Можно ли сажать сейчас в подмосковье розы


Можно ли сейчас высаживать черенки роз в Московской области? И когда делать обрезку перезимовавших роз? - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про розы

Доброго времени суток! Заметила, что у розы на стебле появились такие пятна. Это болезнь или не уберегла от весенних перепадов температуры? Что с розой?

Моя соседка много лет выращивает розы, но в этом году что-то случилось с розами у неё. Пришла ко мне и чуть ли не плачет. Никогда такого не было. Вот ее фотографии. Я ей пообещала, что узнаю, что это за напасть такая.

Приобрела осенью 2014 г розы патио микс в горшочках в Ашане. Весной 2015 г высадила в грунт. Цветут обильно. Вопрос: можно ли оставить зимовать в грунте и если да, то как подготовить к зимовке? Там, где я их посадила зимой бывает мало снега.

Этот сюжет расскажет вам о королеве цветов. Сорта роз, особенности их выращивания и ухода за ними от специалиста.

Здравствуйте, в том году посадила розы, и все было нормально, а в этом году побеги растут вверх, а цветения нет… Что делать?

Из куста розы вырос новый побег, но листочков 7. Как бы не шиповник, хотя цвет побега не похож.

Смотрите все материалы про розы: Смотреть все

7dach.ru

Когда лучше сажать розы в саду

Думаю, не ошибусь, если скажу с уверенностью, что у всех дачников-цветоводов имеется свой маленький или большой розарий, потому что невозможно себе представить дачный участок без этих красивых и ароматных цветов.  И у всех организаторов розовых клумб рано или поздно возникал вопрос когда лучше сажать розы? Во многих источниках утверждается, что это можно делать и весной и осенью, но климатические пояса и температурная индивидуальность каждого года диктует свои тонкости. Люди получают «удачный» и «неудачный» опыт посадки роз, из чего формируется просто опыт,  которым в свою очередь можно поделиться с другими.  О таком опыте и пойдет речь.

Моему розарию восьмой год.  Когда я начинала его обустраивать и готовилась к покупке розовых кустов для посадки,  меня тоже волновал вопрос когда нужно сажать розы?

Однако получилось следующее – соседка по даче подарила мне несколько кустов весной, когда сама пересаживала их, и таким образом я, не решив для себя вопроса, была вынуждена получить опыт весенней посадки.

Я купила удобрений, прочитала, как обрезать розу перед посадкой и посадила, в соответствии со всеми правилами, удостоверившись в справочниках по цветоводству, что сажать розы в саду можно и весной.

Но в тот год случился какой-то климатический «сдвиг» и весной целая неделя была неожиданно жаркой с палящим солнцем, без дождей. И как раз в эту неделю у меня не было возможности попасть на дачу.  Когда же я приехала – увидела плачевное зрелище, все семь моих саженцев сильно привяли. Я их хорошо залила водой и поставила навесики от солнца, но в результате выжил только один саженец.  Поэтому мой опыт весенней посадки роз стал для меня разочарованием, и я нацелилась сажать розы осенью, не рискуя в летний сезон, так как и лето в том году выдалось очень жарким.

Посаженные осенью розы все перезимовали и цвели уже следующим летом (правда, цвели не все). Таким образом, я уверила себя, что  сажать розы надо осенью, хотя точно знаю, что у соседки моей они выжили и после весенней пересадки.

С годами, дополняя розарий в осенние месяцы, я столкнулась с необходимостью пересадить летом умирающий розовый куст с заброшенной дачи. И мне представился случай проэкспериментировать,  можно ли сажать розы летом – можно! Правда есть одно «но»,  которое отличает этот опыт от весеннего – в этот период я все время жила на даче,  сразу установила розе навес от солнца и присматривала за ней «частным образом».

Таким образом, мне кажется, что опыт, полученный в разных климатических поясах, может быть различным не только из-за погодных условий, но и из-за человеческого фактора.  Однако, все равно, было бы здорово, если бы, например: люди, живущие или имеющие дачи в Подмосковье, получив свой опыт, поделились информацией –  когда сажать розы в Подмосковье. На сколько я знаю, там предпочитают высаживать саженцы розы весной, потому что теплые осенние дни слишком быстро меняются на холода и роза не успевает вырастить дополнительные корешки, которые очень важны для ее адаптации.

Считается, что лучшее время для посадки роз в Подмосковье — это середина апреля — конец мая. Именно в это время почва окончательно оттаивает и прогревается до 10 -12 градусов.

В то же время, я уверена, что у кого-то были и положительные результаты, например, после укрывания посаженного осенью розового куста, на зиму.

А еще иногда говорят, что у человека «рука легкая» на посадку или, что так сильно розы любит, что ни вставит в землю – все вырастает и цветет без лишнего ухода за розами, отвечая на его любовь. Очень много факторов влияет на посадку роз, о которых мы не задумываемся – лунный календарь, хорошее/плохое настроение человека, который сажает растение, качество почвы и т.д. Поэтому сказать с полной уверенностью, когда лучше сажать розы в саду сложно. Можно только дать совет, если весной или летом – не дайте солнцу пересушивать растение и землю под ним, а если осенью – хорошо мульчируйте на зиму, чтобы розе было тепло.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Посадка роз :: Энциклопедия роз

Подготовка роз к посадке Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук): — у чайно-гибридных роз — 2—3; — у роз флорибунда — 3—4; — у низкорослых полиантовых — 2—3; — у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см; — у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см; Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов. При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки. Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

Подготовка почвы

Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням. Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки. Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН 7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является. Реакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором «ИКП-Дельта». Более точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку. Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий. Хорошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растения. На кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, на щелочной — клевер, хрен и другие растения. Кислотность почвы необходимо контролировать. Если реакция почвенного раствора щелочная, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. Для этого вносят кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. Если реакция кислая, почву известкуют. Для известкования применяют тонко измельченный известняк, доломитовую муку; костную муку, золу. Известь нужно добавлять в небольших количествах, так как ее избыток ослабляет рост растений.

Место посадки роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики. Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание. Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов. На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги. Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы. К сожалению, это может привести к неприятностям. Не избежала их и я. На моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось поднимать на 40—50 см от основного уровня почвы. Учитывая упомянутые выше требования, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинё дня) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листьями. Это снижает опасность поражения грибными заболеваниями. Желательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8—10°) западу или юго-востоку. Это обеспечит им хороший тепловой режим. Весной на таких участках никогда не застаиваются талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревания роз. Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.

Время посадки

Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С. Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми. При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более.

Посадка роз

Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз. Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки. Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие. Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму. При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения. Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста. Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см. Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании. Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава: —2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки); — 1 ведро перегноя; — 1 ведро песка; — 1 ведро торфа; — 1/2 — 1 ведро выветренной глины; — 1 ведро дерновой земли; — 2 стакана костной муки; — 2 стакана золы; — 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты. Существует два способа посадки роз. Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия. Я сажаю розы вторым — мокрым способом. В яму выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения раствора цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец в центре ямы, другой рукой постепенно засыпаю яму приготовленной земляной смесью. Мокрая земля хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот (воздушных карманов). Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотнять землю, стараясь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корнях и проверять расположение места прививки. Оно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3—5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Кроме того, просыпаются почки подвоя (шиповника) ниже места прививки, и появляется обильная дикая поросль. При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3—5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3—5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни — от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них. Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом. Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону. Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха. Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007

www.rosebook.ru

Роза посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Розы… На цветки этих чудесных растений можно смотреть не отрывая взгляда. Если летним утром Вы хотите увидеть в своем загородном саду эту чарующую красоту, покрытую словно россыпью бриллиантов каплями росы, то пора приниматься за дело.

Существует множество типов, видов, групп роз, но при покупке следует понимать, что Вы желаете посадить на участке: высокий раскидистый или миниатюрный куст, розу с поникающими или крепкими прямостоячими побегами, миниатюрное растение, которое сможет уместиться в цветочном горшке.

Виды и сорта

Отличие также наблюдается в форме цветка:

  • крестоцветная,
  • розетка,
  • чашевидная,
  • открытая чашеобразная,
  • бокаловидная (как у чайно-гибридных роз),
  • помпонная и др.

По продолжительности и периодам цветения розы можно поделить на однократно цветущие (плетистые, чайно-гибридные), повторно цветущие (кустовые), постоянно цветущие (флорибунда).

Если Вы придете в садовый центр или специализированный магазин, то на упаковочных коробках или горшках с розами, а также в интернет-магазине будет указано к какой группе относится растение: чайно-гибридной, флорибунда, плетистой, почвопокровной, миниатюрной, кустовой, английской Дэвида Остина.

Чайно-гибридные сорта роз имеют прямостоячие кусты с прямыми, крепкими, жесткими стеблями от 50 до 140 см (в зависимости от сорта). Цветки крупные, одиночные, бокаловидной формы с нежным или сильным ароматом, в котором обязательно присутствуют чайные нотки. Чайно-гибридные розы требуют тщательного ухода и обязательного укрытия на зиму.

Розы группы флорибунда характеризуются небольшими цветками, собранными в соцветия, невысокими кустами (от 50 см до 1 м), продолжительным непрерывным цветением с лета до осени.

Плетистые розы отличаются высотой стеблей: 2-4 м , обильным цветением, мелкими цветками. Требуют обязательной подвязки к прочным опорам: аркам, перголам, обелискам. Растения этой группы не цветут на побегах первого года, поэтому для успешного выращивания куст необходимо каждый год укладывать на землю и укрывать, а весной вновь поднимать и привязывать к опорам. Если куст мощный, то занятие довольно трудоемкое и лучше справляться вдвоем.

Почвопокровные, миниатюрные, полиантовые, патио-розы — это компактные розы флорибунда, имеющие кустистую форму, многочисленные мелкие цветки, почти без запаха. Используются для небольших клумб, цветников или контейнерной посадки.

Английские кустовые розы из питомника Дэвида Остина завоевывают с каждым годом всё большую популярность у цветоводов-любителей. Вы будете очарованы формой цветков, будто сошедших с картин старинных мастеров: густомахровые, чашевидные, поникающие под тяжестью сотни лепестков. Ароматы, которым обладают практически все сорта английских роз, настолько разнообразны, что порой напоминают изысканные французские духи с различными оттенками. Многие сорта: Graham Thomas, Jubilee Celebration, Lady Emma Hamilton и другие, завоевали за аромат награды и всемирное признание у розоводов.

Выбор места

Определитесь с местом посадки заранее. Розы предпочитают хорошо освещенные участки, защищенные от холодных северных ветров, но таких мест на участке не так много и на них претендуют расти многие виды цветочных, ягодных и овощных культур.

Подберите место, которое освещается прямыми солнечными лучами приблизительно не менее 5 или 6 часов в день — такое освещение вполне подойдет для розы. Если освещение ограничено 3 или 4 часами в день, то такое место считается полутенистым. Однако, если это легкая полутень от дерева с прореженной кроной, то некоторые сорта роз, будут чувствовать себя, даже более комфортно, чем весь световой день находиться под палящим солнцем (например, некоторые сорта английских роз Дэвида Остина с нежной окраской: Mary Rose, Golden Celebration, однократно цветущие розы, гибриды морщинистой розы и др.). Обычно производители значками обозначают на упаковке, что предпочитает растение: солнечное место или полутень.

На участках, получающих солнце менее 3 часов в день, розы расти не смогут.

При выборе места необходимо еще учесть тот факт, что некоторые розы, особенно это касается плетистых, придется укладывать на землю, а побеги могут достигать длины 2,5 — 3 м, поэтому при посадке определитесь в какую сторону будете пригибать плети, чтобы для этого было достаточно места.

Требования к почве

Для нормального произрастания требуются легкие суглинистые почвы, богатые гумусом. Тяжелые глинистые требуют хорошего дренажа: в посадочные ямы добавляют песок, керамзит, перегной, торф. Легкие песчаные почвы требуют обогащения перегноем, дерновой землей, органическими удобрениями.

На одном месте розы могут расти до 10 лет, поэтому место посадки выбирают тщательно.

Покупка саженца

Важно правильно выбрать подходящий для Вашего сада сорт и купить здоровый, сильный саженец в проверенном питомнике или специализированном магазине.

При выборе группы руководствуйтесь характеристиками своего участка: размерами, освещенностью, типом почвы, защищенностью от ветров и т.д.

При выборе сорта обратите внимание не только на окраску и размеры цветков, высоту и форму куста, но и следующие показатели: устойчивость к болезням (мучнистой росе, ржавчине, черной пятнистости), периодичность цветения, устойчивость цветка: некоторые плохо переносят яркое солнце (выгорают) или дождливую погоду (поникают или загнивают).

Сейчас можно купить розы в тубах или пакетах, с открытой корневой системой (обычно в питомниках) или закрытой (в контейнерах с землей). Покупать розы лучше ранней весной (март, апрель), чтобы почки еще не раскрылись.

Растения с закрытой корневой системой можно приобретать и летом, если они в хорошем состоянии. В этом случае Вы сможете увидеть выбранный сорт в фазе цветения.

Саженцы бывают привитыми на другие сорта роз, более зимостойкие, приспособленные к произрастанию в Вашей местности или корнесобственные, выращенные из черенков.

При покупке надо проследить, чтобы растение было жизнеспособным: с живой, неиссушенной корневой системой (на срезе корни светло-желтые) и живыми побегами, а привитый куст имел не меньше трех побегов.

Хранить розы в тубах, коробках лучше всего в холодильниках, в отделениях, предназначенных для овощей и фруктов, предварительно завернув их в газету (при условии, что почки еще не тронулись в рост). Аналогично хранят саженцы с открытой корневой системой, но в этом случае корни необходимо обернуть влажным мхом (сфагнумом) и поместить растение в перфорированный целлофановый пакет. Можно хранить саженцы в погребе загородного дома или на прохладной застекленной лоджии.

Посадка

Основным правилом для выращивания роз является внесение достаточного количества органического удобрения (перепревшего навоза или компоста).

Почва предпочтительна умеренно-кислая (рН 5,6-6,5). В кислую почву желательно внести золу или доломитовую муку, можно мел или гашеную известь.

Подготовка саженцев

Перед посадкой следует проверить корневую систему саженца, извлечь из упаковки (тубы, пакета), подрезать сломанные, сухие корни. Замочите саженец в растворе корневита (10 г на ведро воды), гетереауксина или эпина на 2-4 часа. В некоторых случаях питомники заботливо упаковывают свою продукцию и корни саженца помещают в питательный субстрат — в этом случае плотную саморазлагающуюся обертку с корней снимать не надо. Растение сажают также, как с комом земли.

Саженцы с открытой корневой системой можно поместить в глиняную болтушку с добавлением настоя навоза в соотношении 1:1 (глина, настой навоза и немного воды; раствор консистенции сметаны) на несколько минут и дать немного обсохнуть, затем сажать.

Если растение приобретено в контейнере, горшке (с закрытой корневой системой), постарайтесь аккуратно извлечь саженец из горшка, не повредив земляной ком. Убедитесь, что почву пронизывают свежие светлые корешки, и замочите корни растения в воде на 2- 3 часа.

В том случае, когда корневая система выглядит неважно замочите ее в растворе корневита (10 г — на ведро воды), гетереауксина или эпина на 2-4 часа.

Подготовка почвы

При подготовке почвы на 1 м² почвы вносят 2 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста, 250-350 г древесной золы, 2 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки нитрофоски.

Перекапывают подготовленную плантацию на глубину 40-50 см для корнесобственных саженцев и не менее 50-60 см для привитых.

Если планируете одиночные посадки, то лучше выкопать посадочную яму, глубина и диаметр которой будут соответствовать размеру корневой системы растения, примерно 40-60 х 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах может быть глубже — около 65 см, т.к. корням необходимо обеспечить аэрацию (воздухопроницаемость).

Учтите, что область прививки должна располагаться на 2-5 см ниже уровня почвы, поэтому глубину ямы следует предварительно измерить рулеткой или палкой.

Почву на дне ямы необходимо предварительно разрыхлить. На дно насыпают керамзит или крупный щебень. Затем рядом с ямой готовят смесь (можно предварительно расстелить для этого пленку) из песка, хорошо перепревшего навоза, торфа, садовой земли в соотношении: 1:1:1:2, добавляют 150-200 г золы и горсть комплексного удобрения для роз или цветущих садовых растений (или по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия).

Вместо указанной смеси можно заправить посадочную яму специальным грунтом для роз: на дно ямы бросить около 60 г комплексного удобрения для роз и еще 80 г этого же удобрения перемешать с землей, которой будете засыпать посадочную яму с помещенным в неё саженцем.

Часть подготовленной смеси насыпают на дно ямы, саженец розы с открытой корневой системой помещают в центр, расправляют корни, еще раз проверяют уровень расположения места прививки и заполняют яму приготовленной почвенной смесью, немного утрамбовывают почву ногами, чтобы растение не раскачивало ветром и не было воздушных карманов вокруг корней.

Если розу продавали в тубе или коробке, то надо вытащить из нее растение, оставив только внутреннюю упаковку для корней. Устанавливают саженец в центр посадочной ямы, проверяют глубину посадки: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 2-5 см. Поливают приготовленным раствором стимулятора корнеобразования. Растение аналогично предыдущему варианту (с открытой корневой системой) засыпают подготовленной почвенной смесью, утрамбовывают её.

Так же высаживают розы с закрытой корневой системой, перед посадкой их необходимо аккуратно извлечь из горшка (контейнера). При этом следует учесть, что диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 2-2,5 раза больше диаметра горшка, а глубина — немного больше высоты горшка (контейнера).

Уход сразу после посадки

После посадки розы поливают теплой отстоявшейся водой из расчета 10-15 л под саженец и мульчируют почву торфом, перегноем, скошенной травой, крупной стружкой.

Первое время растения следует притенять от солнца (установить дуги и накинуть тонкий укрывной материал 17 г/м²), вовремя обильно поливать и спасать от вредителей. При посадке ранней весной случаются возвратные заморозки, т. ч. возможно придется укрывать от морозов. В этом случае плотность нетканного укрывного материала должна быть не меньше, чем 30 г/м².

Если при посадке корневая шейка окажется выше уровня почвы, то во время зимы растение может не выжить.

Когда сажать

Весной розы желательно высаживать в холодную землю, как только она оттаяла и ее можно копать («холодный старт»). Но надо убедиться, что земля не проморожена и не переувлажнена. Саженцы роз при этом должны быть еще спящими, т.е. с почками, но без листьев.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с весны до осени (главное — притенять и вовремя обильно поливать). С открытой корневой системой — помимо весны сажают еще и осенью до середины сентября, т.к растение должно укорениться до заморозков. Однако, розы посаженные осенью не всегда благополучно зимуют.

Подкормки

Без достаточного количества удобрений розы не смогут нормально развиваться и цвести, особенно они неравнодушны к органическим удобрениям. Поэтому желательно иметь для подкормок настой коровяка или птичьего помета: 1 кг свежего навоза заливают ведром воды (10 л) и дают настояться в течении 5-7 дней.

Органическую подкормку на основе коровяка готовят следующим образом: 1 л настоянного коровяка (7-10 дней) разводят в 10 л воды (1:10), на основе птичьего помета: 0,5 л настоянного куриного помета (7-14 дней) разводят также в 10 л воды (1:20).

Аналогичным образом можно приготовить настой перебродившей крапивы (одуванчика, чистотела, ромашки и т.п): 1 кг измельчить, залить ведром воды, дать настояться не менее 5 дней. Для подкормок 1 л настоя развести в 10 л воды.

Для внекорневой подкормки можно использовать препараты, предназначенные специально для роз или приготовить самостоятельно. Настой золы: один стакан золы залить кипятком, дать немного прокипеть, после того как остынет — процедить, развести в 5 литрах воды. Двойной суперфосфат не растворяется быстро в холодной воде, поэтому 50 г суперфосфата заливают 0,5 л горячей воды, настаивают около 5 часов, процеживают и разводят в 5 литрах воды. Внекорневые подкормки проводят только в вечерние часы, свежеприготовленным раствором. Нельзя проводить их в холодную, сырую погоду.

Основные химические элементы, которые необходимы розам:

  1. Азот — для роста и наращивания зеленой массы (мочевина, аммиачная селитра — из расчета: 1 ст. л. на 10 л воды).
  2. Калий — для успешного цветения, вызревания побегов, устойчивости к заболеваниям (калийная селитра, калимагнезия (1 ст. л. на 10 л воды), сульфат калия (30 г на 10л воды), сернокислый калий.
  3. Фосфор — для нормального развития корневой системы, успешной зимовки, обильного цветения (суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос).
  4. Микроэлементы: марганец, магний и бор повышают иммунитет растений к заболеваниям, железо не позволяет развиваться хлорозу.

Как часто и когда подкармливать

За сезон проводят в среднем 6-7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Особенно важно подкормить розы ранней весной, когда начинают распускаться почки и в середине лета после первой волны цветения. В это время растения набирают силы для второй волны цветения.

Во время цветения розы не подкармливают, чтобы не ускорять процесс их отцветания.

Как только оттает земля, после весенней обрезки (апрель — начало мая), и растение пойдет в рост, необходимо подкормить его полным комплексным удобрением: насыпают удобрение для роз или другое универсальное (Кемира (1 ст.л. на куст), Агрикола для роз или цветов и др.) в виде порошка или гранул вокруг куста, тяпкой или совком заглубляют его в почву и обильно поливают. Если весна холодная, то имеет смысл в мае подкормить розы азотсодержащими удобрениями (аммиачная селитра или мочевина, 1 ст.л. на 10 л воды), а также полить раствором органического удобрения по 3-4 л под растение или разложить под каждый куст хорошо перепревший навоз.

В начале июня, когда растения закладывают бутоны, проводят подкормку минеральным удобрением (сульфат калия или кальциевая селитра: 1 ст.л. на 10 л воды) и раствором органического удобрения (коровяк, куриный помет) или зеленого удобрения (крапива, календула, одуванчик).

В июне-июле рекомендуют проводить внекорневые подкормки калийной селитрой с суперфосфатом, настоем золы, коровяка, крапивы или микроэлементами.

Если одолевает тля, а она всегда любит полакомиться молодыми сочными листьями, то обработайте куст в качестве внекорневой подкормки раствором мочевины (30 г на 10 л воды). Кстати, мочевина послужит также профилактическим средством от грибковых заболеваний.

В солнечную погоду подкормки делать нельзя, чтобы избежать ожогов стеблей и листьев. Лучше использовать мелкодисперсионный диффузор, чтобы капли были мелкими, так они дольше держатся на растении. Опрыскивать куст надо со всех сторон, т. е. листья должны быть обработаны и с нижней стороны.

В июле после первой волны цветения розы подкармливают полным комплексным минеральным удобрением (Кемира, Агрикола), раствором органических удобрений, под кусты раскладывают мульчу (торф, перепрепревший навоз и др.)

Между основными подкормками продолжают внекорневые настоем золы и двойного суперфосфата с калийной селитрой.

В первой декаде августа подкармливаем розы фосфорно-калийными удобрениями (осеннее удобрение — 1 ст. л. под куст), исключая азот. Эта подкормка будет последней в сезоне.

Избыток удобрений отрицательно сказывается на розах, они начинают активно наращивать зеленую массу, прекращают цвести или наоборот останавливаются в росте. Внимательно читайте и следуйте рекомендациям на упаковках удобрений.

Полив

Розы необходимо поливать в сухую, жаркую погоду, особенно это относится к молодым саженцам. Лучше поливать редко 2 раза в 6-7 дней, но обильно: на один куст требуется не менее 10 литров воды. Полив следует производить в вечерние часы из лейки несильной струей под корень, вода должна быть теплой и отстоянной.

Не поливайте холодной водой из шланга — это приводит к серьезным грибковым заболеваниям.

Дождевание в вечерние часы следует проводить в том случае, если погода очень сухая и на побегах наблюдается нашествие паутинных клещей.

С сентября полив следует прекратить, т. к. розы должны прекратить рост и подготовится к зиме: древесине необходимо вызреть. Исключение возможно, если погода очень сухая.

Уход

Вовремя удаляйте сорняки. Боритесь с вредными насекомыми и болезнями, характерными для роз. Почва в розарии должна быть рыхлой и умеренно влажной, поэтому важно вовремя и обильно поливать растения, а также после дождей и поливов осторожно рыхлить почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни.

Мульчируйте почву перегноем, торфом, крупной стружкой, скошенной травой — это послужит защитой от сорняков и дольше сохранит почву влажной.

Обрезка роз

Для обрезки роз Вам понадобятся: плотные садовые перчатки, секатор, сучкорез и садовая пила. Инструменты после или перед работой с розами необходимо обработать, чтобы избежать внесения инфекций.

Весной, когда почки уже проснулись, но листва еще не распустилась, приступают к весенней обрезке. Необходимо удалить замерзшие, поврежденные, старые, больные, слабые побеги до уровня почвы или до здоровой древесины. У шрабов укоротить оставленные побеги на 1/3, причем обрезайте ветку до первой крупной наружной почки, т.е. той, из которой вырастет побег, направленный не внутрь куста, а наружу (куда она сориентирована). Обрезают над самой почкой, оставляя над ней не более 0,5-0,7 см побега, под углом 45°, чтобы в этом месте не скапливалась влага. Удаляют также те ветки, которые загущают куст, т.к. все побеги должны иметь достаточное освещение и хороший воздухообмен. Срезы обрабатывают препаратом Раннет, садовым варом и др.

Летом удаляем увядшие цветки (или всю кисть до наружной почки первого обычного листа — пятилистника) и дикую поросль (касается только привитых роз), прищипывают сильно растущие побеги, причем у плетистых роз делать это нежелательно. В конце лета обрезку следует прекратить, чтобы исключить рост новых побегов, древесина которых не успеет вызреть до зимы.

Осенью в условиях нашего климата от обрезки лучше отказаться. Увядшие цветки не удаляем, т. к. завязывание плодов способствует вызреванию древесины у побегов, только обрываем увядшие лепестки.

Исключением является только обрезка под высоту укрытия, если не представляется возможным пригнуть побеги к земле под дуги (флорибунда, чайно-гибридные, некоторые сорта шрабов).

Укрытие на зиму

Старайтесь укрывать розы в сухую погоду в конце сентября — начале октября (т.к. не всегда есть возможность в сезон дождей выехать на дачу, а зима иногда приходит уже в первой декаде октября). Если Вы живете за городом, рядом со своими розами, тогда можете выжидать момент, когда температура упадет до 0°С и ниже (розы должны выдерживать морозы до -5°С). Особенно тщательно следует укрывать вновь высаженные розы, которые еще не акклиматизировались.

Перед укрытием с кустов следует удалить листву с нижней части побегов, аккуратно медленно пригнуть каждый побег к земле и закрепить их в таком положении. При необходимости: подсыпать под каждый куст немного сухого перегноя, обработать медьсодержащими препаратами (3% бордосская жидкость, 1% раствор медного купороса). Воткнуть над побегами дуги, на которые накинуть укрывной материал плотностью не менее 60 г/м² (желательно в 2 слоя), закрепить края укрытия камнями, кирпичами и др. подручными материалами (т.е. получается закрытый туннель). Можно для сооружения укрытия также использовать хвойный лапник.

Для высоких плетистых роз, особенно если куст достаточно мощный, укрытие можно соорудить следующим образом: положить на землю несколько длинных сухих досок, на них набросать немного лапника, затем уложить на доски плети розы, сверху — еще немного лапника, укрыть рубероидом или старым укрывным материалом, сбоку оставить небольшие «окна», сверху уложить старый шифер (он достаточно тяжелый и плети не смогут под его тяжестью снова выпрямиться.

Если розы (чайно-гибридные, английские) невозможно пригнуть, есть другой способ: забейте вокруг розы в виде треугольника три прочных колышка длиной повыше растения, подальше от корней, наклоните их навстречу друг другу, можно стянуть веревкой, чтобы получился остов шалаша. Сооружение должно быть прочным, чтобы выдержать сугробы. Сверху надеть конусообразный чехол из укрывного материала (бывает в продаже для хвойных растений или можно сшить самим). Если материал чехла недостаточно плотный, то с наступлением морозов накрыть вторым таким же чехлом.

Зимой подбрасывайте к розам снег и утаптывайте его, т.к. это самый лучший утеплитель.

Открытие роз весной

Весной после схода снега, оттаивания почвы и установления теплой погоды (апрель) необходимо проверить состояние роз: провести весеннюю обрезку и при необходимости обработку медьсодержащими препаратами (3% бордосская жидкость или 1% раствор медного купороса). Снять верхний слой укрывного материала, оставить только лутрасил плотностью 60, 42 или 30 г/м² до того момента, когда минует опасность сильных морозов и розы тронутся в рост (май). Укрывной нетканный материал хорошо пропускает воздух и свет, поэтому будет служить хорошей защитой от весенних заморозков. Полностью снимать укрытие желательно вечером или в пасмурную погоду.

Весной могут возникнуть инфекционными ожоги, поэтому при их обнаружении следует обработать раны такими препаратами как: Хом, Гамаир, Раннет, медьсодержащими препаратами, садовым варом.

Вредители

  • паутинный клещ — опрыскивание водой, Фитоверм;
  • тля — Искра КЭ, 5 мл на 5 л воды; Биотлин, 5 мл на 10 л воды; настой чеснока, крапивы; мочевина, 20 г на 10 л воды; отпугивают тлю настурция и лаванда;
  • розанная листовертка — Искра КЭ, 5 мл — на 5 л воды; собираем вручную;
  • розанный пилильщик — Актара;
  • розанная цикадка — Актара, Кондиформ;
  • трипсы — Фитоверм, 2-4 мг на 1 л;
  • гусеницы — Искра КЭ, 5 мл на 5 л воды; Герольд, настой чеснока, крапивы.

Болезни

  • мучниста роса — белый налет на побегах и листьях (припудрить древесной золой листья и через два дня её смыть), Скор (2 мл на 10 л), Чистоцвет (2 мл на 5 л воды);
  • черная пятнистость — сбор и сжигание инфекционных побегов и обработка растений (Фитоспорин, Скор (2 мл на 10л), Топаз (4 мл на 10 л), настой коровяка (1:20 ) — 1 раз в неделю, 1% раствор медного купороса или железного купороса (10 г на 1 л воды), бордоская жидкость (30 г на 1л воды);
  • ржавчина — сбор и сжигание инфекционных побегов и обработка растений (Фитоспорин, Скор (2 мл на 10 л), Хом (40 г на 10 л), Топаз (4 мл на 10 л), настой коровяка (1:20 ) — 1 раз в неделю), 1% раствор медного купороса или железного купороса (10 г на 1 л воды), бордоская жидкость (30 г на 1 л воды);
  • лук и чеснок, посаженные рядом с розами повышают устойчивость к болезням.

Способы размножения

  • Черенками: успешно размножаются мелкие розы почвопокровные, полиантовые, миниатюрные. Другие укореняются таким образом очень неохотно, их желательно размножать прививкой.
  • Семенами: из семян вырастают чаще всего растения с простыми цветками, при этом семенам необходима стратификация, т.е. какое-то время их выдерживают в холодильнике.
  • Отводками: до роспуска почек побег пригибают к рыхлой земле, закрепляют и сверху досыпают рыхлой землей. От материнского растения отделяют через год.
  • Прививкой на зимостойкую розу: такой способ наиболее распространен для выращивания чайно-гибридных роз, английских шрабов и др.

Некоторые сорта роз

  • Флорибунда: Леонардо да Винчи, Боттичелли, Энджи, Свин Хани, Фрайфрау Каролина, Джози Уитни, Априкот, Кэрол Киттинг Роуз, Абракадабра;
  • плетистые: Флеминтанз, Пинк Гейдельберг, Алоха, Полька, Галия, Жасмина, Эльф;
  • чайно-гибридные: Эна Хакнесс, Бетти Апричард, Вирго, Британия, Сувенир де Баден-Баден, Императрица Фарах, Дольче Вита, Дабл Делайт, Черри Леди, Большой Театр, Русская Красавица, Ботеро, Вивальди;
  • английские: Грэхэм Томас, Клэр Остин, Леди оф Шалот, Алан Тичмарш, Тизинг Джорджия, Абрахам Дерби, Голден Селебрейшн, Пэт Остин;
  • полиантовые: Сноу Куин, Сент Экзюпери, Румба, Аллотрия, Пинк Куин;
  • почвопокровные: Бентхайнер Голд, Свани, Вайт Мейяндина, Гартнерфройде;
  • миниатюрные: Мандарин, Рокси, Ватертаг, Дорола, Голд Симфони, Беби Майя, Шнеекуссхен 2016, Сайменд.

На сегодняшний день есть множество гибридов роз, не требующих большого количества внимания при выращивании. Благодаря этому у новичков в садовом искусстве появилась возможность выбрать вид по своим предпочтениям и климатическим условиям. Среди современного многообразия сортов наряду с теплолюбивыми есть морозоустойчивые представители, без проблем приживающиеся даже в Сибири. Для лучшего выращивания роз необходимо соблюдать основные правила.

1 Описание, виды и сорта

Роза — это обобщенное название всех представителей этой цветочной линейки, входящих в род шиповников. В процессе роста они образуют кусты, которые различаются по высоте в зависимости от видовой принадлежности. Одни не превышают 30 см, другие могут достигать 2,5 м. По типу побеги разделяют на маточные и однолетние. К форме листьев также неприменима стандартная классификация, все зависит от типа.

Внешний вид, окрас и размер цветков варьируются. Существуют бутоны от 2–3 см в диаметре до 15–20 см (при количестве лепестков от 5 до 100). Цветовая гамма поражает своим разнообразием, бывают красные, белые, желтые, розовые, черные и даже синие. Гордостью селекционеров стали розы, меняющие свой окрас на протяжении цветения. Существует условное разделение сортов на классы. Это помогает правильно сориентироваться и подобрать наиболее приемлемый вариант. Акцент делают не только на декоративные показатели, но и место предполагаемого выращивания — на даче, в открытом грунте или в домашних условиях.

Распространенные сорта роз, часто используемые в садовом дизайне, в зависимости от групповой принадлежности:

  • Флорибунда — Aprikola, Aspirin-Rose, Bengali, Black Forest Rose, Crescendo, Debut, Gebruder Grimm, Hermann-Hesse-Rose, Intarsia, Isarperle, Kosmos, Innocencia, Schone Koblenzerin.
  • Почвопокровные розы — Bluhwunder 08, Heidetraum, Sedana, Mirato, Schneeflocke, Stadt Rom, Mirato, Schneeflocke, Sorrento, Stadt Rom.
  • Шрабы — Comedy, Goldspatz, Flashlight, La Rose de Molinard, Larissa, Medley Pink, Pink Swany, Shining Light, Yellow Meilove.
  • Чайно-гибридные розы — Elbflorenz, Grande Amore, Eliza, La Perla, Pink Paradise, Schloss Ippenburg, Souvenir de Baden-Baden.
  • Плетистые крупноцветковые — Golden Gate, Hella, Jasmina, Kir Royal, Laguna.

Основные группы разновидностей садовых роз:

Название вида Характеристика Изображение
Парковые Декоративные представители роз. Наделены повышенной зимостойкостью, хорошо переносят пониженные температуры без укрытия в регионах средней климатической зоны. Неприхотливы к уходу, не нуждаются в ежегодной обрезке. Цвести начинают в конце мая — начале июня, продолжительность составляет от 2 недель до 1,5 месяцев. Кусты вырастают от 1 до 3 м в высоту
Чайно-гибридные Кусты высотой не более 80 см. Отличаются продолжительным и эффектным цветением. Бутоны распускаются однократно и держатся с июня до осени. Цветки крупные, диаметром 10–15 см. Сорта неморозостойкие, нуждаются в защитном укрытии в регионах с холодными зимами
Полиантовые Образуют на побегах многочисленные соцветия. Распускаются с июня до первых заморозков. Цветки среднего размера — 7–10 см в диаметре
Розы флорибунда Промежуточная разновидность между чайно-гибридными и полиантовыми розами. Бутоны при раскрытии крупные и источают приятный аромат. Наблюдается обильное цветение длительный период. Стойко переносят холод, оставаясь на зимовку в открытом грунте
Плетистые Делятся на 2 подвида: мелко- и крупноцветковые. Первая разновидность характеризуется бутонами диаметром до 4–5 см; вторая — от 5 до 10 см. Отличительной чертой являются гибкие длинные побеги, на концах которых собраны небольшие групповые соцветия
Миниатюрные Компактные кусты, обильно обсыпанные небольшими бутонами. Наделены длительным сроком цветения, вплоть до первых зимних холодов. В садах выращивают не только в клумбовых композициях, но и в подвесных и стационарных вазонах или кашпо
Почвопокровные шрабы Необыкновенные по декоративности розы, которые высаживают в качестве сплошного цветущего газона. Неприхотливы к уходу, холодоустойчивы и с повышенным иммунитетом к болезням
Современные парковые Группа, к которой относят гибриды Кордеса, мускусной розы, ругозы, шрабы и мойези. Сокращенно все разновидности именуют шрабами. Включают все разновидности, которые по каким-то признакам не попадают в другие группы. Характеризуются следующими чертами: бутоны нетипичной конфигурации и разного окраса, приятно пахнут, кусты сильнорослые, крепкие и высотой до 2 м. Имеют неоднократное цветение на протяжении вегетационного периода. Растения неприхотливы, обладают стойким иммунитетом, морозоустойчивы
Кустарниковые Основное отличие — большой куст с расходящимися по сторонам побегами. Даже при минимальном уходе вырастают до 2,5–2,8 м в высоту. Среди садоводов наиболее популярны следующие сорта: Модерн Шраб, Грандифлора. В ландшафтном дизайне часто используют в качестве живых изгородей
Каскадные Шиповники с привитыми плетистыми и почвопокровными розами на высоте 130–150 см. Стебли имеют длинные, иногда обвисшие. Форма, размер и окрас цветков варьируются и зависят от результата прививки

Правила выращивания и ухода за розой плетистой в открытом грунте

2 Выбор саженцев

При желании получить пышные розы в саду следует грамотно подходить к выбору саженцев. Прежде всего обращают внимание на внешнее состояние. Побеги и стебли должны быть зеленого окраса, упругой структуры, с корой без дефектов и повреждений. Обязательно наличие живых и здоровых почек. К корневой системе аналогичные требования: никаких надломов, сгибов и гнили. Пробуют на ощупь землю, где находится саженец, чтобы она была слегка влажной. Листва обязательно должна быть живая, зеленая, без пятен.

Важные моменты, на которые обращают внимание при выборе саженцев:

  • Продажная бирка — обязательна у качественного товара. На ней есть вся необходимая информация: вид, сорт, селекция.
  • Наличие маркировки ADR — подобным значком обозначают сорта с повышенной устойчивостью к заболеваниям и лучшими декоративными качествами.
  • Наиболее дорогостоящие саженцы имеют 3 и более побега, 2 из которых растут от прививки; дешевые имеют только 2, оба от места прививки.

Розы бывают с открытыми или закрытыми корнями, в контейнерах. После покупки саженцев с посадкой затягивать не рекомендуют. Обычно это делают осенью, под зиму. Однако в регионах средней полосы, в том числе в Подмосковье, посадку осуществляют весной. В противном случае неокрепшие молодые коренья не успевают прижиться на новом месте и погибают под воздействием мороза. Разрешается сажать розы и летом, что гарантированно даст хороший результат. Этот способ может быть дороже.

Азалия — правила выращивания в открытом грунте и уход в домашних условиях

3 Посадка

Независимо от сорта, все розы предпочитают рыхлый, мягкий, плодородный субстрат, с хорошим дренажем и показателем кислотности pH 6–6,5. Недопустимо сажать цветы на участке, где до этого уже произрастали подобные виды на протяжении 8–10 лет подряд. Такая земля полностью опустошена, восстановить недостающие элементы в ее составе не могут никакие удобрения. При этом там наблюдается скопление болезнетворной микрофлоры.

Несмотря на любовь к свету, растение не рекомендуют высаживать под прямыми солнечными лучами. Цветение от этого не прекратится, но изменится декоративный вид: розы становятся блеклыми и пожухлыми. Поэтому место подбирают с притенением, что актуально в полуденные часы. Идеальное расположение — рядом с невысокими садовыми деревьями или вдоль оград.

Прежде чем посадить, саженцы подготавливают: слишком длинные корни подрезают секатором, сухие удаляют полностью. Недопустимо касаться нитевидных корешков. При весенней высадке стебли укорачивают до 30–35 см, оставляя до 4 почек на поверхности. На 2–3 часа саженец помещают в ведро с водой.

Если на участке превалирует глинистая почва, то в посадочную яму вносят речной песок, песчаник разбавляют листовым компостом. Последовательность агротехнических мероприятий:

  • Яму выкапывают в 2–3 раза больше, чем размер земляного кома с корнями. Дно хорошо разрыхляют.
  • Саженец заглубляют на уровень, превосходящий на 4–5 см места прививки. Извлеченный субстрат смешивают с компостом в соотношении 1:3 и добавляют чистой древесной золы.
  • Свободное пространство аккуратно засыпают, поверхность слегка уплотняют.
  • По завершении процедуры обильно увлажняют место посадки. Чтобы вода не растекалась, делают по периметру борозду.

Обязательно нужно окучивать прикорневое пространство не только сразу после посадочных работ, но весной и осенью. В первом случае подобный прием помогает исключить быстрое испарение влаги из почвы, а во втором — защитит корни от промерзания.

Можно сажать розы разу семенами. Считается, что они долго прорастают, однако удается ускорить всхожесть путем предварительного содержания материала в холоде. При посеве под зиму семена желательно обработать стимулирующим раствором. Грядку перекапывают, вносят в нее компост, торф и перегной. Проделывают параллельные борозды глубиной около 4 см, куда осуществляют посев. При этом соблюдают интервал в 15–20 см. Сверху присыпают грунтом. Если зима ожидается морозная, для подстраховки накрывают грядку любым подходящим материалом. Участок под весенний засев лучше подготовить с осени.

Еще один действенный вариант проращивания семян — рассада в домашних условиях. Благоприятный для этого период — начало февраля. Семенной материал предварительно помещают на несколько месяцев в холод, затем замачивают в стимуляторе роста. Сажают в отдельные горшки, куда засыпают торфяно-песчаную смесь. Семечки углубляют на 3–4 см, присыпают песком и увлажняют из распылителя. С появлением 2–3 крепких листков рассаду пикируют по отдельности. В мае переносят на постоянное место роста — в сад.

Посадка и правила ухода за пионом Бартзелла в открытом грунте

4 Уход

Для полноценного развития и обильного цветения за розами необходимо ухаживать. Обязательными процедурами являются:

  • Полив — проводят раз в 7 дней, чтобы грунт пропитывался на глубину не менее 25 см. В противном случае растение пускает поверхностные корни, которые легко повреждаются при последующем рыхлении. Увлажняют в 2 раза чаще, если стоит жаркая погода. Желательно покрыть прикорневой круг мульчей из перегноя или торфа. Тогда влага будет испаряться не так интенсивно.
  • Перед наступлением первых морозов (в октябре) кусты заворачивают в мешковину, а корни обсыпают смесью земли и песка.
  • Обрезка играет первостепенную роль в общем уходе. Весной прибегают к формирующей. Летом удаляют увядшие бутоны, поникшие и пораженные болезнью листья. Осенью убирают сухие и поврежденные побеги. Места срезов обрабатывают садовым варом. До наступления зимы все ослабленные стебли и побеги подрезают.
  • В качестве подкормки используются перепревший конский навоз, куриный и свиной противопоказаны. Это обусловлено их повышенной кислотностью. Любая свежая органика блокирует азот в составе почвы, тем самым затормаживает рост цветов. Первый раз удобрения вносят перед закладкой бутонов. Подходит кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л воды). В период активного роста подпитывают настоянным жидким коровяком, минеральными добавками или травяными настоями. Частота — 1 раз в 2 недели.

С середины лета все подкормки прекращают, полив сводят к минимуму. Растению необходимо перейти в состояние покоя, что служит подготовкой к зимовке.

5 Размножение

Розы можно размножать семенным и вегетативным способами. Первый вариант мало востребован, так как не сохраняет сортовые признаки. Поэтому используется чаще в отношении диких представителей. Семена собирают, когда плоды приобретают красный цвет. Предварительно сырье стратифицируют в увлажненном песке, держат до весны при температуре +3…+4°С. Весной семена обрабатывают стимулятором и высаживают в открытый грунт. Сверху мульчируют перегноем. Спустя некоторое время прореживают посадки, распределяя кусты на расстоянии 10–15 см друг от друга. Летом вносят минеральные подкормки. Выращивают до следующего августа, затем используют как подвой.

Наиболее удачный способ размножения — черенками, наряду с прививкой и делением куста:

Наименование способа Описание Изображение
Летнее черенкование Утром или с вечера срезают крепкие побеги с легким одревеснением. Готовят черенки длиной 13–15 см. На каждом оставляют по несколько листков и 2–3 живых почки. Нижнюю часть очищают от облиственности. Низ обрабатывают стимулятором роста, погружают черенок в воду, куда кладут розовые лепестки. Высаживают непосредственно в грунт, предварительно опрысканный марганцовкой. Сверху накрывают стеклянным колпаком, чтобы создать тепличные условия. Оптимальный температурный режим днем — не ниже +25°С, ночью +19…+20°C
Укоренение в картофеле Наиболее популярный и легкий способ размножения. Таким образом черенки напитываются углеводами и крахмалом из картофелин. На светлом участке выкапывают канаву около 15 см в глубину, заполняют песком на треть объема. Черенки втыкают сначала в картофель на 10–12 см и помещают в подготовленное углубление. Дальнейшие манипуляции стандартные: накрывают колпаком, спустя время проводят закаливание. Раз в 5 дней поливают сахарным сиропом
Размножение в пакете Низ черенков смачивают соком алоэ, затем углубляют в ком земли, заложенный в полиэтиленовый пакет. Герметично закрывают, предварительно выпустив воздух изнутри. Вывешивают для проращивания на окно. Спустя месяц, когда появятся молодые корешки, высаживают в открытый грунт
Укоренение в воде Свежесрезанные стебли, разделенные на черенки, погружают в дистиллированную воду. Перед этим удаляют шипы с поверхности и другую растительность. Воду регулярно меняют, пока черенки не пустят корни
Прививкой Размножение прививкой подходит для молодых шиповников. Процедуру проводят в середине лета. Сначала у подвоя убирают боковые ответвления, а корневую шейку очищают от земли. Делают надрез в виде буквы Т, куда размещают черенок. Фиксируют его на месте любым способом. Спустя 15–20 дней проверяют почку: если она разбухла, то прививка прошла успешно. Если она черная, то способ не удался. Перед наступлением зимних морозов привитые розы окучивают выше места прививки на 5–6 см. Весной грунт разгребают. Растение подрезают над прививкой. При вытягивании верхушку прищипывают над третьим листком
Делением куста Подходит для непривитых разновидностей роз. Весной, до распускания почек, куст выкапывают и делят на части. Каждая должна состоять из корней и побега. Оголенные места припудривают толченым углем. Затем рассаживают по отдельным местам в саду
Отводками С наступлением первого весеннего тепла выбирают низкорасположенный побег на кусте. Пригибают его к земле и укладывают в вырытую лунку. Предварительно делают кольцевой надрез на поверхности. Закрепляют побег на месте и присыпают землей. Дальнейший уход — увлажнение, пока отводок не укоренится. На следующий год детку отделяют от материнского источника и сажают отдельно

6 Болезни и вредители

Большинство роз наделены устойчивым иммунитетом ко многим заболеваниям, но это не исключает возможность поражения. Чаще всего встречаются следующие болезни:

  • Ржавчина — пик заболевания наблюдают весной. На листовой поверхности появляются коричневые пятна, а изнутри — оранжевые скопления спор, которые чернеют к концу лета. Начинается несанкционированный листопад, стебли приобретают бурый оттенок. Исправить ситуацию можно путем полива отваром полевого плюща. Пораженные участки удаляют.
  • Черная пятнистость — проявляется в августе, ближе к концу месяца. Листья мгновенно покрываются черными участками в желтом обрамлении. Постепенно это переходит на стебли. Листья опадают. Если вовремя не принять соответствующих мер, цветы погибают. Лечение такое же, как при поражении ржавчиной.
  • Мучнистая роса — на листовой составляющей и побегах образуется беловатый налет, затем формируются наплывы. Болезнь свойственна разновидностям, которые выращивают в теплицах и дома. Заболеванию присуще быстрое распространение. Растения с признаками поражения срезают и уничтожают. Землю посыпают золой и перекапывают.

Из насекомых-вредителей наиболее опасны тля, паутинный клещ. При малочисленных нападках можно уничтожать первого вредителя вручную или обмыть листья мыльным раствором. Если насекомых много, то помогает обработка инсектицидными препаратами. С клещом борются путем нанесения табака или настоя полыни. При неграмотном уходе наблюдаются случаи нападения трипсов, пилильщиков и цикад.

При нехватке азота в грунте растение желтеет. Начинается распространение снизу и сопровождается опаданием листьев. То же самое происходит с верхней частью. Если листва покрывается желтизной только по краям, это свидетельствует о недостатке калия. Желтые прожилки говорят о малом количестве микроэлементов.

7 Оформление

Большинство людей привыкло высаживать розы отдельными клумбами, но современные веяния в ландшафтном дизайне внесли свои коррективы. Модно сочетать их с многолетними цветущими культурами или с низкорослыми кустарниками.

Для оформления миксбордеров рекомендуют брать сорта мускусных представителей в силу их яркости и пропорциональных форм кустов. Идеально подходят невысокие разновидности с небольшими цветками. Тогда они не доминируют над соседями, а гармонично сливаются в красивую композицию. Неприхотливые сорта лучше размещать в неблагоприятных участках сада, а ограды и террасы эффектно украсят плетистые розы.

Розы сажают на постоянное место на 10—15 лет и дольше, поэтому почва должна обладать хорошими физикохимическими свойствами. В основном в условиях Подмосковья  используют следующие почвенные смеси.

Дерновую землю готовят так. Нарезают весной дерн. Складывают его в штабель (травой к траве), смачивают фекалиями, выдерживают сезон и после этого используют. Землю можно взять и с огорода. Опилки за 3—4 недели до посадки замачивают раствором из удобрений и держат под пленкой. На 3 ведра опилок 1 ведро раствора.

Возможны различные растворы (на ведро воды): огородная удобрительная смесь 2,5 ст. ложки и 1 ст. ложка мочевины; 1,5 ст. ложки мочевины; жижа из туалета, разбавленная водой в 10 раз; 3 ст. ложки сульфата аммония; свежий коровяк — 3-литровая банка.

Перегной можно брать из парников или из двухлетнего бурта. Использовать свежий навоз не следует — возможен ожог корней (особенно у корнесобственных роз). Торф берут не свежий, а пролежавший в бурте не менее одного года. Можно заменить ТМАУ (номер удобрения любой).

Реакция (кислотность) почвенной смеси должна быть близкой к нейтральной или нейтральной. Кислотность почвы проверяют так. Берут горсть смеси, сушу, измельчаю и просеиваю. Насыпают до 2-го деления в бутылочку для детского питания и заливают водой до 5-го деления (воду берут дождевую). Засыпают (с бумажки) 1/2 чайной ложки измельченного мела и сразу же на горлышко надевают длинную соску, свернутую улиткой.

Оборачивают бутылочку полотенцем в 2—3 слоя и энергично встряхивают содержимое 3— 5 мин. Если соска полностью расправилась, то субстрат кислый; соска расправилась на половину — среднекислый; соска не расправилась — нейтральный. Кислую почву нейтрализуют известью, мелом, печной золой.

Розы сажаю в ямы, траншеи, а в сырых местах на гряды. Яму для посадки копают размером 60X60X50 см. На дно насыпают горкой почвенную смесь так, чтобы при посадке место прививки (у корнесобственных роз — корневая шейка) было на 5—10 см ниже уровня почвы.

Затем расправляют по горке корни, проверяют глубину расположения места прививки и засыпаю корни почвой. Осторожно уплотняют землю, начиная от краев ямы, и обильно поливаю саженец, а когда вода впитается, окучивают на высоту 10—15 см, чтобы не подсох. Через 10— 15 дней, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, их разокучивают.

От глубины посадки зависит успешная перезимовка роз. Новые ростовые почки у роз и шиповников чаще всего образуются в районе корневой шейки при освещении их солнцем. Впоследствии из них вырастают наиболее мощные побеги. При высокой посадке место прививки оказывается выше уровня почвы и новые побеги будут в изобилии отрастать от подвоя (шиповника). Чтобы избежать этого, место прививки заглубляют. В то же время замечено, что куст розы, посаженный глубоко (8—10 см), отстает в своем развитии, менее продуктивен, поэтому на лето землю от корневой шейки отгребают, а осенью, в сентябре, возвращают ее обратно на место. Через образовавшуюся лунку удобно поливать и подкармливать растения.

Если кустов много, то их целесообразно сажать рядами в траншеи, а при близком стоянии грунтовых вод — на гряды. Расстояние между растениями зависит от группы роз. Чайногибридные и Флорибуида сажают через 40—60 см, По- лиантовые — 30—50, Миниатюрные — 20—30, а парковые — на расстоянии не ме- иее 1 м друг от друга. Такая схема посадки облегчает уход за розами. Расстояния могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от зоны выращивания.

После высадки растения надо подрезать:

  • у сортов с мелкими цветками (Миниатюрные и Полиантовые) оставляют по 2— 3 нижние почки;
  • у Чайногибридных и Флорибунда — 3— 4;
  • вьющиеся (плетистые) и парковые укорачивают на 1/3 их длины.

В год посадки при хорошо заправленных посадочных ямах розы не подкармливаюn. Лишь поддерживаюn почву во влажном состоянии, не допуская пересыхания, пропалывают и ведут борьбу с вредителями и болезнями. На некоторых кустах в первый же год появляются бутоны. Их обрывают, так как корневая система еще не в состоянии прокормить цветущее растение. Когда бутоны достигнут размеров горошины, верхушки побегов над последним хорошо развитым листом прищипывают.

Особенно мощные побеги прищипывают на высоте 50—60 см от уровня почвы, остальные более низко и многократно, пока не удастся вызвать отрастание сильных побегов из нижней части стебля.

Самые лучшие цветки образуются из почек, расположенных в пазухах средних листьев (с 5—7 листочками). Поэтому при срезке на каждом побеге оставляют 2—3 нижних пятилистника.

Молодые растения часто страдают от вредителей и болезней. Для борьбы с рядом из них используют мыльно-масляную эмульсию. 5 ст. ложек любого стирального порошка растворяют в 1 л горячей воды и добавляют 5 ст. ложек солярки или машинного масла. Масло быстро расходится при помешивании и получается беловатая мутная жидкость. Ее разводят холодной водой до 10 л (1 ведро). Эмульсия может храниться довольно долго.

Против клеща, тли и трипса хорошо действует свежий 2 %-ный настой лука, чеснока, пиретрума.

Из грибных заболеваний наиболее часто встречается мучнистая роса. Для борьбы с ней, кроме удаления и сжигания сухих листьев и веточек, регулярно опрыскивают растения коллоидной серой (0,6—0,8 % — 6—8 г на 1 л воды), а также стиральной (кальцинированной) содой (0,3—0,5 %) с добавлением мыла (0,3—0,4 %).

Используют и свежий навоз. Для этого 1 часть навоза разбавляют двойным количеством воды и выдерживают 3—4 дня, затем разводят настой до концентрации 1:20 — получается жидкость цвета спитого чая. Ее процеживают и используют для опрыскивания.

Крайне важно помнить о необходимости борьбы с дикой порослью, которую можно распознать по листьям. Куст привитой розы состоит из подвоя (шиповника) и привоя (культурного сорта). Часть корня, находящаяся над скелетными разветвлениями, называется корневой шейкой. На ней расположено место прививки. У самой поверхности почвы находится утолщенная часть — «головка». От нее отходит несколько разновозрастных побегов. Веточки, отрастающие от этих побегов и выше места прививки, всегда культурные. Отрастающие же ниже места прививки и от корня — дикие. Их надо своевременно удалять, не оставляя пеньков (вплотную к коре). Ранки, чтобы не гнил корень, полезно замазать толченым углем.

Часто приходится слышать от цветоводов разговоры об «одичании» куста. Куст розы не может «переродиться» в шиповник, а просто по недосмотру хозяина, который своевременно не удалил дикую корневую поросль, погибает культурная часть растения. Так что надо быть особенно внимательным к розе в первые два года выращивания. Позднее корень стареет и на нем меньше образуется дикой поросли.

Парковые розы имеют одно общее преимущество: потрясающая выносливость и неприхотливость в уходе. А всё потому, что прародителями этой группы роз являются дикие шиповники, которые были окультурены и прошли долгий селекционный отбор, благодаря чему получены неповторимые по красоте и выносливости сорта.

Парковые розы имеют подгруппы:

  • Старинные сорта садовой розы
  • Все виды розы морщинистой
  • Гибридные группы

Отличаются парковые розы еще и тем, что период цветения у них единоразовый, продолжительностью примерно месяц. Гибридные формы могут цвести до двух месяцев. Стартует цветение примерно в конце мая-начале июня и продолжается до начала-конца июля. Расцветки всевозможные: белая и пастельная цветовая гамма, яркий красный, фиолетовый, розовый, оранжевый и желтый, а также множество пестрых расцветок, весьма популярных среди садоводов. Форма цветка также разнообразна, однако преимущественно махровая.

Особенности парковых роз

Чем отличаются парковые розы фото цветов

Кусты могут достигать в высоту полутора метров. При посадке им нужно оставлять побольше места, так как кусты разложистые, достаточно объемные. Бутоны парковой розы отличаются полнотой, это шикарные махровые цветки, содержащие до 150 лепестков в бутоне, чем не может похвастаться больше никакой вид роз.

Многие красивые сорта парковых роз требуют укрытия при выращивании в средней полосе и Подмосковье. Гибридные формы, сорта канадской селекции, а также роза морщинистая и сизая, способны выдержать морозы при условии правильной углубленной посадки. Для зимовки без укрытия нужно выдержать условия:

  • Посадки делают в хорошо защищенных от ветра местах
  • Должны отсутствовать близкие к поверхности грунтовые воды
  • Качественный уход в теплое время, позволяющий растениям набрать достаточно сил для успешной зимовки
  • Обилие солнечного света, чтобы участок хорошо прогревался

Впрочем, при качественном укрытии парковая роза способна на более обильное цветение, ведь бутоны формируются преимущественно на ветках прошлого года. Обмерзшие или кардинально обрезанные, парковые розы раскрывают свою красоту не в полной мере.

Лучше проявить немного терпения, пригнуть ветки и укрыть их на зиму, чтобы весной и летом любоваться пышным великолепием царственных красавиц.

Классификация парковых роз

Классифицируют парковые розы по принципу кратности цветения:

  • Однократно цветущие
  • Повторно цветущие

Однократно цветущие сорта категорически нельзя обрезать, потому что цвести они могут лишь на прошлогодних побегах. Впрочем, это и является их преимуществом: ветки не требуют пригибания, хорошо зимуют без укрытия. Это группа старинных роз, являющихся окультуренными шиповниками. Среди них самые распространенные сорта — Wasagaming, Minette, Poppius.

Повторно цветущие парковые розы, в свою очередь, подразделяются дополнительно на подгруппы:

  • Морозоустойчивые гибриды, ругозы
  • Морозостойкие канадские парковые розы, зимующие без укрытия при соблюдении агротехники
  • Группа, не зимующая без укрытия, и требующая пригибания веток

Ругозы радуют своей морозоустойчивостью, однако разнообразием форм и расцветок похвастаться не могут, отдаленно напоминая друг друга. Некоторые гибриды красивы, но требуют укрытия на зиму.

Группа канадских роз приобрела особенную популярность, самыми выдающимися представителями являются сортогруппы Morden Centennial и Prairie Joy.

Среди укрывных сортов отмечается огромное разнообразие форм и расцветок. Нельзя не отметить работу английского селекционера Дэвида Остина, подарившего миру сорт укрывных парковых роз Fisherman’s Friend, очаровывающий неповторимой красотой. Популярны сорта работы селекционеров Мейяна, Кордеса, Тантау. К этой же группе принадлежат старинные ремонтантные и бурбонские сорта.

Как посадить парковую розу

Когда сажать

Осенняя посадка предпочтительна, так кусты лучше укореняются и весной уже начинают цвести. При осенней посадке парковую розу сразу же окучивают. Весной сажать также можно, но посаженные весной кусты будут заметно отставать от осенних.

Как правильно сажать

Чтобы парковая роза не вымерзла зимой, ее нужно слегка углубить при посадке ниже уровня земли: место прививки должно быть закрыто слоем земли 8-12 см. Такая мера предохранит место прививки от преждевременного старения и отслаивания коры, а также простимулирует рост молодых побегов. Правильно посаженная роза будет долго оставаться здоровой, не выгоняя дикие побеги шиповника.

При посадке живой изгороди расстояние между кустами оставляйте побольше, порядка 80-100 см, а для кустов выше метра — 1,2-1,5 м. Если же вы сажаете отдельные кусты на клумбе, придерживайтесь дистанции 1,5-3 м. Почвопокровные сорта высаживают по схеме 50х50 — 70х70 см.

  • Посадочную яму делают просторной, до 60 см в диаметре, 40-50 см в глубину. Садовую землю можно смешать пополам с перегноем, чтобы заложить основу для будущего пышного цветения. Хорошо таже добавить в землю при посадке горсть древесной золы.
  • Саженец с закрытой корневой системой просто переваливают, досыпая землю.
  • Если корневая систем открытая (роза из коробки), корни хорошо осмотрите, чтобы не было подгнивших. Все подозрительные части корня срежьте. Сажайте, расправив корни, чтобы они не загибались. Лучше сделать холмик и на него разложить корешки розы. Досыпьте и разровнйте землю, слегка прижмите.
  • Поливают обильно, по ведру воды под куст.
  • После полива почву лучше замульчировать, чтобы задержать влагу на дольше и создать микроклимат в грунте, благоприятствующий размножению полезных микроорганизмов и дождевых червей.

В дальнейшем будет достаточно поддерживать землю влажной, поливая розы утром или вечером обильно под корень.

Советы по правильной посадке роз смотрим на видео:

Обрезка и укрытие парковых роз на зиму

Парковую розу обрезают минимально, вырезая только старые, поврежденные или подмерзшие ветки.  После цветения срезают отцветшие бутоны. Обрезку полностью прекращают в августе. Осенью ветки освобождают от листьев, пригибают, пришпиливают металлическими скобами и укрывают. Особенно мощные кусты сложно пригнуть к земле, тогда потребуется подкопать их с одной стороны, пока корень не начнет гнуться, и наклонить куст. Корневую шейку обязательно окучивают на высоту 20-30 см. Сверху розу укрывают лапником, можно использовать нетканый материал. Главное условие — чтобы укрытие дышало, и ветки не выпрели при влажной сырой погоде.

Весной, когда сойдет снег, сооружение разбирают, выпрямляя куст до начала сокодвижения. Старые 4-5-летние ветки вырезают под корень. Места среза желательно обрабатывать садовым варом, чтобы роза не заболела. Молодые ветки не срезают. Оставшиеся ветки можно обрезать на две почки, чтобы побеги на них были более мощными. Следите, чтобы при обрезке все верхние почки смотрели наружу куста, а не внутрь.

Как подготовить розы к зимовке, расскажет видео:

Правильно укрытые на зиму, парковые розы порадуют хозяев водопадом пышного цветения. Стоит постараться ради такого великолепия!

Как ухаживать за парковыми розами

Как правильно поливать

Роза любит воду, поэтому поливать нужно обильно 2-3 раза в неделю. Важно, чтобы земля промокала глубоко, поэтому лучше реже и обильнее, чем каждый день понемногу. Следует ориентироваться на погоду: почва должна быть постоянно слегка сырой. К концу лета поливы прекращают, розы должны начать подготовку к зимовке и прекратить наращивание молодых побегов.

Как подкармливать

Подкармливать придется со второго года после посадки, когда органика в почве постепенно будет использована. Можно использовать органические подкормки или специальные комплексные удобрения для роз. Стоят они недорого, а при проведении внекорневой подкормки по листьям дают потрясающий результат. Подкармливать желательно 1-2 раза в месяц. Процедура очень простая и не отнимает много времени, а цветение сразу же усилится.

Лучшие сорта парковой розы для Подмосковья и средней полосы, не требующие укрытия на зиму Фото и названия

Роза парковая Мартин Фробишер Martin Frobisher rose

Роза парковая розовая Мартин Фробишер Martin Frobisher rose фото

Гибрид ругоза, супер морозостойкая парковая роза канадской селекции, не требующая укрытия в условиях средней полосы и Подмосковья, в суровые бесснежные зимы возможно подмерание. Куст практически не имеет шипов, крупные махровые цветки молочно-розового цвета обильно укрывают куст, собираясь в соцветия до 10-15 штук. Цветение непрерывное весь теплый сезон до самых морозов. Лепестки выгорают и коричневеют, поэтому нужно своевременно срезать отцветшие бутоны. Куст мощный, разложистый, с множеством побегов. Сорт устойчив ко всем заболеваниям, иногда поражается черной пятнистостью.

Роза парковая Фердинанд Пичард rose Ferdinand Pichard

Роза парковая полосатая Фердинанд Пичард rose Ferdinand Pichard фото

Сорт старых садовых роз, ремонтантный повторно цветущий гибрид, с полосатой розовой расцветкой. Бутоны махровые, рыхлые, до 25 лепестков. Ярко выраженный душистый аромат. Высота мощного куста 1,2-2,4 м, в ширину достигает 90-120 см. Выдерживает без укрытия морозы до -31°С. Очень устойчив ко всем видам болезней. Требует ежегодной обрезки старых веток и пригибания молодых побегов.

Роза Реми Мартин парковая канадская Remy martin rose

Роза парковая канадская желтая Реми Мартин Remy martin rose фото

Повторно цветущий морозоустойчивый сорт канадской селекции. Высота куста 1-1,5 м. Ширина куста до 100 см. Нежно-абрикосовые крупные цветки классической формы, до 25 лепестков. Устойчива к мучнистой росе.

Роза парковая Джон Франклин John Franklin rose

Роза парковая красная Джон Франклин John Franklin rose фото

Роза канадской селекции серии Эксплорер (Explorer). Морозоустойчивость слабая, обмерзает выше уровня снега, но если пригнуть побеги к земле, зимует успешно. Устойчива в мучнистой росе, однако при сырой погоде может поражаться черной пятнистостью. Очень красивый сорт с крупными полумахровыми цветами ярко-красного цвета, собирающимися в соцветия по 3-5 штук, а при интенсивном уходе — до 30. Диаметр цветков до 6 см, лепестков до 25 штук. Листья темно-зеленый, округлые, с глянцевым блеском. Куст густо облиственный, с множеством побегов, прямостоячий.

Роза парковая Пристан Пейвмент Rose Pristine Pavement

Роза парковая белая Пристан Пейвмент Rose Pristine Pavement

Очень морозоустойчивый повторно цветущий гибрид морщинистой розы, не требующий укрытия на зиму. Полумахровые крупные рыхлые цветки собраны в соцветия до 3-5, обильно цветет, устойчив к болезням. Высота куста 0,9-1,5 м. Цвет белый с розовым легким оттенком, который при распускании светлеет.

Роза парковая Чайнатаун Rose Chinatown

Роза парковая желтая Чайнатаун Rose Chinatown фото

Мощный, ветвистый, прямостоящий куст с крупными цветами нежно-кремового с розовым оттенка. Форма бутона классическая с заостренными лепестками, диаметр цветка до 10 см. В соцветии может быть до 9 цветков. Зимостойкий шраб высотой до 1 м, слабо ремонтантный. Сорт устойчив к болезням, предпочитает тень и полутень, на ярком солнце цветки выгорают. Листья темно-зеленые, блестящие, крупные. На зиму требует пригибания веток.

Роза парковая Ред Бриллиант Rose Kordes Brilliant

Роза парковая красная Ред Бриллиант Rose Kordes Brilliant фото

Морозоустойчивый сорт, выдерживает морозы без укрытия до -25°С. В бесснежные суровые зимы обмерзает, требует пригибания веток. Обильно цветет ярко-алыми цветами, собирающимися в густые соцветия. Форма бутона классическая, цветки рыхлые, тонкий слабо выраженный аромат. Плотность посадки — 3 куста на метр квадратный. Высота куста 1,2 м, ширина — 60 см. Форма куста прямостоячая. Очень много веток, густо облиственный, с темно-зелеными блестящими листьями.

Роза парковая Луис Одьер Louise Odier Rose

Роза парковая розовая Луис Одьер Louise Odier Rose

Сорт Луис Одьер относят к французским бурбонским розам. Крупные ярко-розовые цветки диаметром до 8 см собираются в соцветия до 3 штук. Бутоны плотные, махровые, порядка 40 лепестков. Куст высокорослый, в среднем до 1,5 метра, во Франции может достигать 3 метров. Роза ремонтантная, цветет волнами весь теплый сезон. Куст густо облиственный, листья крупные, светло-зеленые. Сорт требует пригибания веток на зиму. Мало восприимчив к болезням.

Роза парковая Пиано rose Piano

Роза парковая красная Пиано rose Piano фото

Ремонтантный сорт высокой зимостойкости высотой до 60-80 см и шириной около 60 см. Крупные махровые цветки диаметром до 11 см ало-розового цвета собираются в соцветия по 5 штук. Куст обильно цветет несколько раз за сезон, не восприимчив к болезням. Роза относится к группе романтических: красивая шаровидная форма цветка при распускании трансформируется в чашевидную, с плотно прилегающими друг к другу лепестками.

Роза парковая Вильям Шекспир rose William Shakespeare

Роза парковая бордовая Вильям Шекспир rose William Shakespeare 2000 фото

Мощный разложистый куст достигает в высоту 1-1,2 метра. Многочисленные ветки укрыты крупными листьями и крупными махровыми цветами, собранными в соцветия по 5 штук. Аромат старой розы, ярко выраженный, сильный, с фиалковыми нотками. Бархатистый малиново-красный цвет бутонов при распускании становится бордово-пурпурным. Выдерживает морозы до -26°С, при суровых зимах требует пригибания веток.

Роза парковая Александр Маккензи rose Alexander Mc Kenzie

Роза парковая красная Александр Маккензи rose Alexander Mc Kenzie фото цветов

Очень морозостойкий сорт, выдерживает морозы до -39,9°С. Высокий прямостоячий куст с поникающими ветками. В высоту и ширину достигает 1,5 м. Крупные двухъярусные красно-розовые цветки с многочисленными, плотно прилегающими лепестками, имеют шарообразную форму. Листья крупные, темно зеленые, плотные, с глянцевым блеском. Ярко выраженный клубничный аромат. Сорт не восприимчив к болезням. Обильно цветет с конца весны до позднего лета.

Роза парковая Луиза Багнет rose Louise Bugnet

Роза розовая парковая Луиза Багнет rose Louise Bugnet фото

Гибрид ругоза канадской селекции с высокой морозоустойчивостью, выдерживает морозы без укрытия до -34°С. Есть вариации с жемчужно-розовым, белым, пастельно-розовыми тонами, а также меняющие окраску при распускании. Аромат легкий, цветение волнообразное весь сезон. Устойчива к болезням. Цветки крупные, махровые, собираются в соцветия до 5 шт.

Роза канадская парковая Модэн Файрглоу Morden Fireglow

Роза красная канадская парковая Модэн Файрглоу Morden Fireglow

Очень зимостойкий ремонтантный сорт с оранжево-красными цветами. Куст высотой 80-100 см, мощный, прямостоячий, цветет ранней весной, повторно — в конце лета. Выдерживает морозы до -37­°С. Обрезать лучше ранней весной, на зиму можно не укрывать, но желательно провести окучивание. Приятный аромат розы привлекает в сад бабочек и пчел. Форма бутона бокаловидная, цветы крупные, до 5 шт в соцветии. Положительно отзывается на подкормки, предпочитает богатые гумусом почвы.

Роза парковая Крокус Crocus Rose

Роза бежевая парковая Крокус Crocus Rose фото в саду

Английская парковая роза Дэвида Остина. Крупные кремово-белые бутоны имеют форму старинной розы, диаметром до 10-12 см. Мощный прямостоячий куст достигает высоты 1,2 м при ширине 1 м. Сорт очень выносливый, устойчив к заболеваниям. Предпочитает ярко освещенные участки и плодородные, хорошо дренированные почвы. Обладает легким ароматом чайной розы. Выдерживает без укрытия морозы до -31°С, в условиях суровых зим требует пригибания побегов. Роза ремонтантная, обильно цветет в июле и сентябре.

Роза плетистая парковая Генри Келси Henry Kelsey Rose

Роза красная парковая Генри Келси Henry Kelsey Rose фото

Это плетистая форма канадской парковой розы, требующая опоры, морозоустойчивый гибрид Kordesii из популярной серии Эксплорер (Explorer). Выдерживает без укрытия морозы до -26°С, требует пригибания побегов при более низких зимних температурах. Побеги с многочисленными острыми шипами, ветки гибкие, поникающие, до 4 метров в длину. Листья мелкие, темно-зеленые, многочисленные. Полумахровые плотные цветки собраны в соцветия 5-15 шт, цветение обильное. Цвет — ярко-алый, лепестки на солнце выгорают до розового. Сорт устойчив к заболеваниям, крайне редко поражается черной пятнистостью. Сорт ремонтантный, цветет в июле и повторно — в сентябре.

Роза парковая Катберт Грант Cuthbert Grant Rose

Роза парковая канадская Катберт Грант Cuthbert Grant Rose и розовая парковая роза Mary Rose фото

Очень красивый канадский сорт серии парковых роз Эксплорер. Высокая морозоустойчивость, выдерживает морозы без укрытия до -37°С.  Крупные чашевидные плотные цветки собираются в соцветия по 5-9 штук. Куст мощный прямостоячий, с изящно поникающими ветками. Сорт устойчив к заболеваниям, повторно цветущий: первая волна ранней весной, вторая — в конце лета. Цвет бархатистый, малиново-красный с бордовым отливом. Не требует укрытия на зиму и пригибания побегов.

Роза парковая Джей Пи Коннел J.P.Connell Rose

Роза парковая Джей Пи Коннел J.P.Connell Rose

Очень выносливый сорт, выдерживающий морозы до -37°С, не поражается мучнистой росой, подвергается поражению черной пятнистостью. Это красивейшая желтая роза серии Эксплорер. Мощный прямостоячий куст сплошь укрыт крупными махровыми цветами чашевидной формы, в кистях до 7 цветков. Насыщенно-желтые бутоны, распускаясь, становятся кремовыми. Куст растет медленно, его нельзя обрезать, спустя несколько лет набирает полную силу. Сорт ремонтантный, цветет в конце весны-начале лета, вторая волна цветения наступает после отдыха, ближе к концу лета. Не требует укрытия на зиму.

Роза парковая Чамплейн Rose Champlain

Роза парковая Чамплейн Rose Champlain фото

Канадская парковая роза, выдерживающая без укрытия морозы до -35°С, хорошо восстанавливается после обмерзания. Куст прямостоячий, высотой до 1-1,2 м. Диаметр плотных махровых цветков 5-6 см, собираются в соцветия 5-10 шт. Цвет бутонов ярко красный, не выгорает на солнце. Непрерывно цветет весь теплый сезон. Предпочитает солнечные участки и дренированные слабокислые почвы, богатые гумусом.

Роза парковая флюоресцент Rose Fluorescent

Роза парковая флюоресцент Rose Fluorescent фото

Зимостойкость невысокая, выдерживает морозы без укрытия до -20°С, требует пригибания веток и укрытия в бесснежные зимы. Цветение одно из красивейших среди красных парковых роз. Вертикальный прямостоячий куст сплошь усыпан цветами классической формы, в кисти до 5 цветков. Бутоны полные, 30-40 лепестков. Цвет насыщенно-красный. Цветет непрерывно все лето до морозов, цветы не осыпаются и не выгорают. Сорт хорошо восстанавливается после обмерзания, прекрасно черенкуется. Средняя устойчивость к болезням.

Роза канадская парковая Аделаида Худлесс Adelaide Hoodless Rose

Роза канадская парковая Аделаида Худлесс Adelaide Hoodless Rose фото

Потрясающей красоты канадская роза алого цвета. Куст мощный, прямостоячий, высотой до 2 м, очень быстро растет и восстанавливается, требует опоры. Высокая зимостойкость, до -42°, не требует укрытия на зиму. Полумахровые рыхлые цветки собираются в соцветия по 5-15 штук, первое весеннее цветение очень обильное, отчего ветки красиво поникают. Вторая волна наступает позже, не так обильна. Листья мелкие, густые. Сорт устойчив к болезням, хорошо переносит жаркое лето.

Роза парковая Черная магия Rose Black Magic

Роза парковая Черная магия Rose Black Magic фото

Эта парковая роза немецкой селекции имеет классический вид бутонов и побегов, очень хороша в срезке. Потрясающе богатый черно-бардовый бархатный цвет делает сорт очень востребованным среди флористов и садоводов. Высокий мощный куст (до 1-1,5 м, ширина 1 м) обильно цветет, в кистях бывает до 4 цветков с красиво отогнутыми заостренными лепестками. Листья темно-зеленые, крупные, с глянцевым блеском. Устойчива к болезням. Цветы стоят срезанными до двух недель. Зимостойкость небольшая, выдерживает морозы до -20°С, требует пригибания веток и укрытия на зиму.

Роза парковая Мархенланд Rosa park Marchenland

Роза парковая Мархенланд Rosa park Marchenland фото

Этот сорт покорил своей нежностью, классическим внешним видом и неповторимой нежной расцветкой: смешение пастельно-абрикосового и лососевого тонов. Цветки крупные, до 8 см в диаметре, с легким ароматом. В кисти может быть до 40 цветков. Листья многочисленные, крупные, темно-зеленые, с блеском. Мощный куст достигает высоты 0,8-1,5 м, цветет очень обильно, непрерывно всё лето до морозов. Устойчива к болезням, не требует обрезки (только санитарная). Зимостойкость очень высокая. Предпочитает солнечные участки с плодородными, хорошо дренированными почвами.

dacha-posadka.ru


Смотрите также