчитывать не приходится. Осуществляя посадку фруктовых деревьев, цветки рекомендуется обрывать до того, как они распустятся. Эта мера необходима для того, чтобы растение хорошо прижилось. Если яблоня развивается без отклонений, то на следующий год на ветках можно будет оставить десятка два цветов.

Такие сорта яблонь, как «антоновка обыкновенная», «грушовка московская», «летнее полосатое», «десертное Исаева», «брусничное» относятся к легко адаптируемым.

Подавляющее большинство сортов груш не требуют какого-то специального ухода или состава почвы. Однако гораздо лучше адаптируются и растут грушевые саженцы на богатых перегноем почвах, рыхлых грунтах, хорошо освещаемых участках. Молодым растениям противопоказана засуха. В первые годы посадки саженцев плодовых культур необходимо обеспечить обильный и частый полив. Приносить плоды груша начинает в возрасте 3–8 лет.

Активная гибридизация видов привела к тому, что в настоящее время выведено достаточно разнообразное количество необычных видов. Среди наиболее популярных сортов стоит отметить такие, как «лада», «нектарная», «кафедральная», «аллегро», «дибровская».

Если знать, как правильно посадить вишню, удастся обеспечить её богатое плодоношение. Особое место следует уделить месту, где будет посажено дерево. Если неправильно его выбрать, то не удастся дождаться хорошего урожая. Корневая система вишни расположена близко к поверхности, поэтому растение чувствительно к засухе. Рыхление после полива следует производить крайне осторожно.

Среди наиболее распространённых сортов можно выделить такие: «октава», «багряная», «полёвка», «прима», «малиновка», «молодёжная».

Посадка саженцев плодовых деревьев должна производиться в соответствии с определёнными правилами. Только в этом случае можно будет рассчитывать на получение хорошего урожая.

источник

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Сентябрь – это месяц, когда можно посадить саженцы или пересадить молодые неплодоносящие деревья.

Считается, что посадка саженцев ранней осенью, в начале октября, лучше весенней посадки из-за прогретой земли и еще устойчивой теплой погоды. Однако здесь есть свои особенности, например, саженцы груши, сливы, вишни и черешни зимой могут подмерзнуть, поэтому эти саженцы сохраняют зимой до весны. Весной высаживают саженцы косточковых пород, далее груши и следом яблони.

Покупайте саженцы в питомниках, которые находятся в вашем районе, чтобы они уже были адаптированы под ваш климат. На базарах старайтесь саженцы не покупать, так как в таком случае посадочный материал не проходит никакие экспертизы.

Штамб дерева – ровный, без разветвлений и листьев, без признаков болезни (наплывы корневого рака) и повреждений. Длина корней не менее 25-30 см. Корневой поросли от подвоя не должно быть. Крона саженца из 3 ветвей. Ветвей может быть и меньше, если это однолетние саженцы или маловетвящиеся породы сливы и черешни.

Как подготовить посадочную яму для саженца

Для посадки саженца нужна яма с отвесными стенками, глубиной 70-80 см, диаметром 80 см. По центру ямы вбейте кол – это будет опора для будущего саженца. Заполняют посадочную яму торфом, перепревшим навозом, комплексным минеральным удобрением и для тяжелой почвы песком. Заполняют яму для посадки саженца послойным методом, т.е. тачка торфа, тачка земли, тачка перегноя и жменьку удобрения – перемешать и снова засыпать таким же составом и так до тех пор, пока не сделаете сверху холмик высотой до 20 см, так как почва даст усадку и холмик уменьшится вдвое.

Это усадка грунта при неправильной подготовке ямы

Но холмик этот обязателен, иначе после усадки почвы вода будет постоянно собираться, что даст начало загниванию коры саженца. Не забудьте вокруг деревца сформировать валик, чтобы при поливе вода не растекалась во все стороны.

Размер посадочной ямы для саженцев плодовых деревьев

Диаметр посадочной ямы, см

Глубина посадочной ямы, см

В уже подготовленные посадочные ямы вносить азотсодержащие удобрения не рекомендуется, так как они окажут неблагоприятное воздействие на рост плодового дерева. В посадочную яму (100-60 см) можно насыпать 1 кг древесной золы.

Посадочные ямы для яблонь и груш готовят на расстоянии 6×6 м, а для вишни и сливы на расстоянии 3×4 м.

Как подготовить саженец к посадке

Осмотрите и подрежьте при необходимости размочаленные, надломанные корни и изломанные ветки. Старайтесь подрезать корни не сильно много, так как при хорошей длине корней возрастают шансы на приживаемость и дальнейшее развитие дерева.

После зимы у молодого деревца иногда верхушка бывает подсохшей на 5-7 см. Происходит это от того, что растение, особенно посаженное ранней осенью, не подготовилось на 100% к зиме. Чтобы этого не произошло, верхушку ветвей обрезают до вызревшей древесины – на 2-3 почки. Боковые ветви укоротите пропорционально, чтобы они не притеняли штамб.

При посадке саженца ориентируются на корневую шейку.

Когда вы подготовите посадочную яму, можете приступать к посадке саженца, при условии, что температура воздуха выше 0°С. Для этого проделайте углубление в холмике чуть больше корневой системы дерева. Вертикально установите саженец возле кола, расправьте скрученные корни. Засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка была выше поверхности земли на 5-7 см. Вокруг саженца уплотните почву (ногой), особенно возле ствола. Не допускайте воздушных прослоек. Полейте слабой струей воды, можно из лейки (3 ведра на одно дерево). Привяжите саженец к колу мягким материалом так, чтобы опора лишь поддерживала растение в четко вертикальном положении. Приствольный круг перед заморозками замульчируйте торфом или лапником.

Если после полива вы увидите немного торчащие из земли корни, не бойтесь, они уйдут в землю и корневая шейка окажется вровень с поверхностью земли. Но если торчащие корни вас беспокоят, то их всегда можно засыпать землей. Поливают каждые две недели при сухой устойчивой погоде.

От неправильной посадки саженца зависит его дальнейшая жизнь

Посаженные саженцы ранней осенью, зимой могут погибнуть, почему? Возможной причиной является то, что само дерево не морозоустойчиво или посадка саженца была выполнена неправильно. Например, заглубили корневую шейку, поэтому растение все силы отдавало на то, чтобы выжить и к зиме не успело адаптироваться.

Также от заглубления зависит степень плодоношения. Бывает, что дерево растет и не плодоносит, почему? Посмотрите на уровень корневой шейки, если ниже поверхности почвы, то землю нужно убрать, осторожно обкопать дерево и поднять его на нужную высоту.

Советы дачникам по посадке саженцев:

— расстояние от саженца до ближайшего строения не должно быть меньше 5 м, чтобы корни не нанесли вред фундаменту, а само дерево не создавало тень и не нарушало циркуляцию воздуха (стены сыреют и разрушаются);

— при посадке саженцев, соблюдайте расстояние между ними равным расстоянию между взрослыми;

— посадочная яма должна быть большой цилиндрической формы для нормального развития саженца, равномерного распределения воды при поливе и питательных веществ при подкормках;

— выкопав посадочную яму, дно разрыхлите вилами для более легкого укоренения корней вглубь почвы;

— сажать саженец нужно строго вертикально, поэтому лучше всего это делать с помощником;

— по центру, в посадочную яму установите кол со стороны, где чаще дует ветер;

— в приствольном круге сделайте земляной валик, который во время полива не даст воде растекаться;

— посадку деревьев распределите по ярусам для максимального распределения солнечных лучей. Персик, абрикос, черешню и виноград лучше всего посадить на южной стороне, ближе к стенам дома (белого цвета), которые будут являться дополнительным отражением тепла. Яблоню можно сажать на северной стороне;

— собрать быстрее первый урожай с дерева можно так: в первых числах августа, когда побеги еще не успели одревеснеть, согните 1/3 их длины в кольцо на расстоянии 50 см друг от друга и подвяжите. Сгибайте в сторону хорошего освещения. Весной следующего года развяжите побеги. Этот способ ускоряет закладку плодовых почек и повышает зимостойкость дерева.

источник

Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята».

Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

Читайте также:  Обрезка винограда когда и как правильно ее делать

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

источник

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, можно ли посадить саженец весной и насколько эффективно пройдет приживание дерева в этом случае? Разбираемся с правилами успешной весенней посадки деревьев.

Рассуждая о том, какие деревья лучше сажать весной, необходимо учитывать регион, в котором вы живете. Например, для южных регионов оптимальная пора для посадки – осень, потому что деревья, высаженные весной, могут не успеть прижиться до наступления жарких дней, а значит, рискуют получить ожоги или погибнуть.

А вот в центральных регионах сроки посадки деревьев могут выпадать как на осень, так и на весну – благодаря умеренному климату у саженцев есть все шансы прижиться одинаково. Для северных регионов весенняя посадка саженцев – лучший вариант, поскольку деревья, посаженные осенью, зачастую не успевают акклиматизироваться и погибают от переохлаждения.

Начнем с преимуществ посадки деревьев весной:

1. Весной есть возможность наблюдать за процессом приживаемости растения, и вероятность того, что оно вымерзнет, как часто происходит зимой, практически сведена к нулю.

2. У вас будет достаточно времени, чтобы подготовить все, что касается посадки фруктовых деревьев: удобрить почву, продумать план высадки, обзавестись инструментом, а значит и сама процедура пройдет более качественно.

Недостатки весенней посадки следующие:

1. Саженцы надо купить осенью, поскольку весной выбор на рынке будет не таким широким.

2. Если лето будет жарким, поливать молодые деревья придется чуть ли не каждый день.

Покупать саженцы деревьев лучше осенью, когда растения уже находятся в состоянии покоя. А перед тем как посадить саженцы весной, их нужно подготовить. Внимательно осмотрите корневую систему и острым секатором обрежьте мертвые, подгнившие или поврежденные корешки. Удалите наросты, слишком длинные корни укоротите.

Чтобы улучшить корнеобразование, перед посадкой опустите корни саженца в раствор стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин, Корнерост, УкоренитЪ и др.).

Спустя 10 дней после высадки саженец рекомендуется полить под корень раствором стимулятора роста (0,5 л на 1 растение).

Поскольку большинство деревьев – растения светолюбивые, лучшее расположение сада на участке – южная и юго-западная сторона. Планируя посадку деревьев на участке, помните, что важно соблюдать правильное соседство. Так, прекрасно себя чувствуют рядом черешня и яблоня, а вот грушу не рекомендуют сажать по соседству с вишней, алычой и сливой.

В зависимости от вида, расстояние между деревьями при посадке должно составлять от 1,5 до 6 м.

Культура Расстояние между рядами (м) Расстояние между растениями в ряду (м)
Абрикос 5-6 3-4
Вишня высокорослая 4-5 3-4
Вишня низкорослая 3-4 2,5-3
Груша на сильнорослом подвое 6-8 4-6
Груша на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5
Персик 5-6 3-4
Слива высокорослая 4-5 3-4
Слива низкорослая 3-4 2,5-3
Яблоня на сильнорослом подвое 6-8 4-6
Яблоня на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5

Для весенней посадки деревьев почву нужно подготовить еще с лета-осени, чтобы за несколько месяцев в ней образовалась благоприятная для саженца среда. В крайнем случае, работы проводят весной после оттаивания грунта, за 1-2 недели до посадки.

При первой осенней перекопке нужно выбрать из почвы крупные сорняки, во время второй – внести удобрение из расчета: 6-8 кг компоста и 8-10 кг смеси торфа с суперфосфатом (80-100 г), калийной солью (30-50 г) и сернокислым калием (30-40 г) на 1 кв.м участка, выбранного для посадки деревьев.

Весной перед началом выкопки посадочных ям наметьте их контуры лопатой (для удобства в выбранном месте поставьте разбивочный колышек и используйте его как центр окружности).

Для груш и яблонь стандартный размер посадочной ямы составляет 80-100 см в диаметре и 60-70 см в глубину. Саженцы сливы и вишни будут хорошо себя чувствовать в яме диаметром 70-80 см и глубиной 50-60 см. Если саженцам более 2 лет, то размеры ямы нужно увеличить.

Можно руководствоваться таким правилом: диаметр посадочной ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра земляного кома саженца.

Копая, по одну сторону от ямы складывайте верхний (дерновой, 15-20 см в глубину) слой, по другую – нижний (он имеет более темный цвет). Делайте яму круглой, а стенки вертикальными (отвесными). В дно ямы по центру воткните прочный кол длиной 1,5-2 м, чтобы позже подвязать к нему саженец. На дно сложите выкопанный дерновый слой, затем на высоту 15-20 см заполните яму частью плодородного субстрата (смешайте в равных количествах торф, компост и вынутую из ямы почву).

На дне ямы сформируйте холмик и поместите в него саженец (вплотную к колу), равномерно распределяя корни.

Следите за тем, чтобы при посадке корни саженца не загибались вверх: загнутые корни хуже развиваются и «тормозят» приживание дерева.

Устанавливая саженец в яме, заглубляйте его в почву строго по корневую шейку, в идеале она должна располагаться на 3-5 см выше уровня земли. Позже почва немного осядет, и корневая шейка опустится. Если слишком заглубить саженец, растение в дальнейшем может начать гнить. Придерживая саженец (для этого вам понадобится чья-нибудь помощь), засыпьте яму оставшимся субстратом.

Корневая шейка – это место, где ствол растения переходит в корни. Обычно она находится на 2-3 выше самого верхнего корешка.

Постепенно уплотняйте землю ногами, надавливая на нее от края к центру приствольного круга. Ствол саженца не очень крепко привяжите к колу в двух местах, чтобы при «усадке» почвы дерево тоже опускалось.

Вокруг дерева по периметру круга сформируйте валик (получится поливочный «бассейн»).

Сразу же после того как дерево посажено, необходимо полить его под корень. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не размывалась почва, поэтому воспользуйтесь лейкой с раструбом или шлангом с дождевальной насадкой. После наполнения «бассейна» подождите, пока вода впитается, затем снова его залейте. На первый полив потребуется 1-2 ведра воды.

В первый год после посадки полив саженцев проводят довольно часто – по мере подсыхания почвы (в период засухи – 1-2 раза в день). Затем частоту полива постепенно снижают, а на 2-3 год полностью прекращают.

Опытные садоводы рекомендуют замульчировать приствольный круг дерева – насыпать слой (8-10 см) мульчирующего материала (древесной щепы, опилок, скошенной травы и т.д.), оставив не присыпанной корневую шейку. Это улучшит структуру почвы, защитит ее от промерзания.

На протяжении первого года жизни посаженного дерева необходимо следить за тем, как оно развивается и по возможности исправлять недостатки. Подкармливать саженец в первый год не нужно, так как все основные удобрения были внесены при посадке. Приствольный круг должен быть рыхлым и чистым от сорняков.

Внимательно осматривайте молодое дерево и собирайте листогрызущих гусениц, которые могут нанести растению большой вред. Также не допускайте образования поросли на штамбе и возле корней, при необходимости обрезайте ее у самого основания.

Дерево не должно быть крепко привязанным к колышку, проверяйте, не натирает ли подвязочный материал кору саженца и не врезается ли в нее. Если видны повреждения, ослабьте подвязку.

Посадка молодых деревьев – дело серьезное, но соблюдая несложные правила, через некоторое время вы получите красивый цветущий сад и отличный урожай.

источник

Разбивка фруктового сада – процесс хлопотный. Перед тем как сажать саженцы плодовых деревьев, предстоит проделать много работы: правильно выбрать посадочный материал, определиться со сроком, заблаговременно подготовить яму, позаботиться об опоре. Ну и, конечно, предстоит немало забот в последующем: уход за любыми растениями непрост, но заботливо выращенные культуры в саду обязательно отблагодарят вас обильным урожаем.

Традиционно весна является основным временем года, когда дачники сажают и пересаживают садовые растения. Недаром в одной известной пословице говорится, что мужчина должен не только построить дом, вырастить сына, но и посадить дерево. Посадку саженцев можно считать настоящим искусством, и перед тем как осуществлять ее, следует ознакомиться с некоторыми нюансами этого процесса.

Как же сажать саженцы деревьев, чтобы они рослы крепкими, здоровыми и плодовитыми?

Саженцы для посадки следует выбирать с умом. Конечно, лучше всего приобретать растения для посадки в специализированных хозяйствах или у зарекомендовавших себя продавцов, которые в случае необходимости помогут советом.

При покупке саженцев плодовых деревьев для посадки в саду обращайте внимание на этикетку, которая прикреплена к саженцу, — на ней должна содержаться информация о породе и сорте растения. Осмотрите саженец, перед тем как его купить. Он должен иметь ровный ствол, крона не должна быть перекошена, ветви должны равномерно распределяться по всему стволу. Посчитайте скелетные ветви — их должно быть не менее трех. У растения не должно быть никаких признаков болезней и повреждений.

Если саженец посажен в контейнер, осмотрите и его. Корни не должны выглядывать из дренажного отверстия. Если же саженец упакован, то ком земли должен быть плотным и пропорциональным. По возможности осмотрите корни растения. На них не должно быть повреждений, иссушенных частей и признаков болезней.

Существует всего два срока посадки саженцев плодовых деревьев — осенью и весной. Осенью высаживаются саженцы с открытой корневой системой, зимостойкие сорта яблони, груши, а также кусты смородины, аронии, малины, крыжовника.

Если у саженцев открытая корневая система, но они не относятся к зимостойким сортам, лучше высаживать их весной. Это яблоня, вишня, груша, абрикос, слива, облепиха, черешня. При посадке саженцев плодовых деревьев весной особенно важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала после посадки. Поэтому следует проводить работы ранней весной, когда земля еще достаточно влажная, а почки еще не распустились. Посадочные ямы лучше приготовить заранее — опытные садоводы делают это еще осенью.

Саженцы фруктовых деревьев с закрытой корневой системой, если корни прикрыты земляным комом, можно высаживать как весной, так и осенью. Спешить в этом случае не следует. Можно начинать работы с середины апреля. Если у растений уже есть листья, выбирать для посадки необходимо пасмурный день или притенять крону первое время с помощью марли.

Если вы приобрели саженцы в контейнерах, можно посадить их и летом, при этом главное — следить, чтобы корни не были пересушены.

Перед тем как сажать плодовые деревья весной или осенью, необходимо наметить место. Имейте в виду, что дерево будет расти и развиваться еще долгие годы, поэтому заранее следует предусмотреть масштабы его роста и развития. Диаметр выкапываемой ямы должен в 2 раза превышать диаметр земляного кома с корнями. При выкапывании ямы плодородный верхний слой почвы отправляется в одну сторону, а нижний слой — в другую. Землю на дне готовой ямы следует разрыхлить, чтобы корни могли углубиться в нее.

Посадочную землю необходимо удобрить. Для этого верхний плодородный слой почвы смешивается с перегноем или созревшим компостом и в него добавляется подходящее минеральное удобрение.

При посадке саженцев деревьев осенью, летом или весной сначала вбивается кол-опора. Это нужно сделать до посадки, чтобы не задеть корни. Большие растения затем будут опираться на опору. Теперь можно ставить саженец на дно ямы. Сначала нужно насыпать немного приготовленной земляной смеси, а на нее вертикально установить саженец. Корневой ком не следует утапливать в землю.

Яма засыпается землей. При этом уровень земли вокруг ствола должен быть выше уровня почвы вокруг на 5 см. Это делается с учетом того, что земля в дальнейшем будет оседать.

Саженец необходимо привязать к опоре с помощью мягкой бечевки, из которой вяжется петля в виде восьмерки. Для правильной посадки саженцев деревьев весной или в другие сезоны не следует обматывать ствол слишком крепко. Теперь можно уплотнить землю вокруг ствола, сделать по кругу валик из почвы и хорошо пролить посадку. На последнем этапе необходимо присыпать приствольный круг перегноем или торфом слоем толщиной 5 см.

источник

Выращивание деревьев дело не из лёгких, особенно, если эти деревья плодовые и будут расти в вашем саду не только для красоты, но и ради получения обильного урожая.

Чтобы успешно и без лишних усилий, с умом приступить к выращиванию плодового дерева понравившегося вам сорта, необходимо выполнить 2 основных условия:

  • приобрести живой, качественный, саженец;
  • сорт саженца должен соответствовать заявленному.

Если оба условия выполнены, то дальнейшая судьба саженца полностью зависит от вас. Какие вы ему создадите условия, так он и будет расти и развиваться.

При покупке саженцев следует отдавать предпочтение небольшим частным питомникам или фермерским хозяйствам. В небольшом питомнике легче наладить качественное производство. Для того, чтобы выжить в конкуренции с бывшими государственными питомниками они вынуждены выпускать высококачественный, конкурентоспособный, посадочный материал.

Когда лучше покупать посадочный материал весной или осенью? Конечно лучше осенью. Осенью вы покупаете товар «лицом». Деревце с листочками, которые должны начать опадать, то есть быть желтыми или красными (зависит от культуры и сорта).

Часто советуют листочки обрывать. А зачем? Питательные вещества осенью идут из листьев в древесину. Идет подготовка к зиме. Так пусть идет, не надо ей мешать. Но если листики зеленые, и продавец пытается их оборвать, то такой саженец не желательно покупать. Это дерево не закончило вегетацию, древесина не вызрела и зимой может погибнуть.

Я считаю, что самые хорошие саженцы должны иметь размеры: от 50 до 100 см высотой и толщиной, примерно, с карандаш, с хорошо развитой корневой системой. Более крупные саженцы приживаются хуже.

Если вы покупаете саженец груши или абрикоса, то особое внимание обратите на корень. Корень должен быть толстым и прямым, иметь немного разветвлений. Если корень мочковатый и имеет много разветвлений, то возможно — это корень другой культуры.

Грушу часто прививают на яблоню или рябину, абрикос на сливу или вишню песчаную. Толку от этих саженцев будет мало, расти они при хорошем уходе конечно будут, но не смогут достичь всех качественных показателей данного сорта. Другое дело, если вы хотите провести опыты, но это уже другой вопрос.

Весной вероятность купить «кота в мешке» намного больше. Исходя из своего опыта рекомендую следующий алгоритм оценки качества саженцев весной:

  1. Осмотрите корни. Они должны быть упругими и не сморщенными. На срезе корень должен быть белым или светло желтым. Если цвет среза черный ,или темно-коричневый, то корень подмерз. Он будет плохо расти или совсем погибнет.
  2. Осмотрите стволик. Он должен быть гладким. Если кора сморщилась, то это дерево потеряло много воды. Его перед посадкой нужно обязательно замочить в воде на 3 и более суток, ежедневно меняя воду.
  3. Сделайте срез стволика, камбий должен быть зеленым. Опытный продавец, торгуя, всегда имеет при себе садовый нож. И как только у покупателя возникнут сомнения в качестве саженца, продавец делает срез и показывает здоровую древесину.
  4. Особое внимание нужно уделить косточковым. Абрикос и войлочная вишня часто страдают от выпревания корневой шейки. Корень может быть совершенно здоровым, стволик тоже, а корневая шейка выпрела. Если подопревание кольцевое, то дерево погибнет, если нет, то будет долго болеть и может выжить. Подопревшая корневая шейка создает впечатление, как будто ее кипятком обварили, какая-то рыхлая, мягкая. Если ее срезать ножом, то сердцевина будет коричневая.
  5. Поинтересуйтесь у продавца, на чем привито дерево, и откуда завезен товар. Часто продают саженцы, выращенные намного южнее зоны, где вы их будете садить и на подвоях не приспособленным к вашим климатическим условиям. Такие саженцы могут выпасть после первой же зимы. Если нет саженцев, выращенных в вашей климатической зоне, то лучше приобрести материал, завезенный из более суровых мест.

Наконец, вы купили саженцы желаемого сорта и размера, но что делать дальше? Алгоритм посадки саженцев следующий:

  1. Замочите саженец в воде на 24 часа.
  2. Если земляной ком на корнях замерз, разморозьте, убрав саженец в подвал, если нет, то можно приступать к посадке.
  3. Если корни обмазаны глиняной болтушкой — смойте её перед посадкой. Глина изолирует корни от земли, к ним плохо попадает вода и питание. Если глину не смыть, то дерево будет живое, но первые годы будет расти очень плохо.
  4. Подготовьте посадочную яму таких размеров, чтобы в нее свободно поместились корни.
  5. Посадите саженец
  6. Заполните яму огородной землей.
  7. Обильно полейте.
  8. Обратите внимание — никаких удобрений и перегноя. Я считаю, что идеально, когда на участке земля плодородная. Если камни и песок, то нужно копать яму больших размеров.

Каких размеров яму? Наверно ответа на этот вопрос ни у кого нет. На личном опыте убедился — яблоня и слива почти всегда на низкоплодородной земле за пределы посадочной ямы не выходит.

Часто, освоив пространства посадочной ямы к 10-15 годам погибает от голода, не смотря на то, что яма была большая и хорошо удобрена. На плодородной же земле корни уходят далеко за пределы посадочной ямы и вырастает красивое, здоровое, урожайное дерево.

Посадка саженца в землю

Советую , при посадке на низкоплодородной земле (песок, камни) хорошо обрабатывать междурядья сада, можно выращивать овощи, цветы, землянику. Таким образом вы повысите плодородие почвы и деревья будут чувствовать себя прекрасно.

Абрикос и вишня, не зависимо от плодородия и размеров посадочной ямы, развивают мощную корневую систему, которая уходит глубоко вниз и в стороны, они более засухоустойчивы, чем яблоня и слива.

Теперь поговорим о саженцах, которые вы приобретаете весной. Саженцы, обычно выкапывают осенью и хранят в прикопе или подвале.

Осенью нужно освободить поле под другие культуры, весной техника не может выйти в поле, пока не просохнет земля. Как только земля оттает, деревья начнут распускать почки, а саженцы абрикоса и миндаля станут непригодны для продажи.

В небольших питомниках, иногда оставляют саженцы в земле до весны. Как только подтает, копают вручную и убирают до продажи в подвал. Поэтому весной качество саженцев зависит от срока выкопки и как они сохранились в прикопе. Если осенью их выкопали до листопада, то сохраняются они до весны плохо.

Вернемся к осенней посадке. Если вы считаете, что посаженое деревце не успевает укорениться до морозов, то забейте вокруг него 4 колышка на расстоянии 50-70 см от дерева. Когда замерзнет земля, обтяните их мешковиной или другой материей и засыпьте дерево опилками, листьями и другим утеплителем.

Примите меры от повреждения стволика мышами. Этот прием сохранит дерево от иссушения. Весной, как только растает снег, «шубу» уберите. Хорошо полейте дерево. Никакой обрезки.

Не обрезайте ни ветки ни корни. Не выпрямляйте, если оно наклонно растет. Пусть первый год растет как хочет. Желательно листовой аппарат обработать стимуляторами роста и сделать внекорневую подкормку полным минеральным удобрением. И только на второй год, если дерево хорошо укоренилось и дало нормальный прирост, начинайте его формировать и подкармливать, но осторожно не перекормите, а то зажирует и вымерзнет, или долго не будет плодоносить.

Напоследок рекомендую посмотреть видеоролик про посадку плодовых деревьев:

источник

atis42.ru

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Сентябрь – это месяц, когда можно посадить саженцы или пересадить молодые неплодоносящие деревья.

Когда сажать деревья

Считается, что посадка саженцев ранней осенью, в начале октября, лучше весенней посадки из-за прогретой земли и еще устойчивой теплой погоды. Однако здесь есть свои особенности, например, саженцы груши, сливы, вишни и черешни зимой могут подмерзнуть, поэтому эти саженцы сохраняют зимой до весны. Весной высаживают саженцы косточковых пород, далее груши и следом яблони.

Как выбрать саженец

Покупайте саженцы в питомниках, которые находятся в вашем районе, чтобы они уже были адаптированы под ваш климат. На базарах старайтесь саженцы не покупать, так как в таком случае посадочный материал не проходит никакие экспертизы.

Штамб дерева – ровный, без разветвлений и листьев, без признаков болезни (наплывы корневого рака) и повреждений. Длина корней не менее 25-30 см. Корневой поросли от подвоя не должно быть. Крона саженца из 3 ветвей. Ветвей может быть и меньше, если это однолетние саженцы или маловетвящиеся породы сливы и черешни.

Как подготовить посадочную яму для саженца

Для посадки саженца нужна яма с отвесными стенками, глубиной 70-80 см, диаметром 80 см. По центру ямы вбейте кол – это будет опора для будущего саженца. Заполняют посадочную яму торфом, перепревшим навозом, комплексным минеральным удобрением и для тяжелой почвы песком. Заполняют яму для посадки саженца послойным методом, т.е. тачка торфа, тачка земли, тачка перегноя и жменьку удобрения – перемешать и снова засыпать таким же составом и так до тех пор, пока не сделаете сверху холмик высотой до 20 см, так как почва даст усадку и холмик уменьшится вдвое.

Это усадка грунта при неправильной подготовке ямы

Но холмик этот обязателен, иначе после усадки почвы вода будет постоянно собираться, что даст начало загниванию коры саженца. Не забудьте вокруг деревца сформировать валик, чтобы при поливе вода не растекалась во все стороны.

Размер посадочной ямы для саженцев плодовых деревьев

Плодовое дерево

Диаметр посадочной ямы, см

Глубина посадочной ямы, см

Яблоня и груша на сильнорослых подвоях

100-125

70

Яблоня на среднерослых подвоях

100

60

Яблоня на слаборослых, или карликовых подвоях

90

50

Вишня и слива

80

60

Груша и черешня

90-100

70

В уже подготовленные посадочные ямы вносить азотсодержащие удобрения не рекомендуется, так как они окажут неблагоприятное воздействие на рост плодового дерева. В посадочную яму (100-60 см) можно насыпать 1 кг древесной золы.

Посадочные ямы для яблонь и груш готовят на расстоянии 6×6 м, а для вишни и сливы на расстоянии 3×4 м.

Как  подготовить саженец к посадке

Осмотрите и подрежьте при необходимости размочаленные, надломанные корни и изломанные ветки. Старайтесь подрезать корни не сильно много, так как при хорошей длине корней возрастают шансы на приживаемость и дальнейшее развитие дерева.

После зимы у молодого деревца иногда верхушка бывает подсохшей на 5-7 см. Происходит это от того, что растение, особенно посаженное ранней осенью, не подготовилось на 100% к зиме. Чтобы этого не произошло, верхушку ветвей обрезают до вызревшей древесины – на 2-3 почки. Боковые ветви укоротите пропорционально, чтобы они не притеняли штамб.

Как посадить саженец

При посадке саженца ориентируются на корневую шейку.

Когда вы подготовите посадочную яму, можете приступать к посадке саженца, при условии, что температура воздуха выше 0°С. Для этого проделайте углубление в холмике чуть больше корневой системы дерева. Вертикально установите саженец возле кола, расправьте скрученные корни. Засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка была выше поверхности земли на 5-7 см. Вокруг саженца уплотните почву (ногой), особенно возле ствола. Не допускайте воздушных прослоек. Полейте слабой струей воды, можно из лейки (3 ведра на одно дерево). Привяжите саженец к колу мягким материалом так, чтобы опора лишь поддерживала растение в четко вертикальном положении. Приствольный круг перед заморозками замульчируйте торфом или лапником.

Если после полива вы увидите немного торчащие из земли корни, не бойтесь, они уйдут в землю и корневая шейка окажется вровень с поверхностью земли. Но если торчащие корни вас беспокоят, то их всегда можно засыпать землей. Поливают каждые две недели при сухой устойчивой погоде.

От неправильной посадки саженца зависит его дальнейшая жизнь

Посаженные саженцы ранней осенью, зимой могут погибнуть, почему? Возможной причиной является то, что само дерево не морозоустойчиво или посадка саженца была выполнена неправильно. Например, заглубили корневую шейку, поэтому растение все силы отдавало на то, чтобы выжить и к зиме не успело адаптироваться.

Также от заглубления зависит степень плодоношения. Бывает, что дерево растет и не плодоносит, почему? Посмотрите на уровень корневой шейки, если ниже поверхности почвы, то землю нужно убрать, осторожно обкопать дерево и поднять его на нужную высоту.

Советы дачникам по посадке саженцев:

— расстояние от саженца до ближайшего строения не должно быть меньше 5 м, чтобы корни не нанесли вред фундаменту, а само дерево не создавало тень и не нарушало циркуляцию воздуха (стены сыреют и разрушаются);

— при посадке саженцев, соблюдайте расстояние между ними равным расстоянию между взрослыми;

— посадочная яма должна быть большой цилиндрической формы для нормального развития саженца, равномерного распределения воды при поливе и питательных веществ при подкормках;

— выкопав посадочную яму, дно разрыхлите вилами для более легкого укоренения корней вглубь почвы;

— сажать саженец нужно строго вертикально, поэтому лучше всего это делать с помощником;

— по центру, в посадочную яму установите кол со стороны, где чаще дует ветер;

— в приствольном круге сделайте земляной валик, который во время полива не даст воде растекаться;

— посадку деревьев распределите по ярусам для максимального распределения солнечных лучей. Персик, абрикос, черешню и виноград лучше всего посадить на южной стороне, ближе к стенам дома (белого цвета), которые будут являться дополнительным отражением тепла. Яблоню можно сажать на северной стороне;

— собрать быстрее первый урожай с дерева можно так: в первых числах августа, когда побеги еще не успели одревеснеть, согните 1/3 их длины в кольцо на расстоянии 50 см друг от друга и подвяжите. Сгибайте в сторону хорошего освещения. Весной следующего года развяжите побеги. Этот способ ускоряет закладку плодовых почек и повышает зимостойкость дерева.

gardens.agrogro.ru

Как правильно посадить саженец плодового дерева

Взгляните на ваш саженец, на его корневую систему. В случае, если на корне имеются ранки, повреждения, то поврежденную часть срезаем секатором. При покупке саженцев самое важное – это обратить внимание на мочковатые корни. Это группа маленьких всасывающих корней, в основном через них к дереву поступают питательные вещества. Ценность посадочного материала напрямую зависит от их количества, чем их больше, тем лучше. Эти корешки должны быть влажными и не должны сохнуть у продавца, т.е. саженец продавец обязан вам вытащить из мокрой тряпочки, опилок или ведра с водой. Толстые стержневые корни — это остов корневой системы. И пока везете саженец, заверните корешки в мокрую тряпочку, только вытащите перед посадкой.

Смотрим далее. Корневая шейка — это область перехода ствола дерева в корневую систему. Она должна быть вровень с плоскостью земли. Кроме того, место прививки, куда прививают дичку, оно всегда должно быть на поверхности, ни в коем случае не присыпайте ее землей.

В противном случае дерево принимается пускать ветви из дикой части и вы, в конце концов, получаете не культурное дерево, а дичку.

Чтобы примериться, можно положить горизонтально поверх ямы лопату, а затем по ней прикинуть на каком уровне будет корневая шейка. Лучше, чтобы она была чуть выше уровня земли, т.к. земля все равно ещё немного уплотнится и осядет с дождями.

Выбор места для посадки саженца

Итак, мы сажаем саженец плодовое дерево. Сначала подберем приемлемую местность, предпочтительно, если оно будет, конечно же, освещенно солнцем минимум половину дня. Почва желательно более благородная. Плодовые деревья лучше вырастают на легких суглинистых почвах, иногда, на глинистых. На песчаных немножечко похуже, просто в большей степени потребуется поливать и зимой необходимо прикрывать приствольные круги для увеличения морозостойкости.

Размеры и подготовка ямы под дерево

Выбор сделан, следующим шагом подготавливаем посадочную яму. В случае, когда вы собрались закладывать сад весной, то яму нужно вырыть осенью, поздней осенью, дабы она простаивала целую зиму и выветривалась. Выветривание – это, во-первых, дезинфекция ямы, в ней вымерзают бесполезные семена и микроорганизмы и так далее. Во-вторых, что самое главное, если у вас почва тяжелая и глинистая, стенки ям как следует пробьются морозом. Многократное замораживание и размораживание за зиму разрыхлит почву – стенки, что впоследствии поможет корням ваших деревьев лучше проникать в грунт. Важно чтобы она была прокопана не позже, чем за 14 дней до посадки саженца, чтобы стенки разрыхлились.

Форма ямы — по вашему желанию. Можете сделать ее круглой, овальной или квадратной, как вам заблагорассудится. Важно чтобы она была в достаточной степени глубокой, около 80 см., если песчаная почва, то может быть и до метра. Диаметром 80-100 см., чтобы создать форму вазонной чаши, которую мы потом наполним плодородной землей. Представьте себе, как все содействует скорому формированию юного деревца: корни будут свободно расти в отличную, благодатную, питательную почву. Соответственно дерево станет быстрыми темпами развиваться, как подземная, так и надземная его часть и будет радовать вас.

Приступаем к выкапыванию. Для этой цели, естественно, требуется хорошая остроконечная лопата. Прокапываем первый – плодородный слой, это будет где-то штык лопаты у кого-то больше, у кого-то меньше. Выбрасываем его в отдельную кучу. Он дорог нам, как говорится, на вес золота. За плодородным слоем у нас пойдет пласт глины, песка слой суглинка (как у кого складывается). Этот слой не столь богат питательными веществами, он твердый, корни, конечно же, будут формироваться в нем, но будут расти медленно. Мы его складываем в отдельное место, а впоследствии вывозим его куда-нибудь, утилизируем, подсыпаем в требующиеся места, опять же на ваше хозяйское усмотрение.

Наполнение посадочной ямы

Итак, выкопали яму. Наш вазонный горшок земли готов. Наша яма простояла, выветрилась, если вы копали её осенью, она немного оползла. Подкопали, подправили, выкинули излишнюю землю. Саженцы у нас приобретены, мы начинаем заполнять нашу яму. Подготовленный плодородный слой кидаем на дно ямы. Поскольку глубина ямы 80 сантиметров, то на дно можно положить даже дернину корнями вверх. Чтобы наш грунт потом под деревом не оседал, мы забрасываем 10-15 см. плодородного слоя на дно, затем запрыгиваем в яму и хорошенечко трамбуем этот слой своим весом. Если земля излишне сухая, то ее можно пролить водой.

Сейчас нужно нашу яму заправить еще более питательным слоем. Образно говоря, дать сливочного маслица для деревьев. В этой роли выступит перегной, перепревший навоз или компост. Свежий навоз использовать нельзя, так как в земле он, без поступления воздуха перепревать не станет, в нем начнут размножаться гнилостные бактерии, и корни будут загнивать. Три – пять ведер забросили, потом опять немножко грунта, затем обязательно всё перемешиваем лопатой. Сделайте таким образом в несколько слоев.  На дно можно дать удобрений, но в очень ограниченном количестве. Минеральные удобрения лучше не сыпать вообще или 2-3 жмени, не больше. Все это следует хорошо перелопатить, перемешать, чтобы не было прямого контакта корней деревца с удобрениями, они могут «сгореть» от избытка питательных веществ. Не забываем каждые 10-15 см. утрамбовывать грунт. Чтобы потом не получилось так, что дерево село и корневая шейка очутилась ниже уровня земли.

Когда до заполнения ямы останется 20 см., в грунт нужно вбить 2 колышка, заранее приготовленные и подходящие по размеру для саженца. Они будут поддерживать саженец, чтобы ветер его меньше раскачивал.

Посадка саженца дерева

Теперь нужно поместить саженец и засыпать оставшиеся 20 см. ямы землей. Сделайте небольшой конус, холмик из земли и аккуратно поместите в него саженец. Далее, придерживая его, постепенно присыпьте корни плодородной землей. Самое главное, чтобы между мочковатыми корнями не оставалось пустот, и дерево не осталось на голодном пайке, нужно сделать следующее. Берём в руку землю, измельчаем ее и аккуратненько высыпаем между корнями. Можно немного потрясти саженец, чтобы земля более равномерно заполняла пустоты между корнями. Окончательно засыпаем остатки ямы землей.

Для улучшения контакта корней с почвой легонько, чтобы не повредить корни, притаптываем землю вокруг дерева. Ещё вокруг уплотнений нужно образовать земляной барьер, чтобы вода не убегала после нашего полива.

Поливаем двумя ведрами, желательно не ледяной воды. Вода сразу не уходит, из-за того, что земля утрамбована. Вы будете наблюдать такую картину, что земля в отдельных местах проседает. Ничего страшного, когда вода совсем уйдет, эти пустоты заполняем землей.

Саженец подвязываем к колышкам прочной веревкой, которая выдержит ветер и дожди. Подвязка нужна, потому что корневая система ещё слишком слабая и ветер, раскачивая саженец, может повредить корневую шейку. Слишком затягивать на деревце ее не стоит, переплетите ее для большей прочности и привяжите к колышку. Саженец не должен отклонятся в сторону.

При посадке осенью все листочки на саженце нужно оторвать. Так как при пересадке дерева теряется около 80% мочковатых корней, то листья недополучают питательных веществ и будут держать корни на голодном пайке. А забрав питательные вещества, листья понизят зимостойкость всего саженца.

Дерево и грунтовые воды. Что делать если уровень воды высокий

Перед выкапыванием ямы обязательно узнайте, какая у вас глубина прохождения грунтовых вод. Предпочтительно когда вода достаточно далеко проходит от поверхности земли. Если это расстояние 2 метра, т.е. если весной копнуть землю лопатой и она будет сухой, то можно в такую почву сажать дерево. Если на улице середина апреля, а у вас на штык лопаты в почве ещё хлюпает вода, то грунтовая вода очень близко к поверхности. В этом случае, чтобы не происходило подмыкания корневой системы, и развитие дерева шло нормально, вам лучше не копать глубокую яму, а садить дерево на холм. Так как 25-30 см. плодородного грунта уже есть в земле, то насыпаем сверху ещё 25-30 см. плодородной земли, делаем на земле конус диаметром 2 метра. Копаем небольшую ямку, по размеру корневой системы саженца и сажаем его таким образом.

Видео о посадке саженцев плодовых деревьев

Метки: грунтовые водыдеревоплодовое деревоподвязка саженцапосадка деревасаженец

Задайте свой вопрос сообществу дачников! Сотни профессиональных дачников и огородников готовы вам помочь. Четко сформулируйте свою проблему, опишите всю ситуацию и ждите ответов и полезных советов!

Перейти в раздел вопросов

thisisdacha.ru

Как сажать саженцы плодовых деревьев

Посадка саженцев яблони, как сажать плодовые деревья, как хранить саженцы, когда сажать яблони и другие плодовые растения, посадка ягодных кустарников.

Дорогие садоводы! Прежде чем посадить плодовое растение на своём участке, надо выбрать и подготовить место для посадки плодового деревца или кустика (в зависимости от сорта плодового растения, состава почвы, затенённости участка и уровня грунтовых вод). Всё это надо учесть. Не забудьте соблюдать расстояние между плодовыми растениями. Многие стараются посадить сразу 3-5 летний саженец плодового деревца, но знающие садоводы всегда сажают годовалый саженец. Годовалые саженцы лучше адаптируются к новым условиям, меньше болеют, затем лучше развиваются и дают урожай богаче и качественней.

Один небольшой совет: у кого на участке много муравьёв, то песок в посадочный грунт лучше не добавляйте. Муравьи сразу устроят в этом месте свой дом. Это проверено временем и небольшим опытом.

Посадка плодовых и ягодных культур (Литература «Дом и усадьба» — Москва ВО «Агропромиздат»-1990 г)

Копка и заправка посадочных ям удобрениями. После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.

Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур:

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить. А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания. На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м. При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1—2 ведра песка.

Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца.

Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму:

При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1—2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 квадратный метр вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.

Сроки посадки.

Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные культуры следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.

Перевозка и хранение саженцев.

Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Сохранившиеся листья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыхание растений. Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу. Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.

Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.

Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев (рис. II—21). Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

Посадка плодовых деревьев.

Для нее используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции. Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика (рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время.

Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2—3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.

При посадкё саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки,в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже. Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом. Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.

Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка».

Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яблони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборослых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.

По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.

Копают траншею на глубину 50 см (два штыка лопаты). На исходном квадрате почву с первого штыка лопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со второго — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и поллитровую банку нитроаммофоски, перемешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый. Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем перемешивают их с ближайшим слоем земли. После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата. Следовательно, верхний наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.

На этом месте за несколько дней до посадки копают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи).

Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая заданные расстояния. Иначе углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы. Обрезку саженцев после посадки делают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом.

Посадка ягодных кустарников.

Саженцы смородины располагают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (см. рис. II—25 выше). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения.

Смородину закладывают однолетними или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца—наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).

Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.

Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.

Посадка земляники. Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки (рис. II—27).

Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5—0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем.

Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.

Посадка лимонника и актинидии. Делать это рекомендуется в конце апреля — начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка.

Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.

Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см.

Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

Выращивание яблонь и груш («Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

Как подготовить почву на участке перед посадкой сада? После того как все вопросы планировки садового участка выяснены, приступают к его подготовке. Эту работу нужно проводить как можно быстрее, чтобы не упустить первый благоприятный для посадки сада период (сезон). Упустить такой период — значит потерять год. Приступая к подготовке участка, в первую очередь необходимо выровнять его поверхность и очистить от корневищных сорняков вытряхиванием и ручной выборкой при перекапывании почвы лопатой, а затем повторно садовыми вилами.

Перед повторным перекапыванием почву удобряют. Простой суперфосфат вносят из расчета 5—10 кг на 100 м2 площади, хлористый калий — 2—2,5 (калийную соль — 2,5—3 кг). Эти удобрения лучше вносить осенью или ранней весной. Почву следует обязательно заправить навозом или компостом (из расчета 1—2 т на 100 м2).

Азотные удобрения при подготовке почвы под сад вносить не рекомендуется. Их вносят под выращиваемые в саду культуры: землянику, овощи (2—3 кг аммиачной селитры на 100 м2). Перед посадкой сада надо заранее подготовить хороший грунт для заправки посадочных ям. Основой может быть, например, торфонавозная смесь vb другие хорошо разложившиеся органические удобрения.

Какими должны быть посадочные ямы?

Ямы для посадки лучше выкопать заблаговременно: при осенней посадке — за одну-две недели, чтобы почва успела выветриться, при весенней — с осени, в октябре. Весной ямы копают (если они не выкопаны с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.

Приступая к копке ям, вначале ставят разбивочные колышки. Перед копкой вокруг колика обрисовывают круг диаметром 100 см. Копая яму, отдельно складывают верхний перегнойный слой и нижний, менее плодородный грунт. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы перекапывают на полный штык лопаты.

Какие требования предъявляются к саженцам? Независимо от времени посадки сада (осенью или весной) саженцы необходимо заготовить с осени. Их реализацию населению плодопитомники республики проводят начиная с 1 октября. Прежде чем отправиться в плодопитомник за саженцами, следует определить необходимое их количество и сортовой состав. При подборе саженцев в плодопитомнике следует помнить, что они должны соответствовать следующим требованиям: корневая система должна быть хорошо развита, с пятью основными разветвлениями корней длиной не менее 30 см, без механических и других повреждений; ствол должен быть родным, без повреждений, солнечных ожогов и морозобоин.

Раны на стволе от вырезки шипа должны быть покрыты кольцевым рубцом. Толщина ствола двухлеток на высоте 5 см выше прививки — не менее 2 см;

крона должна состоять из проводника и пяти правильно расположенных ветвей длиной 50—60 см. Получая в плодопитомнике саженцы, на каждое деревце нужно привязать этикетку с названием породы, сорта и подвоя. Необходимо принять меры, чтобы предохранить корни от подсыхания. Лучше всего их обвязать мешковиной и пленкой. При перевозке общественным транспортом ветви нужно осторожно подогнуть к стволу и обвязать шпагатом.

Как сохранить саженцы до их посадки?

На садовом участке саженцы нужно глубоко прикопать в почву. Для этого вначале выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стороной. Саженцы раскладывают в ней в наклонном положении, вершиной на юг, и присыпают корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот. Затем саженцы засыпают землей, вынутой из нижних слоев канавки, до самой кроны. Если почва сухая, саженцы обильно поливают.

Прикапывая саженцы на зимнее хранение, их нужно разметать в канавке по одному. Если они завозятся издалека, то подсохшие в пути корни перед прикопкой следует замочить в воде на 1—2 суток.

Для защиты от мышей между саженцами и снаружи помещают ветви ели иди можжевельника. Зимой саженцы засыпают снегом.

Когда приступать к посадке плодовых деревьев?

В условиях Белоруссии саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Однако лучшие результаты дает осенняя посадка в октябре — ноябре, до наступления заморозков. Весной саженцы высаживают в апреле — первой декаде мая, до распускания почек. Какая нужна подготовительная работа перед посадкой саженцев? Перед посадкой выкопанные заранее ямы поправляют, в них устанавливают колья. Нижнюю часть кольев необходимо обуглить или осмолить, чтобы предохранить от гниения. Колья должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—170 см. Их забивают в землю до устойчивого положения. В каждую яму следует внести 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Заправлять посадочные ямы минеральными удобрениями не рекомендуется. Важнее использовать для заполнения ямы верхний богатый питательными веществами слой почвы.

Органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика. Такую смесь почвы с органическими удобрениями для весенней посадки можно готовить заранее, еще весной.

Вторую половину перегноя (компоста) в смеси с почвой используют для заполнения ямы при посадке деревьев. Если почва на участке маломощная и подстилается сыпучими песками, на дно ямы следует уложить слой суглинка или глины толщиной 5 см, сдобренный перегноем. Он улучшит водный режим почвы в посадочной яме.

Как готовить саженцы к посадке?

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают больные, поломанные и с размочаленными концами. Подсохшие корни саженца погружают на 1—2 суток в воду.

Как сажать плодовое деревце?

Саженец ставится с северной стороны кола в яму на холмик насыпанной смеси почвы с перегноем, корни тщательно расправляются по холмику. Затем на корни бросают приготовленную почву, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняют ее, ставя ногу каблуком к стенке, а носком к корням.

Чтобы не было пустот, саженец энергично встряхивают. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды вливают 2—3 ведра воды.

Чтобы саженец не посадить очень глубоко или слишком мелко, при посадке поперек ямы нужно положить рейку. Саженец следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне поверхности почвы. Через день после посадки и первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины. Хорошей приживаемости саженца способствует мульчирование лунок навозом или перегноем толщиной до 10 см. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 10—15 дней. Посадочные колья после посадки саженца необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветви. Во избежание раскачивания ветром саженец подвязывают к колу тесьмой, веревкой или синтетическим шпагатом. Повязку накладывают в виде восьмерки.

После посадки нужно составить план насаждений. В нем указывается место посадки каждого деревца, а также помологический сорт, подвой, возраст и дата посадки.

Не откажите в любезности, если Вам понравились советы, не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин. При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна! Ссылка на данный материал здесь.

Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы, поздравления в стихах, быстрые рецепты блюд, стихи, детские книжки и многое другое.

Читай ещё очень полезные советы:

Как дома вырастить инжир Как вырастить лимон Как хранить овощи зимой Как распланировать огород Как сажать и размножать землянику Работы в огороде летом Когда и чем удобрять плодовые деревья

Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

Главная

aidasteh.ru


Смотрите также