На какую глубину сажать ирисы весной


Посадка ирисов весной в открытый грунт.

Посадка ирисов весной, мера, скорее вынужденная. Чаще всего, и правильнее высаживать их после того как растения отцвели и впали в состояние покоя. Но, вы же знаете, что рассада и саженцы у нас в основном продают весной, вот и приходится нарушать все вегетативные процессы растений. Хотя ирисы относятся к этому довольно терпеливо.

Посадка ирисов весной в грунт

Если вам предстоит весенняя посадка корневых ирисов, значит вы приобрели уже готовые деленки в специализированном магазине или питомнике. Покупать с рук посадочный материал я не рекомендую. Не всегда можно сохранить цветковую почку в хорошем состоянии, чтобы она в этом же году начала цвести.

Корневые ирисы начинают цвести в начале- середине мая (большинство), при весенней посадке не всегда удаётся получить цветение в этот же год, как у луковичных ирисов.

Как сажать ирисы

Как уже известно тем, кто выращивает эти цветы постоянно — они очень неприхотливые, растут, практически, сами по себе и потихоньку разрастаются при помощи верёвкообразных корней, если их не рассаживать. К посадке и уходу растения нетребовательны. разве что необходимо при высадке соблюсти несколько правил.

  • Для хорошего пышного цветения ирисов выбирайте самое солнечное место.
  • Если вы будете высаживать сибирские или бородатые ирисы, которые больше распространены у нас, подбирайте сухое место, без застоя вод, лучше на возвышенности.
  • Если почва глинистая или слишком тяжёлая, не поленитесь внести под перекопку по ведру песка и торфа, перекопайте всё на штык лопаты.
  • Не вносите слишком много удобрений, ирисы этого не любят. особенно губительно для них будет внесение свежего навоза.

Допустим, вы уже выбрали правильное место и у вас есть хорошая деленка с крепким молодым корешком, от 5-ти до 10-ти см, сильными листочками. остаётся выкопать неглубокую лунку, так, чтобы корень в длину (не в высоту) помещался в ней. Корни у ирисов стелются по поверхности земли вширь и в лунке нужно располагать их так же. А веер из листьев должен смотреть прямо вверх, не под уклоном.

Перед тем, как помещать корень в лунку, его нужно обработать в растворе фунгицида, например Максим, полчаса для него вполне хватит. Только будьте аккуратнее, чтобы в растворе находился только корень.

На дне луночки нужно сделать небольшой холмик из почвы, ещё лучше, из песка, чтобы корень хорошо лёг на него. После этого остаётся немного корешки присыпать, они должны находится на поверхности почвы, следите при посадке, чтобы корневая шейка не была заглублена, иначе она быстро загниёт и растение погибнет.

После посадки лунку достаточно один раз полить, если сезон сухой. Ирисы любят полив только во время цветения.

Выращивание ирисов

На лёгких, плодородных почвах эти цветы могут расти до 10-ти лет, уже после третьего года посадки они начинают цвести особенно пышно. Особых условий ирисы не требуют. Основные принципы ухода, как у большинства растений.

  • Полив.
  • Прополка.
  • Рыхление.
  • Борьба с болезнями и вредителями.
  • Подкормки.

Особого полива не требуется. Растения не любят постоянно влажную почву, корни могут быстро загнить.

Пропалывать цветы приходится вручную, так как корни можно повредить садовыми инструментами.

Рыхление проводится не очень глубокое, опять же, чтобы не повредить корни.

Из болезней чаще всего ирисы настигают различные гнили, но при правильной агротехнике они редко болеют.Иногда появляются трипсы, но их легко вывести, опрыскав цветы любым ядохимикатом.

Подкармливать ирисы можно раз в месяц полным удобрением для цветов в жидком виде, совмещая его с поливом.

Когда пересаживать ирисы

Хотя они и могут расти на одном месте по 10 и больше лет, время от времени их нужно пересаживать или рассаживать. Хотя бы раз в три года. Сильно разрастаясь, корни ирисов образовывают кольцо, в середине которого застаивается вода. Да и почва сильно беднеет при их долгом выращивании.

Лучшее время для пересадки ирисов, после того, как отцветут цветы и высохнут листья, то есть в середине лета.

На новом месте вы делаете лунки и рассаживаете растения на расстоянии от 30 см. Чтобы разделить плантацию ирисов, как можно меньше травмируя корни, нужно воспользоваться садовыми вилами. Внизу подкапать растения, приподнять корешки, а потом отделять звенья лопатой или ножом.

Для пересадки выбирайте крупные однолетки, со сформировавшейся цветочной почкой и хорошим веером. Перед посадкой так же обработайте корешки фунгицидом или раствором марганцовки, обрежьте длинные корешки, а листья укоротите на 1/3, так растения быстрее начнут расти.

Пересадка ирисов весной

В остальном весной пересадка такая же, как и летом. Бывает, что по каким-то причинам именно весной необходимо сделать «перестановку» в саду и пересадить ирисы. В общем-то страшного тут ничего нет, единственное, что они могут не успеть укорениться и зацвести. Иногда возникают сложности с сибирскими ирисами, которые не терпят пересушки корней. А в остальном весь процесс простой и доступный даже начинающим садоводам.

olgushka1971.ru

Когда сажать ирисы весной в открытый грунт - инструкция по посадке, размножению и уходу

Замечательные цветы ирисы неизменно радуют нас своими расцветками и необычным душистым ароматом. Их название происходит от имени Ириды — богини радуги, что подтверждает разнообразие форм и окрасок этого роскошного растения. Многих садоводов интересует, когда нужно сажать ирисы весной в открытый грунт, как правильно их выращивать.

Ирисы — особенности сортов и весенней посадки

Любителям ирисов известно очень много сортов этих растений — их разновидностей существует более семисот. Они отличаются размерами, формой, богатством окраски, строением цветков. У некоторых в расцветке гармонично сочетаются разные цвета, а лепестки внизу имеют особый неповторимый узор.

Различают два вида ирисов:

Оба вида схожи друг с другом, но корневищные требуют меньше ухода. Они отличаются нетребовательностью, не боятся заморозков. Луковичным нужно уделять больше внимания.

Ирисы — очень красивые цветы, своим цветением они радуют окружающих

Для весенней посадки необходимо подготовить растения ещё осенью. Клубни и корневища выкапывают обычно в сентябре. Но правильнее будет смотреть на погоду: если она тёплая и сухая, с пересадкой можно не спешить.

Для каждого садовода важно выбрать подходящие сорта:

  • бородатые ирисы отлично растут на высоких местах, размножаются делением корневища;
  • сибирские ирисы могут расти на одном месте длительное время, но они не имеют сильного запаха;
  • болотные ирисы, как понятно даже из названия, предпочитает влажные почвы, часто их сажают возле прудов и водоёмов.

На одном месте все перечисленные сорта ирисов могут расти и цвести до 4 лет.

Сорта для Подмосковья

В Подмосковье климат умеренный. Для выращивания здесь выведены следующие сорта ирисов:

  • Ясная поляна — кремово-фиолетовой или жёлтой расцветки крупные цветки очень декоративно выглядят на клумбе;

    Ирис Ясная поляна окрашен в насыщенный жёлтый цвет

  • Снежный вальс — высокорослый сорт чисто-белого цвета с сильно гофрированными лепестками;

    Ирис Снежный вальс полностью оправдывает свое название

  • Летний вечер — сорт характеризуется двухцветными сине-фиолетовыми лепестками и приятным ароматом.

    Лепестки ириса Летний вечер окрашены в два цвета: светло- и тёмно-фиолетовый

В Подмосковье можно выращивать и сорта иностранной селекции, но их нужно укрывать на зиму во избежание вымерзания:

  • Дрессед Мэн — привлекателен оригинальный вид цветка: чёрно-фиолетовый с яркой оранжевой бородкой, лепестки сильно гофрированные, бархатистые;

    У ириса Дрессед Мэн привлекательный внешний вид

  • Пуссикет Пинк — низкорослый сорт, в середине нежно-розового цветка расположены коралловые бородки;

    Ирис Пуссикет Пинк отличается нежной розовой окраской

  • Андалу — цветы с насыщенным лимонным ароматом выглядят очень эффектно благодаря необычной расцветке: верхние листья ярко-жёлтого цвета, нижние — ярко-красного;

    Лепестки ириса Андалу своим контрастом подчёркивают красоту цветка

  • Флорентайн Силк — бородатый ирис с крупными цветками интересен сочетанием различных оттенков: лепестки персиковой и лавандовой окраски имеют разноцветную бородку, в ней присутствуют белый, оранжевый и лавандовый тона.

    Ирис Флорентайн Силк выглядит нежно и изыскано

Некоторые разновидности ирисов японских селекционеров также хорошо чувствуют себя в Подмосковье:

  • Василий Алфёров — растение высокорослое с большими фиолетовыми цветами;

    У сорта ирисов Василий Алфёров крупные фиолетовые цветки

  • Алтай — мечевидный сорт с крупными цветами тёмно-фиолетового оттенка. В центре нижних лепестков — небольшой жёлтый язычок.

    Алтай — ещё один японский ирис фиолетового цвета

Не все ирисы могут переносить морозные зимы. Для Сибири специально выведены сорта, выдерживающие суровый климат, неприхотливые и быстрорастущие.

Ирисы сибирской селекции могут произрастать на одном месте лет десять, потом необходимо предоставить им новое место жительства.

  • Руби Морн — рубиново-красные крупные бархатистые высокорослые цветки этого сорта сразу привлекают взгляд;

    Ирис Руби Морн выглядит эффектно, а поэтому сразу привлекает взгляд

  • Дельтаплан — сорт высокорослых бородатых ирисов с необычной расцветкой: тёмно-синие нижние лепестки, белые — верхние, бородка бронзового цвета;

    Ирис Дельтаплан напоминает своей окраской голубое небо с облаками

  • Хаббард — сибирский высокорослый с крупными цветками сорт ириса летнего цветения. Окрас лепестков фиолетовый, жёлто-белый у основания.

    Ирис Хаббард отличается контрастной окраской у основания нижних лепестков

Ранние сорта растений, обладающие приятным ароматом, происходят из семьи сетчатых ирисов. Они прекрасно выглядят на клумбах и альпийских горках, невысокие, вырастают до 0,5 м высотой. К ним относятся:

  • Кларетт — цветы крупные, тёмно-фиолетовые. Время цветения — май-июнь. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, заморозкам;

    Кларетт — луковичный сорт ирисов, который подходит для выращивания в холодных регионах

  • Данфорд — цветёт рано весной вместе с подснежниками. Для сорта характерен небольшой рост, крупные (около 5 см в диаметре) цветы ярко-жёлтого цвета. Предпочитает солнечные участки с лёгкой в меру увлажнённой почвой.

    Ирис Данфорд цветёт ранней весной

Для холодных северных районов Сибири и Урала нужно подбирать специально районированные сорта, которые могут расти в условиях сурового климата, не боятся ветров и заморозков.

Многие садоводы интересуются вопросом о сроках посадки ирисов весной в открытый грунт. Конец марта — начало высадки в южных районах страны, апрель-май — можно начинать сажать цветы в более холодных регионах. Но нужно смотреть на готовность почвы, чтобы она достаточно прогрелась.

Ранняя высадка позволит вам увидеть цветение касатиков (так ласково называют цветок в народе) как можно раньше — неприхотливые весенние цветы станут украшением клумбы с начала мая до июля месяца.

Выбор места для посадки

У различных сортов растений есть свои требования к выращиванию. Место посадки имеет немалое значение:

  • корневищным ирисам нужна хорошо освещённая открытая территория, рыхлая нейтральная почва;
  • луковичные сорта предпочитают водопроницаемую плодородную землю, имеющую небольшую кислотность.

Для всех сортов и видов касатика в землю перед посадкой добавляют песок, он улучшает проникновение влаги. Обильное цветение обусловлено большим количеством солнечного света, отсутствием ветра.

Способы и схемы посадки

Посадка корневищных ирисов:

  1. Выкопать небольшое углубление в земле, вниз насыпать песок.
  2. Расположить корневище по центру, аккуратно расправляя его. Боковые ответвления корней уложить по сторонам.
  3. Сверху засыпать землёй, слегка уплотняя её.

Корни не нужно сажать глубоко, иначе они загниют. Центральная почка остаётся над поверхностью почвы.

Корневища ирисов нельзя заглублять в землю — растение не будет цвести

Посадка луковичных сортов:

  1. Выкопать углубления в земле на 3–4 см.
  2. Луковицы укладывать корешками вниз. Расстояние между ними — около 6–10 см.
  3. Засыпать вынутым грунтом, который предварительно смешать с садовой землёй, песком и толчёным углём. Для лучшего укоренения и укрепления растений можно добавить двойной суперфосфат.
  4. Грунт немного утрамбовать, чтобы луковицы не оказались на поверхности. Сильное заглубление им не нужно.

Во избежание замерзания луковиц почва обязательно должна быть прогретой как минимум до +10оС.

Расстояние между луковицами ирисов должно равняться 2–3 их диаметрам

Уход с момента высадки

Чтобы растение росло, цвело и радовало, ему необходим должный уход.

Удобрение

Ирис — непритязательный цветок, который и без особых подкормок хорошо растёт и цветёт. Но по прошествии двух лет, если вы не пользовались удобрениями, всё же нужно использовать комплексную подкормку. Это даст растению крепость и силу, что особенно важно во время закладки бутонов.

Варианты подкормок в зависимости от сезона:

  • азот, фосфор, калий — 3:1:3 — используют в начале цветения, при закладке бутонов;
  • фосфор, калий — 1:1 — применяют после цветения;
  • минеральное удобрение в сухом виде по 1 ст. ложке под каждый цветок — перед зимовкой.

Полив

Полив ирисов нужно осуществлять умеренно, избыток влаги им вреден. Полностью сухая почва вокруг растения — сигнал к тому, что пора взять в руки лейку. Важно помнить об этом в засушливое время, в период роста, образования бутонов и цветения.

Отцвётшие ирисы не поливают, цветам нужен покой.

Поливать ирисы после цветения не следует

Профилактика болезней

Для правильного развития и цветения нужно осуществлять следующие мероприятия по уходу за цветами:

  • обработка растения от вредителей и различных болезней;
  • удаление увядших цветков;
  • обрезка сухих листьев;
  • своевременное опрыскивание, полив по необходимости.

Пропалывать ирисы нужно вручную, стараясь не повреждать их корни. Также аккуратно проводят и рыхление. Перед зимой их укрывают, так как корни, находящиеся близко к поверхности, могут замёрзнуть.

Подготовка к зиме в открытом грунте

Чтобы цветок пережил зиму, а в новом сезоне радовал цветением, необходимо подготовить его к зимовке:

  • осенью кусты обрезать, засыпать землёй или перегноем. Это делается при температуре +5оС;
  • весной укрытие убирать не сразу, а постепенно, чтобы не заморозить почки.

Обязательно нужно укрывать сорта иностранной селекции.

Решение проблем

Если при посадке или уходе допускаются какие-то ошибки, ирисы могут не зацвести. Причин для этого несколько:

  • сорта неправильно подобраны. Возможно, конкретный цветок неприспособлен к климату вашего региона;
  • неверно выбрано расположение. Одно из основных правил выращивания касатиков — солнечное, возвышенное место. Им нужно много пространства. Но некоторые сорта влаголюбивы, их выращивают у водоёмов;
  • неподходящий состав грунта. В земле должен присутствовать песок. Бородатые ирисы не растут на кислых почвах. Повышенная кислотность подойдёт для сибирских сортов;
  • неправильная посадка. Один из важных нюансов — небольшое заглубление. Ирисы нельзя сажать глубоко, они могут загнить. Одна треть корневой шейки должна возвышаться над землёй;

    Ирисы важно правильно посадить — от этого зависит, зацветут ли растения или нет

  • недостаточное освещение. В тени касатики не цветут! Они даже могут заболеть мучнистой росой. Им обязательно нужно солнце, простор, много света;
  • загущённая посадка. Растения сажают на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Через 4–5 лет цветы разделяют и рассаживают;
  • много подкормок и обилие влаги. И корневище, и луковица будут гнить от сильной влажности. Слишком много удобрений тоже не нужно, их переизбыток ведёт к тому, что растения не цветут;
  • несоблюдение правил зимовки. Отсутствие должного ухода приводит к тому, что у ирисов подмерзают цветковые почки.

Способы размножения

Размножать ирисы можно различными способами:

  1. Вегетативный метод — деление корневища. Разросшееся одно- или двухлетнее корневище разделяют так, чтобы каждая часть имела точку роста. Обрезают длинные корни и подрезают листья. Замачивают разделённые части в слабом растворе марганцовки на 2 часа, затем подсушивают. Срезы можно посыпать толчёным углём.

    Деление корневища — самый простой метод размножения ирисов

  2. Вегетативный метод — деление луковиц. Луковичные сорта также размножают делением и рассаживают мелкие луковички по отдельности.

    Луковицы ирисов, как и корневища, можно делить

  3. Размножение семенами. Этот способ используется селекционерами, которые выводят новые сорта цветов. Таким образом можно получить уникальные формы с красивым оригинальным цветением. Семена замачивают для набухания, смешивают их с песком, кладут в холодильник на 2 недели. Посев в грунт производят либо весной, либо осенью.

    Выращивание ирисов из семян — процесс трудоёмкий, его используют селекционеры

  4. Размножение почками. Этот способ более сложный, чем предыдущие. Выкопанное корневище очищают от земли и обсушивают. Разрезают его на кусочки, похожие на пирамидки. Каждая такая часть имеет почку и отрезок корня. Срезы нужно присыпать толчёным углём. Делёнки можно посадить в почву, смешанную с торфом и песком. Растения хорошо укореняются, затем их пересаживают в цветник.

    Деление корневища на почки — самый сложный метод размножения ирисов

Части растений, предназначенных для посадки, нельзя помещать в полиэтилен или во что-то заворачивать. Ирисы быстро загнивают от влажности. До высадки в грунт как отрезки корневищ, так и луковицы должны храниться свободно в прохладном и сухом месте.

Как сохранить луковицы и корневища до посадки весной

Спустя две недели после цветения луковицы и корневища цветов можно выкапывать. И если посадка запланирована только на следующую весну, то посадочный материал нужно правильно хранить:

  • луковицы обрабатывают слабым раствором марганцовки. Можно использовать препарат Фундазол. Затем их просушивают длительное время (2–3 недели) и хранят в сухом помещении до следующей высадки;
  • корневища ирисов выкапывают, тщательно просушивают и складывают в коробки. Помещают в сухое прохладное помещение, подойдёт, например, балкон или лоджия. Корни заворачивают по отдельности в бумагу или ткань, пересыпают песком или сухими опилками.

Куст ириса нельзя выдёргивать, обязательно нужно выкапывать его вилами.

Посадка ирисов весной не отличается особой сложностью, если учитывать особенности выращивания этих прекрасных цветов.

Page 2

Канна — популярный многолетник, украшающий многие клумбы на загородных участках. Родом растение из тропиков, поэтому достаточно требовательно к температуре воздуха. Чтобы полюбоваться роскошными цветами, важно правильно выбрать время, когда высаживать канны в открытый грунт весной.

Особенности сортов растения

Цветок канна принадлежит семейству Cannaceae, которое включает в себя несколько десятков разновидностей. В дикой природе растение распространено в тропических регионах Южной и Северной Америки, Азии, Индии. Оно относится к роду Имбирноцветных, семейству Канновых. Род включает в себя 12 видов. Наиболее популярна в культурном выращивании канна:

  • индийская — селекционеры вывели её из дикорастущей;
  • крози — низкорастущий гибрид, внешне схожий с гладиолусом;
  • орхидная — получила название из-за сходства с орхидеями рода Каттлея.

Канна индийская — один из наиболее распространённых видов цветка

Самая обширная группа сортов представлена канной индийской (или садовой). Данный вид ценится садоводами за оригинальную разноцветную окраску цветов и листьев. Кусты индийских канн густые с крупными широкими листьями. С начала июля и до конца ноября растение покрыто крупными цветами.

По природе все сорта канн — многолетники, однако в условиях суровых зим выжить в открытом грунте они не способны. Подобно другим клубневым культурам, этот экзотический цветок в наших широтах выращивают методом ежегодной высадки корневищ весной. При соблюдении сроков посадки и при правильной организации хранения клубней все сорта индийской канны можно успешно выращивать и в Подмосковье, и в Сибири. Зимовать в открытом грунте клубни растения могут только в южных регионах.

Когда сажать растение

Работу с клубнями канны начинают в конце марта. После осмотра их перемещают в тёплое место для проращивания. Как только ростки достигнут 10 см в высоту, часть корневища отделяют и высаживают в отдельный горшок или рассадный ящик на расстояние в 10–15 см друг от друга.

Перед высадкой корневищ канны в открытый грунт следует дождаться появления ростков

В открытый грунт молодые растения высаживают после прогрева почвы:

  • в Сибири — в начале июня;
  • в Средней полосе — в конце мая.

Экземпляры, выращенные из семян, можно высаживать только после того, как температура воздуха в ночное время не будет опускаться ниже 12–13 градусов.

Если корневище высаживать без предварительного проращивания, цвести растение начнёт не раньше середины июля.

Для выращивания канн подбирают максимально освещённое, защищённое от ветра и сквозняка место. Нехватку солнечных лучей растение переносит с трудом: может остановиться в развитии и не зацвести. Для высокорослых сортов особенно важна защита от ветра, который может сломать стебли. Решить проблему поможет высадка вдоль южной стены дома или использование подпорок для цветоносов.

Канны не слишком требовательны к составу почвы, но при посадке в питательную землю растут быстрее и обильно цветут. Для максимального доступа кислорода к корням и предотвращения застоя влаги грунт должен быть рыхлым и водопроницаемым. Идеальный состав:

  • дёрн — 2 части;
  • перегной — 1 часть;
  • торф — 1 часть;
  • песок — 1 часть;
  • древесная зола — 0,5 части.

Способы и схемы посадки

Для посадки канн готовят лунки глубиной 50–60 см. Если необходим дренажный слой, углубление делают больше на 10–15 см. В этом случае на дно укладывают слой песка, смешанного с керамзитом. За дренажем идёт перепревший конский или коровий навоз, который послужит одновременно питанием и подогревом для растения. Сверху его засыпают подготовленной почвой (20–25 см).

В подготовленные таким образом лунки высаживают корневища канн. Расстояния между растениями — 50 см для низкорослых сортов, не менее 80 — для высокорослых видов. Глубина посадки корневища с ростком — 12–15 см, не пророщенного — 6–8 см. Чтобы защитить корневую шейку от кратковременного понижения температуры, почву вокруг растения мульчируют торфом или опилками.

Уход за растением

В первые две недели после высадки в открытый грунт корневище канны крайне чувствительно к переувлажнению. До момента образования новых корней поливать цветок нужно умеренно и даже скудно. После каждого полива почву вокруг растения рыхлят для обеспечения доступа воздуха к корням.

Как ухаживать во время роста

Основные мероприятия по уходу за канной во время роста — полив, подкормки и рыхление. Для образования густой листовой розетки растение должно получать достаточное количество влаги. Цветок плохо реагирует на пересушивание почвы, поэтому поливают её регулярно:

  • в прохладную погоду — раз в 3–4 дня;
  • в жару — через день.

Для полива используют только тёплую, отстоявшуюся на солнце воду: от низких температур корни растения могут загнить.

Каждые 14–15 дней кусты подкармливают универсальными удобрениями для цветущих растений. Первую подкормку проводят азотным удобрением через 15–20 дней после посадки. Хорошо реагируют канны на полив коровяком или птичьим помётом. Треть ведра помёта или коровяка заливают водой и настаивают 2–3 дня, полученный раствор разводят в воде (1:5).

Чтобы канны долго и красиво цвели, отцветшие соцветия обрезают

Для сохранения опрятного внешнего вида кусты регулярно освобождают от увядших соцветий и засохших листьев. Удаление вялых бутонов с цветочной стрелки до образования плодов-семенников способствует продолжительному и обильному цветению. Если в дальнейшем планируется использование семян, несколько образовавшихся коробочек можно оставить для дозревания.

Канны обладают крепким иммунитетом и при соблюдении правил ухода редко подвергаются болезням. Своеобразной защитой от попадания на растение грибков и бактерий служат гладкие листья с покрытой восковым налётом поверхностью. Однако нарушение правил полива и подкормок, а также неправильный выбор места посадки могут привести к некоторым проблемам:

  • Вирусные заболевания: мозаика, жёлтая пятнистость. При заражении листья покрываются жёлтыми полосами вдоль прожилок, которые затем сливаются в пятна. Постепенно листья начинают засыхать. Вирусы переносит тля, которая селится на обратной стороне листа. Лечению данные заболевания не поддаются, поэтому заражённое растение придётся уничтожить.
  • Ржавчина. Листья покрываются мелкими пятнами ярко-оранжевого оттенка. Причина поражения канны грибком — переувлажнение почвы или полив холодной водой. При первых признаках болезни следует прекратить поливы растения и опрыскать его фунгицидом.
  • Серая гниль. Чаще всего этот грибок поражает растение во время затяжных весенних дождей. Признак болезни — коричневые пятна на листьях, цветах, стеблях. Предотвратить развитие заболевания помогают опрыскивания раствором марганцовки или препаратом Витарос.
  • Замедление роста. Если канна перестаёт расти и начинает увядать, скорее всего, на её корнях поселились нематоды. В качестве профилактики размножения этих вредителей почву вокруг куста обрабатывают препаратом Немагон или другим подходящим инсектицидом. При сильном поражении клубней растение спасти не удаётся.
  • Вредители: тля, муравьи, паутинный клещ, листовёртки, которые портят внешний вид растения. При первых признаках их появления повреждённые части канны удаляют, затем куст обрабатывают инсектицидами (Актара, Актеллик, Фитоверм). Чрезмерно размножившиеся насекомые могут полностью уничтожить цветок.

Канны, как и любые растения, могут болеть и подвергаться поражению вредителями

Почему канна не цветёт

Успешное выращивание канны предполагает соблюдение правил её размещения на участке и ухода. Зачастую тропическая красавица обильно образует листья и внешне выглядит вполне здоровой, но цветочных стрелок не даёт. Произойти это может по нескольким причинам:

  • недостаток солнечных лучей. Даже кратковременное затенение в течение дня приводит к замедлению развития цветочных почек — канна зацветёт очень поздно или совсем не успеет распустить бутоны;
  • избыток азота в почве или подкормках. Большое количество органических удобрений приводит к обильному образованию листвы в ущерб цветению;
  • неправильный выбор сорта. Некоторые виды канн образуют цветочные бутоны к концу октября или к началу ноября. В умеренных широтах в это время уже начинаются холода и даже первые заморозки, поэтому соцветия гибнут, так и не распустившись;
  • поражение растения вредителями. Насекомые могут уничтожать бутоны в самом начале их формирования, поэтому цветы не распускаются;
  • неправильное хранение корневищ зимой. Для будущего цветения в период покоя каннам нужно обеспечить умеренную влажность и температуру в диапазоне от +6 до +12 градусов. Если температура слишком высокая, цветочные почки не образуются.

Способы размножения

Канны размножают семенным и вегетативным способами. Однако первый вариант используют редко, поскольку он не гарантирует, что новые растения сохранят свои основные сортовые качества.

Выращивание рассады из семян

Посев канны в открытый грунт в основном приемлем для регионов с тёплым климатом. В Подмосковье, Сибири и на Урале растение рекомендуют выращивать рассадным способом.

Семена канны покрыты твёрдой оболочкой, сквозь которую ростку трудно пробиться, поэтому перед посевом проводят их обработку. Делают это разными способами:

  • слегка разрушают поверхность семечка, потерев его о кусочек наждачной бумаги. Делают это осторожно, чтобы не повредить зародыш растения;
  • помещают семена в холодильник или, завернув в ткань, закапывают на 2–3 часа в снег. Затем замачивают их на сутки в тёплой воде;
  • помещают семена в ситечко и обливают кипятком. При проведении этой процедуры послышится характерный треск лопнувшей оболочки;
  • держат увлажнённые семена на горячей батарее 12–15 часов.

Канны можно вырастить из семян, но сделать это делением корневища намного проще

После обработки семена помешают в рассадные ящики или отдельные горшки, наполненные рыхлым, питательным составом. Глубина заделывания — 1,5–2 см. Идеальный вариант для посева — торфяные таблетки или горшочки. Ёмкости устанавливают в светлое, тёплое место. Почву во время проращивания держат в увлажнённом состоянии, не допуская застоя воды. Накрывать рассадные ящики или горшки плёнкой не нужно.

Первые ростки канн появляются через 25–30 дней после посева. Если сеянцы находятся в общем ящике, в фазе формирования первого листка проводят их пикировку в стаканчики или горшки. Температуру выращивания в этот период снижают до 19–20 градусов, чтобы сеянцы не вытянулись. За две недели до высадки в грунт рассаду закаляют, выставляя на открытый балкон или улицу в защищённое от солнца и ветра место. Первая прогулка длится 15–20 минут, затем время постепенно увеличивают.

Деление корневища

Процедуру размножения канны делением корневища проводят до начала активного роста почек. Этот способ позволяет получить большое количество цветущих растений уже к середине лета. Процесс состоит из следующих этапов:

  1. В начале марта корневище острым ножом разделяют на небольшие фрагменты таким образом, чтобы на каждом оказались 1 развитая почка и 2–3 маленькие, намечающиеся.
  2. Места срезов посыпают толчёным древесным углем.
  3. Каждый фрагмент горизонтально сажают в горшок, наполненный смесью почвы, торфа и песка в равных количествах. При этом развитая почка должна смотреть вверх.
  4. Горшки устанавливают на светлое место. Температура проращивания — 22–24 градуса.

Для формирования развитой корневой системы первые соцветия на молодых растениях рекомендуется удалить.

Канны можно проращивать в горшках на подоконнике

Как сохранить растение до посадки весной

Подготовку корневищ канн к зимнему хранению начинают ещё летом:

  1. С середины августа поливы сокращают до 1 раза в 10 дней, а в сентябре (по окончании цветения) — полностью.
  2. В конце сентября на случай внезапных заморозков растение окучивают и накрывают корневую шейку слоем торфа или опилок.
  3. В начале октября стебли обрезают, оставляя пеньки высотой 15 см.
  4. Период выкапывания корней из грунта определяют по погодным условиям, делать это необходимо до первых серьёзных заморозков (как правило, с середины до конца октября).
  5. Корневища опрыскивают раствором марганцовки, подсушивают в тёплом, проветриваемом помещении 7–10 дней, затем помещают в ящик и засыпаю слоем торфа.
  6. Хранят канны до весны в прохладном помещении при температуре 8–12оС.

Как вариант, можно хранить цветы, высадив их на зиму в горшки или кадки. В этом случае растение выкапывают с комом земли, помещают в подготовленную ёмкость нужного объёма и устанавливают в квартире на светлое место. Канна продолжает вегетативный период до конца ноября начала декабря, затем переходит в состояние покоя.

В период покоя температура содержания канны не должна превышать 15–16оС: такие условия способствуют формированию максимального количества цветочных почек. Почву зимующего в горшке корневища увлажняют раз в 20–30 дней. В начале марта ёмкость выставляют на светлое, тёплое место и начинают поливать, чтобы растение проснулось.

Тропическое растение канна радует садовода роскошными цветами при создании условий, близких к его естественной среде обитания. Тепло и достаточное количество влаги летом, прохлада и умеренная влажность зимой — залог яркого и продолжительного цветения.

Page 3

Яркий клематис очаровывает своей красотой садоводов во всех регионах России. Их даже не пугает не совсем приятный запах, из-за которого цветок получил второе название Ломонос. И армию поклонников вполне можно понять: клематис — изящное вьющееся растение, усыпанное крупными яркими цветками. Они не так просты в уходе, как другие садовые цветы, но капризными их назвать нельзя. Если правильно посадить клематис и достойно за ним ухаживать, он будет прекрасно расти в любом климате.

Особенности сортов клематиса

Родиной клематиса считаются субтропики и умеренный пояс Северного полушария. Несмотря на это, селекция позволила дать жизнь сортам, которые отлично приживаются и в суровом климате. В таблице ниже — самые популярные сорта клематиса и регионы, для которых они актуальны.

Родиной клематиса считаются субтропики и умеренный пояс Северного полушария

Когда сажать клематисы

Если саженец куплен с закрытой корневой системой, его можно посадить в любое время: весной, летом, осенью. Саженцы с открытым корневищем приживутся только в том случае, если их посадить весной до набухания почек.

Если саженец куплен с закрытой корневой системой, его можно посадить в любое время

Как правило, посадка клематиса весной в открытый грунт приходится на апрель/май. Но конкретные даты зависят от региона. Например, на юге РФ можно приступать к посадке уже в начале апреля, в Подмосковье — с середины апреля, на Урале и в Сибири — в начале мая.

Чтобы яркое растение долгое время радовало садовода, процесс посадки должен состоять из нескольких шагов. Особое внимание стоит обратить на подготовку к высадке.

Шаг 1: выбрать место

Клематис не любит частых пересадок, поэтому сразу нужно выбрать идеальное место для него. Оно должно отвечать ряду требований:

  1. Растение должно получать солнечный свет, но при этом не допускаются прямые палящие лучи. Можно защитить цветок легкой полутенью.
  2. Место должно быть проветриваемое, но без сквозняков.
  3. Клематис не приживётся в низинах: там застаивается влага, и корни начинают гнить. По той же причине грунтовые воды должны находиться не выше, чем в 1–1,5 м. от будущего растения. Лучше выбирать небольшие возвышенности или высокие грядки.
  4. Почва для посадки должна иметь нейтральный уровень pH, в кислом грунте растение не приживется. Земля должна быть рыхлой и питательной, идеально подойдёт суглинистый грунт.
  5. Нельзя высаживать клематисы рядом с металлическими заборами: под солнцем они сильно нагреваются и могут погубить растение. Если выбрано место рядом с постройкой, убедитесь, что на цветок не будет стекать вода с крыши.

Клематисы хорошо смотрятся рядом с беседками, арками или деревянными заборами. Они не только украшают сооружение, но и создают очаровательную живую изгородь.

Шаг 2: подготовить почву

Землю нужно подготовить примерно за 1–1,5 месяца до посадки, чтобы она успела осесть и отдохнуть. Для начала необходимо очистить участок от сорняков, камней, мусора. Затем нужно выяснить характер почвы и «уравновесить» её:

  • кислая или слабокислая: перекопать землю с добавлением доломитовой муки или золы, разрыхлить;
  • глинистая: добавить песок и низинный торф, перекопать (на 1 кв.м. добавляется по 1 ведру состава);
  • слишком рыхлая: нужно слегка утяжелить, добавив дерновую землю.

Шаг 3: выкопать и подготовить посадочные ямки

Ямка для одного растения должна быть 60 см в глубину и примерно столько же в ширину. Они должны располагаться в метре друг от друга. Но если вам нужны более густые посадки, можно оставить между цветками около 30 см.

Ямка для одного растения должна быть 60 см в глубину и примерно столько же в ширину

Когда ямки выкопаны, их нужно подготовить:

  1. На дно кладется 15-сантиметровый дренажный слой. Для дренажа используют кирпичную крошку, гравий, мелкую гальку. Особенно актуальна прослойка для тяжёлой почвы или при высоком протекании грунтовых вод.
  2. Смешать песок, перегной, низинный торф и дерновую землю в равных пропорциях. Этим составом нужно заполнить ямку на 2/3.
  3. Если нет уверенности в качестве саженца или земли, можно добавить удобрение: 150 г «Нитроаммофоски» или золы.

Готовые ямки нужно полить и ненадолго оставить, чтобы удобрения успели осесть.

Шаг 4: подготовить саженец

Подготовки требует только саженец с открытой корневой системой. Необходимо:

  • за день до переноса в грунт замочить в растворе «Корневина»;
  • участки с плесенью или гнилью нужно отрезать и замочить корневище в растворе фунгицида;
  • если корешки слишком длинные, их можно отрезать на 1/3;
  • листочки сразу над корневой шейкой нужно обрезать, чтобы они не оказались под землей.

Шаг 5: схема посадки

Подготовленные саженцы необходимо переносить в землю согласно следующей схеме:

  1. Если у саженца открытая корневая система, в центре ямки нужно насыпать холмик. Саженец ставят на холмик, корни расправляют равномерно по склонам холмика. Они должны лежать по кругу и не загибаться. Саженец с закрытым корневищем ставят по центру ямы.
  2. Место, где ствол переходит в корень, засыпают грунтом. Корневая шейка должна углубиться на 8–15 см. Также под землёй должна оказаться первая пара почек: это позволит защитить растение от вымерзания и гарантировать ему кустистость.
  3. Землю вокруг саженца нужно уплотнить и сделать неглубокую канавку в радиусе 10 см. Растение обильно полить (2–3 ведра на куст). Если при поливе землю размоет, нужно досыпать её до прежнего уровня.
  4. Саженец нужно привязать к небольшому колышку и не убирать его, пока клематис полностью не адаптируется. Грунт вокруг цветка нужно замульчировать слоем торфа или опилок в 5 см.

Чтобы растение не погибло сразу после посадки из-за внезапных заморозков, нужно сделать вокруг него дуги и укрыть агроволокном. Через несколько недель покрытие снимают.

Особенности ухода

Начинать уход надо сразу после высадки растения. Ничего сверхъестественного от садовника не требуется, только самые стандартные мероприятия.

Полив и подкормка

Молодым клематисам нужно много воды, особенно весной, в период активного роста. Полив должен быть частым, но не слишком обильным. Достаточно поливать дважды в неделю, выливая по 3 ведра на куст. Важно следить за тем, чтобы почва не была пересушенной и слишком сырой.

Молодым клематисам нужно много воды, особенно весной, в период активного роста

После каждого полива землю нужно прорыхлить. Процедура актуальна в течение 3 -4 месяцев после посадки. Позднее корневая система сильно разрастается, и рыхление может повредить тонкие корешки.

Начинать подкормку можно уже со второго года жизни растения. В землю добавляют азотное удобрение, но не слишком много. Если «переборщить» с азотом, листья будут активно разрастаться, а цветение будет слабым. Кроме того, перед каждым цветением землю нужно удобрять составами с калием и фосфором.

Подвязка и обрезка

Когда саженец маленький, его легко привязать к опоре. Но к началу лета лиана сильно вытягивается: она растет на 10 см каждые сутки. Чтобы она не переломилась, по мере роста ее нужно подвязывать с учётом нескольких правил:

  • нижняя часть растения крепится к опоре как можно ниже к земле;
  • лозу нужно распределить на опоре в виде веера и подвязывать куст по росту побегов;
  • наклон лиан можно изменять, регулируя цветение и активность роста.

Когда саженец маленький, его легко привязать к опоре

Взрослые растения нуждаются в санитарной обработке. Клематисы, которым уже исполнился год, обрезают до первой почки, чтобы стимулировать рост новых побегов. На второй год кардинальную обрезку повторяют. Тип последующей обрезки подбирают в зависимости от сорта.

Лечение и профилактика

Для клематиса характерно несколько проблем, для каждой нужно своё решение:

  1. Вянет. Побеги теряют свою упругость, сохнут и вянут. Чаще всего это связано с тем, что в почве застаивается вода и появляется грибок. Чтобы оживить растение, нужно убрать повреждённые побеги, полить раствором «Фундазола», опрыскать 3% раствором медного купороса и регулярно рыхлить землю.
  2. Гниёт. Гниль проявляется бурыми пятнами на побегах и листьях, покрытыми сероватым налётом. Необходимо обрезать поражённые участки, а растение обработать раствором «Фундазола» или «Азоцена».
  3. Мучнистая роса. Это белые пятна на листьях, похожие на рассыпанную муку. У растения прекращается рост, останавливается цветение. Для лечения необходимо опрыскать цветок медно-мыльной смесью или раствором соды.
  4. Ржавчина. Проявляется светло-коричневыми пятнами на листьях и их засыханием. Заражённый клематис нужно опрыскивать раствором марганцовки.

Способы размножения растения

Не всегда получается купить хорошие саженцы клематиса, поэтому садовод ищет альтернативные пути решения. Их два — вырастить лиану из семян или использовать черенки.

Размножение из семян

Этот способ подойдёт только для дикорастущих и неселективных разновидностей. Сорта, которые были выведены искусственным путём, теряют все способности к плодоношению, поэтому цветения от них вы не дождётесь. Семена засеивают сразу в почву. Если есть желание, можно использовать ящики или контейнеры для выращивания рассады. Но в этом случае растение будет развиваться медленнее, чем при выращивании сразу на грядке.

Сорта, которые были выведены искусственным путём, теряют все способности к плодоношению, поэтому цветения от них вы не дождётесь

По размеру семян клематисы делятся на 3 группы:

  • мелкие (прорастают быстрее всех — от 2 недель до 3 месяцев, из засеивают в марте);
  • средние (первые всходы появляются через 1–6 месяцев, можно сажать весной со стратификацией);
  • крупные (проклёвываются через 2–8 месяцев, рекомендуется сеять осенью).

Есть два варианта засеивания клематисов:

  1. Подзимний. Актуален только для семян среднего и крупного размера. Сразу после сбора семян необходимо подготовить и разрыхлить почву, после чего распределить семена по бороздкам на глубину 4–5 см.
  2. Весенний. Идеально для мелких семян. Если нужно засеять крупные или средние, необходима стратификация. Семена 3–3,5 месяца хранят в холодильнике, заранее поместив в ёмкость с влажным песком.

Черенкование

Самый быстрый и удобный способ размножить клематисы — посадить их черенками. Правда, в этом случае первого цветения новых растений придётся ждать несколько лет. То, насколько плотно и быстро укоренится клематис, зависит от возраста родительского растения. Лучше использовать молодые клематисы и однолетние побеги. И даже среди них нужен тщательный отбор: растение должно быть сильным, здоровым, сочным, активно растущим.

Черенкование проводится с учётом следующих рекомендаций:

  1. Побеги на черенки срезают с родительского растения весной или в начале лета. Самое подходящее время — начало появления бутонов.
  2. Для черенкования подходят средние части побегов. Их срезают на высоте 25–30 см над землёй. Каждый черенок длиной 5–8 см с одним узелком. Если расстояние между узлами меньше 4 см, берут черенки с двумя узлами. Угол нижнего среза — 45 градусов.
  3. Перед посадкой побеги нужно несколько часов (лучше всю ночь) подержать в растворе стимулятора роста.
  4. Клематисы лучше укоренять не в контейнерах, а прямо на грядке в теплице или открытом грунте. Их помещают во влажную смесь торфа и песка до первого узла, затем накрывают колпаком.

Как правило, укоренение одревесневших черенков длится 1–2 месяца. Почва под колпаком всё это время должна быть слегка влажной, таким же должен быть воздух. Чтобы добиться подходящих условий, нужно регулярно опрыскивать их водой из пульверизатора. Черенки должны дышать, поэтому периодически их нужно проветривать.

Как сохранить цветок до весенней посадки?

Особенности хранения до весенней посадки зависят от того, в каком состоянии находится клематис.

Со спящими почками без листочков. Если вы купили клематис в полиэтиленовом мешке с комком земли, достаточно убрать растение в холодильник или другое прохладное место. в таком состоянии он прекрасно доживёт до весны.

Особенности хранения до весенней посадки зависят от того, в каком состоянии находится клематис

Проклюнулись первые листья. Клематис с листочками нужно пересадить в просторную ёмкость и поставить на самый прохладный подоконник в квартире. Если освещение сильное, создать полутень, повесив полупрозрачную ткань. В остальном — ухаживать, как за обычным комнатным цветком: поливать, если земля засохнет, и подсыпать грунт, если корневая шейка слишком оголена. Если побеги растут слишком активно, их нужно прищипнуть: это поможет стимулировать разрастание корневища и дополнительных стеблей.

Клематис — очень красивое растение с разнообразием видов и оттенков. К тому же, он не требует особого ухода, поэтому каждый садовод может стать счастливым обладателем изящного цветущего чуда. Каждое усилие, которое придётся приложить в процессе выращивания, будет стоить того.

Page 4

Посадку крокусов (шафрана) можно производить как осенью, так и в весенние месяцы. Многие садоводы, конечно, предпочитают высаживать эти цветы под зиму, но весенняя посадка обеспечивает более пышное и яркое цветение этого растения. Кроме того, существуют сорта крокусов, которые цветут только осенью, поэтому высаживать их необходимо именно весной.

Особенности сортов крокуса

Как уже говорилось, есть осеннецветущие виды и сорта растения, высадку которых производят в весенний период. К ним можно отнести:

  • Крокус Шарояна. Растение с широкими листьями и крупными соцветиями шафранового оттенка. Цветёт этот вид в период с сентября по октябрь.

    Крокус Шарояна — один из популярных жёлтоцветковых сортов растения

  • Долинный или холмовой крокус. Высота растения достигает 12 см, но лепестки цветка вырастают до 6 см и имеют молочный окрас с пурпурными полосками.

    Долинный крокус встречается в Малой Азии и Закавказье

  • Банатский крокус. Долгоцветущее растение с листьями, длина которых достигает 15 см. В период цветения каждая луковица выпускает по нескольку соцветий на всю высоту листа. Цветок крупный, чем-то напоминает ирис.

    Банатские крокусы в дикой природе можно встретить на территории Восточной Европы

  • Крокус хорошенький. Имеет почти круглые доли околоцветника, пышный пучок тычинок и многогранный окрас. Цветёт растение в сентябре и октябре.

    Крокус хорошенький — сорт, который переносит небольшие заморозки

  • Крокус Палласа. Цветок с лепестками, напоминающими звезду. Листья распускаются только весной, а само цветение приходится на конец сентября. Высота растения всего 5 см, но лилиевидная форма цветка, диаметр которого достигает 50 мм, делает эти цветы эффектными и колоритными.

    Крокус Палласа в природе также можно встретить в Закавказье

  • Крокус прекрасный. Пожалуй, самый крупный из осенних видов растения. Развивающиеся весной листья, которые достигают 30 см в длину, дополняют большие цветы сиреневого и белого окраса с симметричными острыми лепестками. Цветение приходится на сентябрь.

    Крокус прекрасный может встречаться разных оттенков — от белого до тёмно-фиолетового

    Оксинан — осеннецветущий сорт, отличающийся фиолетовой окраской

    Альбус — сорт осеннецветущих крокусов, отличающихся лепестками белого оттенка

    Сорт крокусов Artabir отличается крупными голубыми цветками с тёмными прожилками

Крокус прекрасный имеет множество сортов, наиболее популярными из которых считаются:

  • Оксинан;
  • Альбус;
  • Aitchisonu;
  • Artabir;
  • Сassiope;
  • Conqueror.

Подходят ли осеннецветущие крокусы для Подмосковья

Подмосковье можно считать хорошей климатической зоной для множества садовых культур, в том числе и для крокусов. Так как Подмосковье является районом с большим количеством осадков, крокусы, растущие в нём, не нуждаются в дополнительном поливе. Также, высаженным на почвах Подмосковья, крокусам не потребуется укрытие (хватит слоя мульчи) из-за средней температуры воздуха в зимние месяцы -280.

Подходят ли осеннецветущие крокусы для Сибири

Климат в Сибири — континентальный, а значит, в этом регионе преобладают сильные холодные ветра. Крокусу любого сорта будет некомфортно в открытом грунте даже в летние месяцы. Садоводы советуют выращивать шафран либо в теплицах, либо в домашних условиях. Если же высаживать эти растения на грядке, то предпочтение необходимо отдавать весеннецветущим сортам, высадку которых производят осенью и хорошо укрывают на зиму лапником.

Чтобы растение радовало обильным цветением, важно соблюдать основные правила по уходу

Стоит напомнить, что крокусы, высаженные весной, зацветут лишь осенью. В отличие от весенних цветов, осенние более капризны и привередливы, поэтому требуют большего ухода.

Успешное укоренение шафрана и его цветение зависит от того, когда он был посажен. Лучше производить посадку после таяния снега, просыхания и хорошего прогревания почвы. Если поторопиться с посадкой — луковицы могут промёрзнуть или загнить.

Оптимальным периодом для посадки считается апрель. Если климат в регионе более холодный, высаживание следует отложить до мая.

Выбор места для посадки

Невзирая на светолюбие крокусов, часто их высаживают под кусты, деревья и в цветники. Делается это потому, что период цветения приходится на конец сентября-октябрь, когда листвы на деревьях почти нет и цветы не испытывают недостатка солнечного света. Также красиво смотрятся крокусы, высаженные на газон.

Садоводы рекомендуют выбирать для крокусов солнечные участки в саду, где нет сквозняков. Немаловажную роль играет почва — она должна быть хорошо дренирована и легка. Это убережёт луковицы растения от загнивания. Идеальным вариантом будет супесчаный грунт и суглинок.

«Счастливым обладателям» глинистой почвы в саду рекомендуется хорошо удобрить её перед посадкой шафрана. При перекопке земли в неё необходимо добавить перегной или песок, торф и суперфосфат в соотношении 10 кг:500г:40г х 1 м2.

Способы и схемы посадки

Важным этапом в формировании на своём садовом участке полянки из крокусов является выбор посадочного материала.

Выбирая луковицы, следует обратить особое внимание на их внешний вид. Клубни не должны иметь никаких механических повреждений, отросших стеблей и корней. На ощупь они должны быть достаточно плотными, покрытыми сухими чешуйками.

Перед тем, как приступить к посадке шафрана клубнелуковицы необходимо подготовить. Для этого каждую луковичку протравливают в растворе любого купленного фунгицида или марганцовки.

Чтобы клумбы с крокусами в момент цветения выглядели пышными, луковицы растения при посадке стараются выбирать одинаковых размеров

Крокусы изумительно смотрятся на садовом участке, если растут сформированными полянками или «шапкой». Для их создания садоводы прибегают к определённому методу высадки клубнелуковиц. Посадка производится на глубину, равную высоте 2-х луковиц на расстоянии от 5 см друг от друга.

Опытные садоводы советуют сортировать клубни крокусов и высаживать их рядом одинаковых размеров, чтобы избежать в дальнейшем возможных проплешин.

В посадочную лунку добавляют перегнивший навоз (свежий не рекомендуется), насыпают щебень и песок для обеспечения дренажа, после чего укладывают луковицу строго вертикально.

Уход с момента высадки

Крокус — растение неприхотливое, поэтому особых навыков ухода не требует. Однако для новичков-садоводов нелишним будет воспользоваться некоторыми советами по уходу за шафраном.

Полив

Полив крокусов должен осуществляться регулярно, но при условии засушливой погоды. Если цветы растут при влажном климате — поливать их необходимо лишь в случае полного высыхания земли. Стоит помнить, что крокусы не терпят переувлажнения, их луковицы уязвимы и очень быстро загнивают.

Прополка

Крокусы требуют регулярной прополки, рыхления и дополнительной подкормки удобрениями

Шафран очень любит рыхлую почву, поэтому после дождей и поливов твёрдую земляную корку нужно разбивать. Кроме того, нежные луковицы растения легко травмируются сорными растениями, а регулярная прополка поможет избежать повреждений.

Подкормка

Все виды крокусов нуждаются в питании. Для этих растений идеально подходят калийно-фосфорные удобрения, а вот свежая органика для них губительна. Подкормку не стоит укладывать в грунт — достаточно разложить её по поверхности, в противном случае велик риск ожога клубней.

Возможные проблемы и их решение

Нередко садоводы сталкиваются с отсутствием цветков у высаженных крокусов. Такое возможно по нескольким причинам:

  • Неверно выбранные сорта. Крокусы бывают весенне- и осеннецветущими. Первые необходимо высаживать осенью, а вторые весной. Путаница со сроками посадки приводит к тому, что растения не цветут.
  • Вредители. Луковицы крокусов — излюбленное лакомство грызунов. Повреждённые клубни, к сожалению, не дают растению цвести.
  • Чрезмерное деление. В случаях, когда материнская луковичка даёт много деток, сил на цветение у неё не остаётся.
  • Ошибки при посадке. Сильное заглубление клубней, обильный полив, посадка повреждённых или больных луковиц — всё это является причиной отсутствия цветения.

Способы размножения

Размножение крокусов можно проводить семенным и вегетативным способами.

Семенной способ возможен не всегда, так как некоторые сорта или гибриды растения не имеют семян или имеют, но они бесплодны.

Семена, используемые для посадки, должны обязательно быть обработаны и стратифицированы (подвержены одновременно влажности и холоду).

Обработка посевного материала производится в следующем порядке:

  1. Замачивание в растворе стимулятора роста (на 40–45 минут).
  2. Обеззараживание при помощи слабого раствора марганцовки.

Стратификация

  1. Семена высеивают в плоский сосуд, наполненный влажным песком, равномерно распределяя по поверхности (без заглубления).
  2. Сосуд накрывают полиэтиленом и помещают в холодильник на 15–20 дней.
  3. Спустя указанный срок стратифицированные семена заделывают в грунт на глубину 1–1,5 см, выдерживая между ними расстояние 10 мм.
  4. Ёмкость с грунтом накрывают стеклом до прорастания сеянцев.
  5. С момента, когда взойдут всходы, стекло убирают и выставляют ёмкость в освещённое место.
  6. На этом этапе всходы нуждаются в умеренном поливе. После того, как сеянцы вытянутся на 50 мм, их пикируют в грунт.

Вегетативное размножение происходит в период покоя (летом). От материнской клубнелуковицы отделяют все образования и рассаживают их в отдельные лунки с удобренной рыхлой землёй.

Как сохранить растение до посадки весной

Крокусы — многолетние цветы. После того, как они увянут, луковицы их можно сохранить до следующей весны. Для этого клубни выкапывают и хранят в условиях постепенного понижения температуры. В первую неделю луковицы держат на открытом воздухе, что позволяет им хорошо проветриться и просохнуть. Далее температуру снижают до 20–180 (например, в тёмную кладовую без сквозняков). Ещё через 5–7 дней луковицы отправляют в холодильник в ящик для хранения овощей, где оставляют до следующей посадки весной.

Если шафран был высажен менее 3 лет назад, выкапывать луковицы необязательно. Достаточно замульчировать крокусы толстым слоем торфа или сухой листвы.

Крокусы — красивые и яркие цветы, которые украсят любой садовый участок. Только правильная посадка растения может обеспечить его цветение, а садоводу — радость от лицезрения такой красоты.

Page 5

Анемона — многолетнее растение из семейства лютиковых, которое очень любят садоводы. Оно отличается разнообразием расцветок и форм бутонов, эффектно смотрится на участке, привлекает пчел и может использоваться для срезки. В переводе с греческого название растения означает «дочь ветра», так как оно чувствительно к малейшему дуновению. Чтобы вырастить такой цветок на своем участке, нужно знать, как правильно осуществляется посадка анемоны клубнями весной и некоторые правила ухода за ней.

Виды и сорта анемоны

Род анемон насчитывает около 170 видов, которые отличаются строением, местом обитания в естественных условиях, внешним видом и требованиям к выращиванию. Все разновидности растения делят на корневищные и клубневые экземпляры — для культивирования в непростых условиях средней полосы России или Сибири лучше выбирать первую категорию. Они не слишком капризны, отличаются морозоустойчивостью и не погибают из-за мелких погрешностей в уходе, тогда как клубневые анемоны требуют много внимания.

Род анемон насчитывает около 170 видов, которые отличаются строением, местом обитания в естественных условиях, внешним видом и требованиям к выращиванию

Для посадки в неустойчивом климате необходимо учитывать и разновидность растения, иначе все усилия по выращиванию могут быть тщетными.

  1. Анемона нежная. Невысокое растение, напоминающее по внешнему виду ромашку, с изящными листьями, тонкими цветоносами и соцветиями белого, розового или голубого оттенка. Подходит для культивирования в теплом или умеренном климате.
  2. Анемона лютичная. В природе встречается в лесах Евразии. Соцветия окрашены в желтый или пурпурный оттенок, диаметр составляет 3 см, а у основания соцветия есть бахрома из рассеченных листьев. Подходит для Подмосковья, в Сибири может погибнуть при сильных заморозках.
  3. Анемона голубая. Представляет собой небольшие кустики высотой до 20 см, которые могут разрастаться до полуметра в ширину. Цветки имеют белый или голубой оттенок и «воротничок» из листьев у основания. Может выращиваться как в средней полосе России, так и в Сибири.
  4. Анемона дубравная. Наиболее разнообразный вид представлен тремя десятками разных сортов с цветами разного окраса, простыми или махровыми лепестками. Вырастает до 35–30 см в высоту, имеет вид кустиков с тонкими, воздушными листочками. Разновидность можно сажать в условиях Подмосковья, а для Сибири лучше выбрать более морозостойкий сорт.
  5. Анемона лесная. Устойчивый к заморозкам и неприхотливый вид, которые распространен практически по всей территории Европы. Отличается крупными листьями и цветками — их диаметр может составлять 8–10 см. Подходит для средней полосы России и Сибири.
  6. Анемона корончатая. Стебли вырастают до 40 см в высоту, соцветия могут иметь 10–12 см в диаметре. Окрас лепестков варьируется от снежно-белого до темно-синего или фиолетового. Подходит для выращивания в Подмосковье.

Клубневые разновидности анемон в условиях средней полосы или Сибири обычно выращивают в качестве однолетников. Перед заморозками клубни выкапывают из земли и хранят до следующей весны. В теплом климате они могут расти как многолетники, но требуют серьезного ухода.

Когда сажать растение весной

Время для высаживания анемон необходимо выбирать в зависимости от климата и погодных условий. Лучше всего цветы приживаются весной, когда почва уже хорошо прогрелась, а опасность возвратных заморозков осталась позади. В Подмосковье это середина апреля или начало мая, а в Сибири высаживать клубни лучше в конце мая-начале июня. В областях с теплым климатом процедуру можно проводить осенью, но не стоит забывать о том, что слишком низкие температуры губительны для растений.

Анемоны лучше всего растут на легких, плодородных почвах с хорошим дренажом и воздухопроницаемостью. Оптимальный вариант — дерновой грунт или суглинок с торфом. Если земля слишком плотная или влажная, необходимо перед посадкой внести речной песок. Субстраты с высокой кислотностью также не подходят для посадок — чтобы добиться нейтральной или слабокислой реакции, необходимо использовать доломитовую муку или древесную золу.

Анемоны лучше всего растут на легких, плодородных почвах с хорошим дренажом и воздухопроницаемостью

Участок должен хорошо освещаться солнцем или находиться в легком затенении — сажать культуру в тени не рекомендуется, иначе растения не будут цвести или утратят нарядный внешний вид, станут тусклыми и мелкими. Кроме того, анемонам необходим простор, так как их корневища способны сильно разрастаться, а также защита от сквозняков. Перед посадкой участок следует перекопать и при необходимости внести удобрения — перегной или компост.

Способы и схемы посадки

Существует множество способов размножения анемон — семенами, клубнями, делением кустиков или корней. Наименее эффективным считается семенной способ посадки, так как посевной материал отличается низкой способностью к всхожести. Растения с клубневидными корневищами можно размножать делением клубня, причем каждая часть должна иметь как минимум одну почку.

Лунки под будущие растения делают с интервалом в 15–20 см для высоких экземпляров и 5–7 см для низких, а ростовые почки заглубляют на 3–5 см от поверхности грунта. Диаметр лунок — не менее 30–40 см. Почву лучше не утрамбовывать, а просто слегка присыпать посевной материал, иначе растения не смогут проклюнуться сквозь толстый слой земли. Сразу после высаживания анемоны следует обильно полить.

Ростки анемоны очень нежные, поэтому требуют тщательного ухода. В перечень мероприятий, необходимых для нормального роста цветов, входит прополка, рыхление грунта, полив и подкормка.

Как ухаживать во время роста

После высаживания растения необходимо умеренно поливать примерно раз в 7 дней — так, чтобы почва не стала болотистой, иначе они быстро сгниют, а в дождливую погоду прекратить поливы. Летом при сильном зное анемоны поливают утром и вечером так, чтобы вода не попадала на листья и цветы. Прополка и рыхление почвы должны быть максимально бережными, на небольшую глубину. Сорняки удалять обязательно, так как они будут вытягивать из почвы полезные вещества. Если температурные показатели на улице упали ниже 10 градусов, посадки следует прикрыть нетканым материалом.

После высаживания растения необходимо умеренно поливать примерно раз в 7 дней

После появления зеленой массы анемоны следует подкормить смесями для цветущих растений с содержанием полного набора минеральных веществ. Чтобы продлить цветение, нужно удалять все осыпавшиеся венчики, чтобы куст мог пустить силы на формирование новых бутонов.

Возможные проблемы

При неправильном уходе анемоны будут плохо развиваться и цвести, листья могут пожелтеть, лепестки станут тусклыми и быстро осыплются. Погрешности необходимо сразу же устранить, иначе кустики погибнут.

Анемоны обладают устойчивостью к заболеваниям, но иногда они поражаются гнилостными процессами, вызванными бактериями или грибками. Чтобы предотвратить болезни, клубни нужно обработать фунгицидами еще на этапе подготовки. Наиболее распространенные вредители растений — улитки и нематоды. Улиток можно собрать вручную, после чего опрыскать кустики специальными препаратами, а пораженные нематодами растения следует выкопать и уничтожить, иначе они заразят здоровые экземпляры.

Способы размножения

Посевной материал анемон обладает низкой способностью к всхожести, поэтому его необходимо правильно подготовить — стратифицировать или прорастить.

Размножение анемон семенами — сложный и продолжительный процесс, который требует от садовода терпения и соблюдения правил подготовки

Подготовка семян

Размножение анемон семенами — сложный и продолжительный процесс, который требует от садовода терпения и соблюдения правил подготовки. Начинают проращивание посевного материала зимой, чтобы к весне саженцы хорошо окрепли.

  1. Смешать семена цветов с небольшим количеством торфа или чистого речного песка — пропорции составляют 1 к 3.
  2. Опрыскать смесь из пульверизатора и поддерживать ее во влажном состоянии до тех пор, пока посевной материал не набухнет.
  3. Положить семена в подходящую емкость, добавить немного плодородного субстрата, после чего аккуратно перемешать и увлажнить.
  4. Перенести емкости в хорошо вентилируемое помещение с температурой не выше 5 градусов и оставить их до проращивания.
  5. После появления сеянцев растения переносят на улицу, где зарывают в снег или в почву (во втором случае сверху нужно положить слой соломы или опилок).
  6. В первые недели весны сеянцы пересаживают в отдельные емкости, а потом в открытый грунт.

Следует отметить, что даже при правильной подготовке семян их всхожесть составляет не более 25–30%.

Подготовка клубней

Клубнями анемоны размножать гораздо проще, а количество проросшего посевного материала будет больше.

  1. Взять кусок ткани или марли, вымочить ее в растворе Эпина или другого подобного препарата.
  2. Завернуть в нее клубни и поместить в полиэтиленовый пакет на 5–6 часов.
  3. После того, как указанное время пройдет, можно пересаживать посевной материал в грунт или в горшочки.

Заливать клубни водой или замачивать их больше чем на 8 часов не рекомендуется — без доступа воздуха они быстро погибают.

Важные нюансы

  1. Для нормального роста культуры температура воздуха не должна опускаться ниже 10–15 градусов, оптимально 20–25.
  2. Если клубни цветка слишком маленькие, они могут не зацвести в первый год, поэтому при покупке посевного материала следует обращать внимание на его размер.
  3. У клубней анемон нет плоской или острой стороны, поэтому их садят как придется — ростки все равно найдут путь наружу.

    Для нормального роста культуры температура воздуха не должна опускаться ниже 10–15 градусов

  4. Делением корней размножают только корневищные разновидности — необходимо взять корни возрастом не менее 4–5 лет, вымочить в стимуляторе роста и высадить в грунт.
  5. Высаживать анемоны можно как непосредственно в открытый грунт, так и сеять их на рассаду в горшочки, начиная с февраля-марта.
  6. Деление клубней для последующего высаживания рекомендуется проводить в конце июля или начале августа.
  7. Если подготовка клубней проводилась неправильно, они могут погибнуть — если появился неприятный запах аммиака, значит, посевной материал непригоден к проращиванию.

Как сохранить клубни до весны

В Подмосковье и Сибири анемоны не смогут пережить холодную зиму, поэтому в конце августа их следует выкопать и сохранить до весны. Клубни необходимо перебрать, хорошо просушить, пересыпать сухим песком или субстратом, после чего положить в помещение с низкой влажностью. С осени до зимы температура воздуха в хранилище должна составлять 15–20 градусов, а зимой и весной — 3–5 градусов.

Анемоны — достаточно прихотливые к условиям выращивания и ухода цветы. Они требуют правильного выбора участка, тщательной подготовки грунта и посевного материала, грамотного ухода в период роста. Наградой за усилия садовода станут нежные, очень красивые кустики, которые отлично смотрятся в любом окружении.

Page 6

Ранункулюс (садовый лютик) – эффектный цветок, похожий на миниатюрный пион или розу. Посадка и уход за этим растением несложные, но для получения обильного цветения новичку важно знать, как правильно посадить лютики весной и хранить клубни в зимний период.

Сорта лютиков и их особенности

В природе насчитывается около 600 видов лютиков, однолетних и многолетних. В лесах и полях России широко распространены следующие виды:

  • Едкий — растение высотой от 30 до 100 см с мелкими цветами жёлтого оттенка. Цветоводы именуют этот вид «куриная слепота».

    Среди селекционеров популярны только махровые формы лютика едкого

  • Ползучий — стелющийся вид с блестящими жёлтыми цветами.

    Лютик ползучий часто встречается в дикой природе

  • Ядовитый — дикорастущий вид, обитающий на всей европейской части РФ, на Дальнем Востоке и болотистых местах Сибири.

    Популярен для создания естественных ландшафтов на участке

  • Жгучий — формирует кустик до 50 см в высоту, сплошь покрытый мелкими (1–2 см) соцветиями.

    Ценится садоводами из-за мелких аккуратных соцветий и используется в естественых ландшафтах

  • Садовый — многолетник с клубневым корнем. Высота растения от 40 до 100 см. Цветы махровые или полумахровые, по форме напоминают миниатюрные розочки. Палитра окрасок разнообразная. Селекционерам пока не удалось вывести только сорт с цветами синей окраски.

    Сорт лютика садового внешне напоминает розы и используется для оформления клумб

В культурном выращивании на клумбах используют многолетний вид лютика — садовый. По форме цветка все его сорта разделяют на 4 типа:

  • Чалмовидный (африканский) – густомахровый цветок сферической формы.

    Шарообразные соцветия эффектно выглядят на цветочной клумбе

  • Французский — полупушистый, лепестки расположены в два ряда.

    Французский сорт известен своими жёлтыми полупушистыми соцветиями

  • Персидский (азиатский) – низкорослый вид с полупушистыми цветами.

    Азиатский лютик — растение, наиболее приспособленное к климатическим условиям в России

  • Пионовидный — густомахровые цветы с плотно прижатыми друг к другу лепестками.

    Поиновидный сорт лютика внешне напоминает розу и имеет разнообразные расцветки

Все сорта клубневых садовых лютиков, при соблюдении технологии посадки и правил хранения, подходят для выращивания в Подмосковье и Сибири.

Когда сажать растение весной

Клубни лютика высаживают в грунт с середины до конца мая, после достаточного прогрева почвы и воздуха. Клубни предварительно замачивают в тёплой воде с добавлением биостимулятора роста «Эпин». Для обеззараживания посадочный материал на 30 минут предварительно заливают раствором марганцовки или препарата «Фундазол».

Замачивание клубней перед посадкой необходимо для обеззараживания, а также ускорения роста растения

Клубень готов к помещению в почву, когда его корни расправятся и станут мягкими.

Выбор места для посадки

Лютики предпочитают пористую, лёгкую, воздухо- и водопроницаемую почву, слабокислую или нейтральную. При подготовке участка в почву вносят торф или перегной.

Место для выращивания выбирают светлое, но без прямых солнечных лучей. Лучше всего растение чувствует себя под ветвями не очень густого и раскидистого дерева или кустарника. На открытых солнцу площадках лютики цветут слабо и недолго.

Участок под посадку готовят с осени. Почву перекапывают на штык лопаты. Добавляют навоз или компост. Для нормализации кислотности дополнительно вносят костную муку или известь-пушонку.

Высадка клубней должна производиться в предварительно подготовленную лунку с дренажным слоем

Клубни лютиков высаживают в лунки глубиной 10–15 см, расположенные на расстоянии 10–15 см друг от друга. Для предотвращения загнивания корней на дно лунок укладывают дренажный слой (песок, мелкий гравий или керамзит) высотой 5–7 см.

Клубни заглубляют на 5–7 см и присыпают почвой. Рассаду помещают в лунку вместе с земляным комом, чтобы не повредить нежные корешки. После высаживания клубней или рассады почву слегка трамбуют, поливают тёплой водой и мульчируют соломой или торфом.

Уход с момента высадки

В первые 2 недели после высадки почву вокруг растения держат во влажном состоянии. Но без застоя воды. Если после высадки клубней начались дожди, участок накрывают плёнкой. Чтобы защитить корневую систему растения от загнивания.

Как ухаживать во время роста

Уход за лютиками во время выращивания состоит из полива, подкормок, рыхления почвы. Растениям вредно как пересушивание почвы, так и избыток влаги, поэтому поливают их часто и небольшими порциями. Оптимальная кратность поливов — 2–3 раза в неделю до цветения, 1 раз — после появления первых цветов.

Корневая система лютика нуждается в постоянном доступе воздуха, поэтому после каждого полива почву вокруг растения разрыхляют. При недостатке кислорода количество цветов резко сокращается.

Состав подкормок для лютиков зависит от фазы вегетации:

  • Во время наращивания листвы растения подкармливают азотными удобрениями или раствором коровяка.
  • С началом образования бутонов азот из подкормок исключают. В этот период лютики нуждаются в фосфоре и калии. Подкормки можно проводить универсальными удобрениями для цветущих растений.

Периодичность внесения удобрений — раз в 14–15 дней.

Решение проблем

Проблемы выращивания и различные заболевания возникают при нарушении технологии ухода за лютиками. Главный враг этих растений — излишняя влага. Корни в мокрой почве начинают загнивать. Поэтому бутоны опадают, а на листочках появляется белёсый налёт — мучнистая роса.

Чтобы растение не было подвержено различным заболеваниям, важно соблюдать технологию ухода за ним

Чтобы избавить растения от грибка, их обрабатывают фунгицидами («Фундазол», «Топаз», «Прогноз», бордосская жидкость). Одновременно прекращают поливы. После подсушивания почвы растение снова начинает цвести.

Лютики подвержены нападению насекомых-вредителей. Чаще всего растение поражают паутинный клещ, корневая нематода, бабочки-капустницы. Если листики лютиков начинают скручиваться, значит, на кустиках поселились вредители. Растение опрыскивают инсектицидами: «Актара», «Актеллик», «Искра», «Фитоверм».

Способы размножения лютиков

Существует два способа размножения лютиков: генеративный и вегетативный. Для любительского выращивания предпочтительно размножать растение делением клубней.

Выращивание лютиков из семян

Добиться получения качественных семян лютика самостоятельно очень сложно, поэтому их приобретают в специализированных магазинах

Выведение семян лютиков — трудоёмкий процесс. Самостоятельно собранные семена быстро теряют годность, поэтому для посева лучше приобретать материал в магазине. Оптимальные сроки посева — с начала до середины марта.

Для посева рассадные ящики наполняют смесью листовой земли, торфа и песка в равных количествах. Семена заглубляют на 1 сантиметр. Затем поверхность почвы увлажняют из пульверизатора. Ёмкость накрывают стеклом или плёнкой и ставят в помещение с температурой 10–12 градусов.

Первые всходы растения появляются через 2–3 недели. Укрытие с ящика снимают и перемещают его в тёплое, светлое место. После формирования на сеянцах 4–5 настоящих листочков, проводят пикировку в отдельные горшочки или торфяные стаканчики.

Размножение детками

Чтобы не повредить хрупкие корни, отделяют детки очень осторожно

Деление клубней лютиков проводят сразу после их выкапывания. На материнской луковице за вегетативный период нарастают детки (по 5–6 штук на каждом взрослом клубне), которые нужно аккуратно отделить, а затем использовать для посадки весной.

Лютики склонны к вырождению и потере декоративности: с каждым годом количество и размер цветов на растениях, выращенных из сохранённых клубней, уменьшается. Поэтому каждые 3–4 года посадочный материал полностью обновляют, приобретая новые сорта растений.

Как сохранить клубни до посадки весной

Подготовку клубней лютиков к зимнему хранению начинают сразу после отцветания. Как только листья растения начинают желтеть, поливы полностью прекращают, продолжая рыхлить почву.

Выкапывают клубни в середине или конце сентября, после того, как пожелтела надземная часть растения. Делать это необходимо с максимальной осторожностью, поскольку корни очень хрупкие. Клубни освобождают от остатков почвы, подсушивают 3–4 дня в хорошо проветриваемом месте. Хранят высушенные клубни в бумажных пакетах, в сухом месте. при температуре 8–10 градусов.

Лютики садовые при правильном уходе станут настоящим украшением дачного участка. Уход за растениями несложен, а цветение обильное и продолжительное. Однако, важно учесть, что все сорта лютиков ядовиты, поэтому в домах с маленькими детьми их лучше не сажать.

6sotok-dom.com

Инструкция: как сажать ирисы

Постоянно цветущий сад – это, наверное, мечта любого садовода. Но чаще всего случается так, что весенние первоцветы уже отцвели, а летние растения еще не цветут. Многие задумываются над тем, какие же цветы могут заполнить этот промежуток времени. И такими помощниками могут стать ирисы. Они начинают цвести во второй половине мая и радуют своими красками практически два месяца.

Содержание:

  • Как подготовить почву для ирисов?
  • Правила посадки ирисов
  • Уход за саженцами

Ирисы за красоту цветка часто называют садовыми орхидеями. Это многолетние растения, которые радуют обильным цветением при минимальном уходе. Размножаются семенами и делением корневища. Одним из вопросов начинающих цветоводов является вопрос: как сажать ирисы, и какое место выбрать для посадки?

Как подготовить почву для ирисов?

Посадку ирисов можно совершать с апреля (если вы покупаете корневища в магазине) до середины августа (когда заканчивается цветение). В первую очередь нужно выбрать хорошо освещенное место для посадки. При отсутствии такового можно выбрать легкую полутень.

Ирисы любят легкий слабокислый грунт, который необходимо вскопать перед посадкой. Для облегчения почвы можно добавить песок и торф, не повредит также небольшое количество древесной золы или извести.

Почву для выращивания ирисов необходимо выбирать хорошо дренированную. Желательно, чтобы клумба, на которой будут расти ирисы, была выше уровня земли на 15 см. Почва обязательно должна быть питательной. Предварительно можно внести минеральные и органические удобрения. После внесения удобрений, грунт необходимо разрыхлить, перекопать повторно с помощью вил и соорудить клумбу, немного наклоненную на южную сторону.

Опытные садоводы рекомендуют не вносить навоз прямо перед посадкой ирисов. Если в этом году было внесено такое удобрение, лучше отложить посадку ирисов до следующей весны.

Ирисы любят за то, что они не нуждаются в ежегодной пересадке. Они отлично могут расти на одном и том же месте от 5 до 10 лет. За столь долгий промежуток времени кусты, конечно, сильно разрастаются, и их необходимо рассаживать.

Правила посадки ирисов

Важно не только где, но и как сажать ирисы. Здесь нужно придерживаться определенных правил. Если посадить ирисы слишком глубоко, возможна задержка роста и развития растения, а при неглубокой посадке мощное растение просто не будет держаться в земле. Для правильной посадки желательно сделать 2 траншеи с холмиком между ними. На этом холмике должно разместиться корневище, а корни расправляются по траншее, которая потом заполняется грунтом. В результате ирисы должны располагаться на расстоянии около 50 см друг от друга с корневищем на глубине примерно 3 см.

Идеальным временем для посадки ирисов является лето. Именно летом закладываются цветочные почки, и к наступлению зимних холодов это уже будут сформировавшиеся растения, которые смогут перезимовать и весной порадовать своими цветами.

Высаживают обычно части корневища годичного растения. Листья обрезают на треть, корни укорачивают так, чтобы осталось не более 10 см.

Если вам не удалось посадить ирисы летом, можно это сделать и осенью, но учтите, что от момента посадки до первых заморозков должно пройти не меньше полутора месяцев, чтобы ирис успел укорениться. Посадив свои ирисы, следите за тем, чтобы корневище находилось на уровне почвы, а листья сохраняли вертикальное положение даже после приглаживания ладонью. Сажают саженцы ирисов на расстоянии 20-40 см друг от друга.

После посадки ирисам необходим глубокий и нечастый полив. Второй полив саженцев должен состояться на 3-5 день после посадки.

Уход за саженцами

Основной уход за саженцами ирисов ничем не отличается от ухода за другими многолетними садовыми растениями. Необходимо регулярно удалять сорняки, рыхлить почву, поливать, подкармливать удобрениями, бороться с заболеваниями. Кроме этого, в уходе за саженцами ирисов есть некоторые особенности, знание которых поможет вырастить здоровые цветы на вашем участке.

Чтобы молодые саженцы легче перенесли зимние морозы, их ближе к концу осени накрывают листьями. Ранней весной, после того как сойдет снег, такое укрытие убирают. В таком укрытии нуждаются только молодые саженцы. Более старые ирисы спокойно зимуют и без дополнительного укрытия.

После того как немного подсохнет грунт, можно вносить удобрения. Вносят минеральные удобрения и рыхлят почву, стараясь не повредить корни. Не стоит забывать и о возможных вредителях. Если вы заметили на своих ирисах каких-либо вредителей, опрыскивайте их каждые две недели специальными ядохимикатами. Но когда появляются первые листья, опрыскивание прекращают.

Эти несложные правила помогут вам посадить и вырастить на своем садовом участке эти удивительные цветы. А правильный уход станет залогом отличных декоративных качеств и долгого цветения.

cvetochki.net

Ирисы: когда и как сажать весной и осенью, виды, сорта и фото

Весной, когда на дачных участках только ведутся посадки овощных культур, в цветниках и на клумбах расцветают весенние цветы – ирисы. Известно около семисот видов ирисов, которые в народе еще называют Петушок или Касатка. С помощью цветов, которые имеют различные оттенки и формы, сады украшают уже более двух тысяч лет. Но, чтобы получить красивую клумбу из весенних цветов, нужно знать – как сажать правильно ирисы. Об этом мы подробно расскажем в нашей статье.

Ирисы – описание, фото

Касатки относятся к корневищным растениям. У них довольно толстые корневища с нитевидными или шнуровидными корнями.

Растения отличаются крупными цветами изящной формы, которые состоят из шести лепестков: три верхних образуют трубку, а три нижних вывернуты книзу. Цветки чаще всего по одному, но иногда и по несколько расположены на цветоносе, от основания которого пучками отходят тонкие, мечевидные, плоские листья. Лепестки ирисов могут иметь самый разнообразный окрас. Каждый бутон окрашен в несколько цветов. Цветение ирисов приходится на период с мая по июль.

Виды ирисов с фото

Чтобы правильно посадить ирисы, нужно знать к какому виду относится цветок, так как от этого зависят сроки и правила посадки. По форме цветка подразделяются корневые касатки на безбородые и бородатые. Отличаются они тем, что у бородатых видов на лепестках расположены мохнатые волоски.

Безбородые ирисы

К растениям этого вида относится большое количество видовых и межвидовых ирисов, среди которых наиболее популярны:

  1. Сибирский ирис имеет около тысячи сортов с различной расцветкой. Наиболее распространены голубые и темно-фиолетовые цвета. Бутоны не имеют аромата, в диаметре они могут достигать 10 см.
  2. Спуриа – крупное растение высотой до 80 или даже 90 см отличается элегантными цветами красивых расцветок. Они могут быть сине- или темно-фиолетовыми с бронзовой серединой на лепестке. Очень нежно смотрятся желто-лимонные кружевные лепестки, серединка которых имеет золотистый оттенок. Все сорта этого вида засухоустойчивы и морозостойки.
  3. Японский ирис отличается крупными, похожими на орхидеи цветами. В диаметре они могут достигать 25 см. Существуют махровые и многолепестковые формы. Наиболее популярны сорта с цветами светло-сиреневого и фиолетово-белового окраса. Необычно смотрятся немахровые ирисы с бутонами чернильного цвета.
  4. Ирис болотный – сорт с цветами желтых оттенков может расти только во влажной почве, поэтому используется для украшения водоемов.

Бородатые ирисы

Касатки этого вида могут быть самых разных размеров – от карликовых до высоких. Самым распространенным является ирис германский, стебель которого в высоту может достигать одного метра. Его темно-фиолетовые цветы имеют буро-фиолетовые жилки и желтое основание.

Среди бородатых ирисов также встречаются растения с гофрированными цветами разной расцветки. Они могу быть красно-бордово-кремовыми и иметь белые и желтые штрихи, насыщенно-голубыми с бородками синего цвета или иметь небесно-голубые лепестки с лавандовой каймой.

Когда сажают ирисы?

Купленный или сохраненный зимой посадочный материал в цветник сажают весной. Растущие в саду сибирские ирисы на новое место пересаживают каждые десять лет, а остальные виды – один раз в три-четыре года. В противном случае они перестанут цвести и начнут вырождаться.

Опытные садоводы безбородые виды касаток советуют сажать ранней весной и в конце лета, а бородатые – со второй декады августа до начала сентября. В регионах с теплым климатом посадкой можно заниматься до октября.

Подготовка посадочного материала

Приобретенный посадочный материал перед посадкой следует осмотреть, удалить подгнившие места и подержать 20 минут в растворе марганцовки.

Если вы пересаживаете растущие на участке растения, то делать это следует после цветения. Корневища выкапывают вилами. Куст делится на части, каждая из которых должна иметь листьевую лопатку. У корневища вырезаются подгнившие или поврежденные места, а корешки немного укорачиваются. После этого деленки нужно продезинфицировать в темно-розовом растворе марганцовки, замочив их на два часа. Перед посадкой корневища в течение пяти часов следует просушить на солнце.

При подготовке грядки необходимо учитывать размер ирисов:

  • высокие друг от друга высаживаются на расстоянии в 50 см;
  • среднерослые — с шагом в 20 см;
  • между низкорослыми дистанция должна быть 15 см.

Как посадить ирисы безбородые?

Растения предпочитают слабо затененные или хорошо освещенные участки, иначе они просто не будут цвести. На новое место цветы рекомендуется сажать не позже чем через 1-3 дня после того, как они были извлечены из земли. Объясняется это тем, что безбородые виды пересушку корней переносят плохо.

Куда сажают ирисы?

Безбородые виды к почвам нетребовательны:

  1. Сибирские и болотные разновидности любят влажный грунт и плохо переносят пересушку. Поэтому их часто сажают около водоемов, предварительно освободив участок от сорняков.
  2. Ирисы Спуриа не любят влажные почвы, в которых близко залегают грунтовые воды.
  3. Японские сорта рекомендуется посадить в легкий суглинистый грунт со слабокислой реакцией.

Перед посадкой касаток в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, компост или хорошо удобренную садовую землю. Высаживают их на глубину примерно от пяти до семи сантиметров.

Чтобы не ошибиться с глубиной посадки, заглублять следует только корневища и неокрашенную часть растения. Зеленая часть листьев должна оставаться на поверхности.

После посадки почву вокруг цветов уплотняют, обильно поливают и посыпают мульчей, которая будет в грунте сохранять влагу.

Как посадить ирисы бородатые?

Для растений выбираются супесчаные и суглинистые легкие почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Если грунт на участке кислый, его известкуют. Можно добавить древесную золу, мел или доломитовую муку.

Сортовые бородатые ирисы к почве довольно требовательны, поэтому цветник для них следует подготавливать тщательно. Участок готавится заранее:

  1. Грунт необходимо перекопать на глубину штыка лопаты.
  2. Почва освобождается от всех сорняков. Можно полить грядку гербицидами, которые уничтожат сорняки.
  3. В тяжелый грунт добавляется дренаж, а в слишком легкую почву – глина.
  4. Почва удобряется калийно-фосфорными удобрениями и компостом. Навоз использовать нельзя.
  5. Для обеззараживания грядка поливается фунгицидами.

Как только перекопанная и удобренная земля осядет, можно сажать бородатые ирисы. Процесс посадки:

  1. В осевшем грунте выкопать ямку глубиной около десяти сантиметров.
  2. Дно лунки засыпать питательной почвой, чтобы получился холмик.
  3. На вершину холмика поместить корневище.
  4. Корни распределить по склонам холмика.
  5. Ямку засыпать землей так, чтобы корневище было в горизонтальном, а литьевая лопатка в вертикальном положении.
  6. Грунт уплотнить и полить.
  7. Если после полива литьевая лопатка сильно наклонится, ее нужно поправить и уплотнить грунт.

    Правильная посадка ирисов

После посадки верхняя часть корневища должны находиться на уровне поверхности земли. При сильном заглублении растение начнет истощаться, а при высокой посадке укоренение будет долгим.

Теперь вы знаете, когда сажают ирисы и как посадить их правильно. Следуя всем рекомендациям, уже на будущий год весной ваш участок украсят новые изящные весенние цветы.

oazisvdome.ru


Смотрите также