Облепиха выращивание и уход


Облепиха: посадка, выращивание, уход

До недавнего времени моя оценка облепихи была невысока: ну очень колючая, ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках, даже после выкорчевывания взрослых деревьев остается много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи. Спешу вас успокоить: у дачников, которые высаживают у себя качественную сортовую облепиху, мнение о ней прямо противоположное — однозначно положительное! Ягоды сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или среднего размера, различных цветов: желто-оранжевого, оранжевого, красного.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд и заготовок впрок, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи весьма ценно и востребовано при лечении различных заболеваний.

Облепиха и полезна, и красива, и вкусна Природный ареал обитания облепихи — берега рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха (деревья или кустарники) к семейству лоховые.  Есть как низкие сорта, так и сильнорослые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачные, без запаха, может показаться, что это и есть листья.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое  распространение по всему миру, и облепиха иволистная, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Существуют мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное. Мужской саженец можно взять даже из дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с дикорастущей облепихой, взяла бы в качестве мужского растения сорта-опылители 'Алей', 'Милый друг' или 'Урал'. Они хорошо подходят для подмосковного региона. Пол саженца определяют по почкам. Удобнее, когда нет листьев (весной, осенью или зимой). Отождествление особенно актуально для мужского растения, потому что женское можно опознать и летом — по плодам и цветкам.

Мужское и женское растение облепихи. Фото с сайта pstroit.ru Вот основные различия: 1 — женские почки: в 2-3 раза меньше мужских, с 2 кроющими чешуйками; 2 —  мужские почки: большие, с 5-7 кроющими чешуйками.

Женские и мужские почки облепихи. Фото с сайта berrylib.ru Выбранный саженец должен быть адаптирован для условий вашего региона. Требование обусловлено очень маленьким периодом покоя облепихи: уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. Поэтому сорта облепихи, выведенные в различных регионах, могут не выжить в климате другой зоны. Сажают облепиху осенью или весной. Из своего опыта могу сказать, что растения весенней посадки прижились лучше. Опасность осенней высадки — перепады температуры зимой и оттепели. Они могут спровоцировать пробуждение растения, но оно еще не успело как следует адаптироваться после посадки, поэтому может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, разветвленные (образуют клубеньки с азотфиксирующими бактериями), основная масса находится на глубине около 40 см.

Богатый урожай облепихи Облепиха очень не любит пересадок, поэтому желательно сразу высаживать ее на постоянное место. Оно должно быть солнечным, с легкими нейтральными почвами. Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) при осенней перекопке почвы. Или приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Посадка облепихи. Фото с сайта asprus.ru Высаживается аналогично большинству плодовых деревьев: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне почвы. После посадки растение полить, лунку замульчировать сухой землей. Корни облепихи расходятся в стороны на много метров, поэтому вносить удобрения в приствольные круги взрослых растений смысла нет. Другое дело — укореняющиеся черенки, их можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Черенки, пока из них формируется посадочный «материал», поливают часто. Высаженные деревца частых поливов не требуют, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до роспуска почек. До 4-5 лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Облепиха размножается вегетативно и семенами. Не очень хороший способ: сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо, хорошо — признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка». Один из наиболее качественных методов размножения, который ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников.

Размножение облепихи зелеными черенками. Фото с сайта sad-dv.ru
  1. В середине июня срежьте черенок длиной около 15 см, три нижних листа удалите.
  2. Срез можно обработать препаратами для стимуляции роста, а можно обойтись и без них.
  3. Прикопайте черенок в питательную почву теплички. Речной песок + плодородная почва + торф обеспечат ему хорошее питание. Температура воздуха должна быть около +28°С при влажности воздуха 90%.
  4. Регулярно опрыскивайте и поливайте черенок.
  5. После появления корешков проводят подкормку минеральным удобрением. Постепенно проветривайте тепличку. Через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
  6. С этого момента он может расти без пленки. Весной его высаживают на постоянное место.
Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось.

Размножение облепихи одревесневшими черенками. Фото с сайта asprus.ru
  1. Весной нарежьте из них заготовки длиной не менее 15 см.
  2. Несколько дней выдержите в воде; можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).
  3. Затем высадите черенки под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставьте около 2 почек.
  4. Черенки нуждаются в постоянном поливе, температуре воздуха должна быть около +27°С, с хорошей влажностью.
  5. Когда черенок достигнет высоты в 50 см, можно пересаживать его на постоянное место.
Не очень хороший метод, хотя многие могут со мной не согласиться.

Размножение облепихи корневой порослью. Фото с сайта sadovodya.ru С другой стороны, это может быть подвой для прививки. Из-за рыхлых тканей облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку. Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»: Низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа до начала сентября (среднего срока созревания).

Сорт 'Московская красавица' Оранжевые ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью. Относится к столовым сортам. Относится к универсальным сортам. Среднерослая, вырастает до 4 м, с небольшими редкими шипами, ягоды оранжевого цвета, более сладкие, чем у 'Московской красавицы', крупные (0,8-1,0 г).

Сорт 'Чуйская'. Фото с сайта alesad.ru Плоды созревают с середины августа до начала сентября. Мне она приглянулась из-за красивых плодов. Деревце среднерослое.

Сорт 'Красноплодная'. Фото с сайта vosledoma.com Ягоды средних размеров, с явно выраженной кислинкой. Устойчива к заболеваниям.  

Если вы, как и я, начали знакомство с облепихой с «дички», не бойтесь посадить культурный сорт! И, возможно, благородная облепиха станет вашим любимым растением.

Статья размещена в разделах: облепиха, статьи, посадка, уход, размножение, размножение черенками, виды, сорта, деревья и кустарники

30 спасибо за статью 31 в избранном 305154 просмотра

7dach.ru

Выращивание облепихи: советы опытных садоводов

Облепиха принадлежит к семейству лоховых. В естественных условиях такие культуры встречаются на берегах водоёмов, а также в горах на высоте больше 2 километров над уровнем моря. В ягодах облепихи содержится огромное количество витаминов и других полезных компонентов, именно поэтому плоды используются в лечебных целях. Рассматриваемое растение начали выращивать в 19 веке, но в нашей стране она появилась в 30 годах прошлого столетия.

Виды и сорта облепихи

Через особенности внешнего вида некоторые садоводы называют облепиху золотым деревом. В мировой селекции существует огромное количество сортов таких культур, но для выращивания на территории частного участка лучше выбирать устойчивые к местным погодным условиям районированные растения.

Особенностью облепихи считается двудомность. Это значит, что для получения обильного урожая ягод понадобятся растения мужского и женского типа в соотношении 1 к 4. Следует заметить, что пыльца с мужских тычинок на соцветиях на женские пестики переносится при помощи потоков ветра, поэтому деревья должны находиться в непосредственной близости друг к другу.

Облепиха крушиновидная

Крушиновидная облепиха является многолетним двудомным растением до 5 метров в высоту. Плоды имеют достаточно специфический вкус тёрпкий и кислый, поэтому в чистом виде не применяются. Их используют для приготовления витаминного варенья, масла и других лечебных продуктов. В ягодах содержится огромное количество витаминов, минералов и других полезных для организма человека веществ.

На тонких побегах крушиновидной облепихи присутствуют колючие шипы, которые усложняют сбор урожая. Длина иголок может достигать отметки в 2 сантиметра. Кора дерева серовато-бурая, форма листьев ланцетная. У некоторых сортов длина листовой пластинки до 8 сантиметров.

Соцветия этого вида облепихи могут иметь различную окраску. Цветки мужских культур тёмно бурые с 4 тычинками. Женские соцветия зеленоватой окраски. Период цветения у облепихи начинается в последней декаде апреля или в первых числах мая. Плоды культуры в период дозревания светло-зелёной окраски, в стадии полной зрелости становятся оранжевыми. Костянки небольшие овальной формы. Сбор урожая крушевидной облепихи начинается в средине осени. При этом с каждого дерева можно собрать 2-3 ведра витаминных ягод.

Ранние сорта

Рассматриваемые культуры формируют урожай уже в конце лета. К ним следует отнести:

Облепиха Масличная имеет хорошо сформированную крону, колючек на ветках мало. Плоды формируются на тонких свисающих побегах дерева. Листья узкие с гладкой поверхностью, тёмно-зелёного цвета. Кора растения коричневая с едва заметным сизоватым оттенком. Ягоды яйцевидной формы, оранжево красные дозревают в конце лета.

Сорт Обильная – это достаточно высокое дерево с округлой средне раскидистой кроной. Листья большие зелёного цвета с жёлтой опушкой возле средней прожилки. Ягоды стандартного оранжевого цвета цилиндрической формы, начинают дозревать в августе. Плоды используются для употребления в пищу свежими или для приготовления компота, сока или джема. Средний урожай Обильной составляет 16 килограммов, максимальный – 20 килограммов.

Новость Алтая. Деревья зимостойкого сорта облепихи вырастают до 4 метров в высоту. У этого растения прочная раскидистая крона, ветви не имеют колючек. Листья большие тёмно-зелёного цвета в верхней части, снизу серебристые. Ягоды округлой формы оранжевого цвета с красным пятнышком на вершине. Во вкусе плодов не ощущается горечи. Дозревания урожая начинается в конце лета.

Сорта облепихи среднего срока созревания

К таким культурам следует отнести:

Сорт облепихи Любимая выполнен в виде небольшого деревца или куста. Урожайность культуры на 8 году жизни достигает 9 килограммов. Ягоды крупные морковного цвета, каждый плод весит не менее 1 грамма. Любимая обладает хорошими показателями морозоустойчивости, стойкостью к болезням и вредителям. Плодоношение культуры начинается с 4 года жизни.

Сорт Перчик выполнен в виде невысокого куста с колючками. Ягоды средней величины, овальные, массой до 1 грамма. Поверхность плодов апельсинового цвета, урожайность до 8 килограммов с куста.

Облепиха Ботаническая – это среднеранний высокоурожайный сорт промышленного предназначения. Уже на 6 год вегетационного развития с каждого кустика собирают до 20 килограммов плодов. Куст ветвистый, конусообразной формы с умеренным количеством шипов на ветках. Ягоды продолговатой формы оранжевого цвета, обладают приятным вкусом и ароматом, пригодны к транспортировке.

Поздние сорта облепихи

Из этих сортов следует выделить:

Десертный сорт Эссель имеет небольшие по размеру кусты среднюю плотность размещения ягод. Плоды большие солнечного цвета овальной формы, прекрасного вкуса. При наличии благоприятных погодных условий урожайность достигает до 10 килограммов с растения.

Облепиха Чуйская отличается высокими показателями зимостойкости, поэтому такой сорт можно выращивать на всей территории нашей страны. Кусты стандартной формы развесистые. Листья травянистого цвета с гладкой поверхностью узкоовальные. Плоды стандартного размера, вытянутой формы кисло сладкого вкуса с апельсиновой кожурой.

Деревце сорта Великан достигает до 3 метров высоту, имеет овальную крону. Главной особенностью этой культуры считается отсутствие шипов на веточках. Растение рекомендовано выращивать на хорошо освещаемых солнцем участках на лёгких по механическому составу почвах. Плодоношение великана наблюдается с 4 года вегетации. Ягоды крупные, яйцевидной формы, начинают дозревать со средины сентября. Плоды используются для употребления в пищу в свежем виде и промышленной переработки. Рассматриваемый сорт отличается высокими показателями зимоустойчивости.

Облепиха иволистная

Этот вид облепихи имеет вид дерева с поникшими ветвями. Его высота достигает отметки 15 метров при диаметре ствола 28-30 сантиметров. Колючки у этой культуры отсутствуют. Листики острые ланцетной формы зелёного цвета с войлочной окраской внутренней стороны. Листовая пластинка культуры имеет длину 4-8 сантиметров при ширине 6-15 миллиметров. Соцветия у облепихи иволистной женского и мужского типа, плоды стандартного оранжевого цвета.

В природной среде эту культуру можно встретить на берегах озёр и рек или на каменистых грунтах. Отдельные растения обнаружены в горной местности на высоте 2-3 километров от уровня моря. Рассматриваемый вид облепихи распространён на территории Индии, в Бутане, Непале, а также в Крыму.

Посадка облепихи

Опытные садоводы рекомендуют проводить посадку облепихи весной, что позволит окрепнуть растению до наступления холодов.

Сроки посадки облепихи

Лучшим периодом для посадки культуры весной считается последняя декада марта или первые числа апреля. В это время в почве присутствует достаточное количество влаги, к тому же кустарник находится в состоянии покоя. Саженец в специальном горшочке или контейнере можно высаживать на постоянное место осенью. В данном случае сроки посадки сдвигаются с последней декады сентября до средины октября. В любом случае работу необходимо проводить при опускании дневных температур до уровня +4 градуса.

При осенних сроках высаживайте культуру после опадения листьев, тогда саженец будет тратить все питательные вещества не на вегетацию, а на укоренение в новой почве.

Если сроки посадки по каким-либо причинам были упущены, то необходимо прикопать молодые растения в землю до начала нового сезона. Так они перезимуют и сохранят жизнеспособность до последующей пересадки. Для укрытия саженцев используется самый высокий участок в саду. На грядке нужно сделать канавку около 60 сантиметров в глубину и уложить туда кустики. Во время проведения подобных работ крону дерева нужно ориентировать на юг, что предотвратит солнечные ожоги кроны. Далее ямку с саженцами присыпают почвой, трамбуют и поливают тёплой водой.

После значительного похолодания растения полностью укрывают слоем земли. Для защиты от грызунов облепиху укрывают толстым слоем лапника. Скопившийся в начале зимы снег утрамбовывают, что позволит создать дополнительную защиту растений.

Достоинствами весенней посадки облепихи считаются:

  1. возможность сбора более раннего урожая;
  2. быстрое развитие корневой системы растения, что уменьшает риск гибели молодых саженцев;
  3. можно выделить отстающие в росте растения и обеспечить им дополнительный уход в виде полива.

Одним из недостатков весенней посадки облепихи считается невозможность точного расчета срока сокодвижения, а также ограниченный выбор сортов саженцев. Ухаживать за деревьями в этот период нужно более тщательно, ведь они могут пострадать от влияния продолжительной засухи.

Плюсами осенней посадки можно считать:

  1. Огромный выбор посадочного материала. Качество продукции можно наглядно оценить по развитию листвы и корневой системы. Некоторые продавцы для рекламы дают пробовать плоды реализуемого сорта облепихи.
  2. Значительное снижение стоимости деревьев.
  3. Упрощённый уход за облепихой.
  4. Деревья, посаженные осенью, развиваются гораздо быстрее весенних саженцев.

Минусами посадки облепихи осенью считается возможность повреждения растения от мороза и сильного ветра. В зимний период кору культуры могут повреждать грызуны или другие вредители.

Опыление облепихи

Как мы уже говорили, кусты облепихи имеют мужские и женские соцветия. Для получения хороших урожаев ягод достаточно высадить эти два растения в непосредственной близости друг к другу (достаточно будет 10 метров расстояния). Для лучшего опыления и плодоношения эксперты в области садоводства рекомендуют высаживать одно женское растение между двух мужских. Это связано с тем, что мужские растения чаще погибают, да и высадка двух таких деревьев по соседству только увеличит шансы на хороший урожай.

Выбор саженца

Выбор посадочного материала должен проводиться по следующим правилам:

Растения должны быть здоровыми и соответствовать сорту, указанному продавцом. Высота стандартного двухлетнего саженца в пределах 50 сантиметров, диаметр ствола 5-7 мм. У растения присутствует до 8 основных корней размером около 25 сантиметров.

У здорового саженца кора должна плотно прилегать к древесине. Участки со сморщенным или поцарапанным покровом не допускаются.

У некоторых садоводов возникают трудности с определением мужских и женских деревьев. Сразу же заметим, что разница между такими саженцами есть и причём существенная. Так, на побегах женской облепихи присутствуют небольшие двойные почки. На мужских растениях они крупные, покрыты дополнительными защитными чешуями. Листья у первого вида стандартного зелёного цвета. Листовые пластинки мужских саженцев обычно сизые с характерным налётом.

Схемы посадки

Облепиха любит солнечный свет, и достаточное количество влаги в почве в связи с этим указанное деревце следует высаживать на хорошо освещаемых солнцем участках подальше от высоких садовых культур. Если не соблюдать это требование и допустить зарастание куста сорняками, то он может погибнуть в первый же год выращивания от дефицита света.

Особенное внимание необходимо обратить на выбор почвы. Лучше всего облепиха будет расти в насыщённых влагой грунтах, например на супеси или суглинку. Такая земля долго сохраняет влагу, препятствует её испарению. Место для посадки должно быть немного завышенное, так как культура не переносит застоя грунтовых вод.

Посадочные лунки для облепихи выкапывают в виде куба со стороной в 60 сантиметров. На дно такой ямы засыпают дренажный слой из битого кирпича или керамзита. Его толщина должна находиться в пределах от 10 до 15 сантиметров. Далее делают холмик и устанавливают саженец в строго вертикальном положении, тщательно расправляют его корневую систему и присыпают почвой.

Используйте в качестве почвы смесь из обычной огородной земли и песка в равных соотношениях плюс небольшое количество любого органического удобрения.

Во время посадки корневую шейку культуры ориентируют на восток и заглубляют в почву на 3-5 сантиметров. Теперь вокруг базовой лунки нужно сделать небольшое углубление и вылить сюда два ведра тёплой воды. Для предотвращения испарения почву мульчируют измельчённой соломой или древесными опилками.

При высадке кустов облепихи нужно помнить о схеме посадки, то есть чередовать женские культуры с мужскими. Рассматриваемые растения не сильно разрастаются, поэтому между ними оставляют минимальное расстояние в 2,5 метра. Мужские деревца рекомендовано высаживать с подветренной стороны, за ними следуют несколько женских кустов. Такая схема посадки будет способствовать лучшему опылению культур ветром.

Уход за облепихой

Мероприятия по уходу за культурой на протяжении всего года неодинаковы. Давайте разберёмся со всеми нюансами более подробно.

Весной

Посадка деревца, а также дальнейший уход за ним не предполагают особенных сложностей, но садоводы должны иметь определённые знания, а также опыт работы с растениями. С приходом весны, примерно в последней декаде марта проводится санитарная обработка культуры. Подобные мероприятия предполагают обрезку всех поникших, обломанных и засохших побегов с куста.

В средине весны по саду проходятся лёгкими боронами, преследуя цель распушить землю. Если же на участке имеется несколько деревьев, необходимо взять тяпку или лопату и разрыхлить почву на небольшую глубину в приствольных кругах.

Первый полив облепихи проводится в мае, когда установится устойчивая тёплая погода. Особенно такие мероприятия необходимы, если зима была малоснежной или в весенний период выпадало мало атмосферных осадков. Если же земля насыщена влагой, полив можно и не проводить.

Если в процессе цветения облепихи стоит безветренная погода, проведите искусственное опыление культуры. Для этого достаточно срезать веточку с соцветиями с мужского дерева и потрясти ею над женским кустом.

Летом

Летний период обуславливается интенсивным развитием основных и боковых побегов, а также формированием плодов. При устойчивой засухе растение нуждается в обильном поливе, так как пересыхание почвы под кроной дерева недопустимо. Перелив для культуры так же нежелателен, как и дефицит влаги. В увлажнённой почве ухудшается газообмен, что стимулирует замедление развития корней и впитывание питательных веществ с грунта.

Для улучшения водо- и воздухопроницаемости почвы на следующий день после полива необходимо проводить рыхление приствольных кругов. Вместе с этим удаляют и сорную растительность, а также прикорневую поросль. Во время прогулок по летнему саду обращайте внимание на листья облепихи. Изменение их цвета обычно указывает на начало болезни.

У большинства сортов созревание урожая начинается в конце августа или в сентябре. Для предотвращения излома нагруженных плодами веток нужно запастись подпорками и установить их при необходимости. Сбор ягод начинают после приобретения свойственного размера и окраски.

Осенью

После уборки урожая кусты облепихи обратно освобождают от усохших и повреждённых веточек, хотя некоторые растения нуждаются в омолаживающей обрезке. При наличии продолжительной сухой погоды облепиху нужно обильно полить. Вместе с этим в почву вносится органика и минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора. Все питательные вещества раструшивают под кроной дерева до перекопки.

Обработка деревьев

Каждый садовник знает, что всякую болезнь или атаку вредителей легче предупредить, чем бороться с ними на стадии прогрессирования. Для этого осуществляются профилактические обработки облепихи.

С приходом весны необходимо аккуратно сгрести и собрать опавшие листья с участка. Вместе с этим удаляют с деревьев остатки плодов и цветов, замазывают раны садовым варом или медным купоросом 3% концентрации. Для предупреждения появления вредителей в коре штамм и основные ветви облепихи покрывают смесью извести и глины. Для профилактики грибковых заболеваний и появления вредителей культуру опрыскивают раствором бордосской смеси два раза на сезон (весной и осенью). Вместо этого можно использовать раствор карбамида 7% концентрации.

Если на протяжении сезона на дереве появились вредители, обработайте облепиху зольным раствором. Интервал между опрыскиваниями 5-7 дней.

Поливы и подкормки

Необходимость в поливе должны регулировать погодные условия. При его проведении необходимо хорошенько промочить весь верхний слой почвы. Для полива молодых растений понадобится до 4 вёдер воды, для зрелых культур – до 8 вёдер. Для улучшения зимостойкости облепихи необходимо делать осенний влагозарядковый полив. В этом случае количество жидкости увеличивают в 1,5 раза.

После увлажнения почвы или обильных дождей делают рыхление участка в районе приствольных кругов культуры. Это будет способствовать лучшей аэрации корнеобитаемого слоя. Не усердствуйте с рыхлениями, переворачивать нужно небольшой слой земли, чтоб не задеть корни растения. Для упрощения ухода за облепихой после полива и рыхления уложите толстый слой мульчи из компоста или перегноя в приствольных кругах. Такие материалы предотвратят интенсивное испарение влаги, будут препятствовать росту сорняков.

Подкормки вносят в землю с третьего года жизни растения, ведь значительное количество питательных веществ было заложено в грунт во время посадки. В период развития корни облепихи самостоятельно добывают азот, но им не хватает фосфорных и калийных удобрений. На начальной стадии развития под каждым кустиком раструшивают аммиачную селитру из расчёта 20 граммов на квадратный метр. Эти мероприятия необходимо проводить весной.

Взрослые культуры, которые начали плодоносить опрыскивают после цветения таким препаратом, как Эффектон (концентрация действующего вещества указана в инструкции на упаковке). Для этой же цели можно использовать гумат натрия из расчёта 10 граммов на 10 литров воды. Во время формирования завязей под корни культуры вносят гранулированный суперфосфат или опрыскивают деревце удобрением универсал макро.

При перекопке почвы под кроной облепихи в осенний период на каждый квадратный метр участка рассыпают половину стакана древесной золы, калийную соль и суперфосфат 25 и 30 граммов соответственно. При наличии кислого грунта в саду на каждый м2 площади рассыпают и перемешивают с почвой 50 граммов фосфоритовой муки.

Обрезка облепихи

Во время вегетационного развития кусты облепихи сильно разрастаются, образуя густые заросли. Для подержания растения в культурной форме необходимо периодически удалять отдельные ветви культуры. Далее ознакомимся с основными разновидностями обрезки:

  1. Формирующая, позволяет сформировать крону дерева, придать ей нужную форму.
  2. Регулирующая обрезка позволяет осветлить дерево и удалить лишние побеги.
  3. Восстановительная обрезка облепихи помогает восстановить повреждённую или запущенную крону.
  4. Омолаживающая позволяет возобновить урожайность старого дерева.
  5. Санитарная обрезка считается профилактическим действием, направленным на предотвращение развитие болезней и вредителей.

Облепиха болезненно реагирует на любое удаление побегов, поэтому такие процедуры нужно проводить только по мере необходимости.

Недавно посаженные саженцы должны укорениться в новой почве и акклиматизироваться. Молодые деревья не обрезают в первые 2 года после посадки. Удаление лишних побегов с взрослой облепихи проводится на протяжении всего вегетационного периода за исключением зимы. В большинстве случаев рассматриваемые растения обрезают весной до начала сокодвижения. На протяжении зимы можно удалять с дерева только усохшие и повреждённые побеги.

Для качественного проведения работ понадобится следующий инструмент:

  1. Остро отточенный секатор позволяет удалять небольшие ветви диаметром 10-25 миллиметров.
  2. Сучкорез используется для укорачивания и прищипки более толстых побегов с диаметром от 25 до 50 миллиметров.
  3. Ножовка применяется для удаления толстых веток.
  4. Садовый нож нужен для кольцевания и укорачивания тонких веток.

Обрезка облепихи весной

С приходом весны на перезимовавших кустах удаляют усохшие и сломанные снегом побеги. Молодые культуры нуждаются в формирующей обрезке, на данном этапе садовник должен определиться с целью использования растения (будет это отдельно стоящее дерево или куст). В последнем случае в первый год после посадки саженец подрезают на высоте 10…20 сантиметров от уровня почвы. В следующем сезоне на пеньке оставляют 4 самых развитых побега, остальную поросль вырезают полностью.

Если облепиху выращивают как дерево, то его штамм должен иметь высоту около 30 сантиметров, иметь от двух до 4 скелетных ветвей. Полностью сформированный саженец не нуждается в обрезке. Если же на культуре нет дополнительных разветвлений, её подрезают на высоте 30 сантиметров от уровня грунта. В следующем году из спящих почек на деревце образуются боковые побеги. Их нужно выровнять на одной высоте.

Если скелетные ветви начнут быстро развиваться, проведите укорачивание на третью или четвёртую часть длины. После дозревания деревьев до стадии плодоношения формирующие обрезки полностью прекращают, ведь на верхушках побегов облепихи в дальнейшем будут образовываться цветочные почки и ягоды.

Дальнейшее формирование дерева или куста включает процедуры по удалению повреждённых и усохших побегов, а также неправильно растущих и загущающих ветвей. При удалении корневых отростков нужно выкопать молодые растения. Делать это следует с особой аккуратностью, чтоб не повредить корни материнской культуры.

После того, как возраст облепихи достигнет 6 лет, настанет пора проведения омолаживающей обрезки. Подобные мероприятия проводят в весенний период. Во время работ обрезают старые неплодоносящие ветки и заменяют их молодыми, даже если они взяты с волчков. Омолаживающую обрезку проводят постепенно, каждый год заменяют от 1 до 3 веток.

При суровых зимах дерево может погибнуть от сильных морозов, но не стоит отчаиваться. Если корневая система дерева осталась неповреждённой просто спилите растение до корневой шейки и начните заново формировать культуру.

Обрезка облепихи осенью

В конце осени, когда облепиха находится в состоянии покоя, нужно удалить старые, поломанные, больные, а также усохшие побеги. Такие мероприятия предотвратят расход питательных веществ на ненужные ветки. Для обрезки следует использовать стерильный, хорошо наточенный инструмент. Рабочая часть садового секатора или ножовки не должна размочаливать кору растения или образовывать дополнительные раны. В конце процедуры места срезов обрабатывают садовым варом или специальной пастой.

Размножение облепихи

Рассматриваемая культура размножается при помощи семенного материала, а также вегетативными способами. Из последних следует выделить метод черенкования, деление куста, прививка, использование отводков или корневой поросли. Каждый из описанных вариантов имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно.

Семенами

Этот метод размножения применяется для получения новых сортов облепихи. Растения, полученные из семян, не повторяют сортовых признаков родительских культур. Также выращенные сеянцы могут применяться как подвой для прививки облепихи.

Всхожесть собранного семенного материала остаётся высокой на протяжении последующих двух лет с момента сбора. Сначала зёрнышки стратифицируют на нижней полке холодильника на протяжение 40-45 дней. После этого семенной материал высевают на рассаду в небольшие пластиковые контейнеры. Ёмкости накрывают полиэтиленовой плёнкой или прозрачным стеклом и устанавливают в тёплом помещении. Первые ростки обычно появляются через 15-20 дней с момента посева. В это время нужно снять укрытие и защитить ростки от влияния прямых солнечных лучей.

Молодые растения облепихи пересаживают на постоянное место в открытый грунт в средине лета, но перед этим у культур нужно укоротить длинный центральный корешок. Эта процедура будет стимулировать отрастание боковых корней.

Зелёными черенками

Отрезки зелёных побегов для размножения нарезают острым ножом с начала по средину лета. Для предотвращения появления дополнительных ран у растения черенки следует нарезать острым ножом. После этого нижнюю часть вегетативных органов обрабатывают корнеобразующим веществом, например, гетероауксином из расчёта 1 таблетка препарата на литр чистой воды.

Через 12-16 часов после обработки черенки споласкивают и высаживают в лёгкую по механическому составу, увлажнённую почву. Отрезки растений заглубляют в грунт на 4 сантиметра. Выращивать культуры нужно во влажном питательном субстрате, для их полива используется мелкое сито. В процессе укоренения черенки накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовой плёнкой. Импровизированное укрытие снимают после образования первых листьев.

Для предотвращения поражения растений чёрной ножкой рекомендовано обрабатывать грунт раствором марганцовки.

Одревесневшими черенками

Вегетативные органы берут из облепихи в последней декаде ноября и даже в декабре, но лучше всего нарезать черенки ранней весной, в марте или апреле. Для размножения подойдут двухлетние побеги до 6 миллиметров в диаметре. Их нарезают отрезками по 15-20 сантиметров. Осенние заготовки связывают пучком, оборачивают слоем ткани, а затем укладывают в полиэтиленовый пакет. Далее черенки закапывают в землю и набрасывают снежный холм или опавшие листья.

Перед посадкой зелёные черенки выдерживают на протяжении 3 дней в воде комнатной температуры. При этом жидкость нужно менять несколько раз в сутки. Лучшего эффекта можно достичь, если добавить в воду препарат для стимулирования образования корней растений, например, корневин. Теперь нужно высадить черенки в почву под уклоном, при этом над поверхностью земли должно остаться две или три почки, но большая часть культуры находится под землёй. При соблюдении всех правил ухода черенок вырастет к осени до 60 сантиметров. Молодое растение начнёт плодоносить уже на 3 год жизни.

Корневой порослью

Этот способ размножения подразумевает отбор корневых отростков облепихи, причём такие культуры должны расти не ближе, чем за 1,5 метра до ствола материнского дерева. Обычно отростки имеют собственную корневую систему. На протяжении вегетационного периода растения окучивают и поливают, а также вносят питательные вещества в почву. С приходом весны растение аккуратно выкапывают и пересаживают на новое место.

Отводками

Рассматриваемый метод размножения приемлем для кустов с пластичными, хорошо изгибающимися ветвями. В весенний период на облепихе выделяют хорошо развитую ветку и пригибают один из её краёв к поверхности почвы. Далее отводок укладывают в неглубокую канавку, фиксируют куском проволоки и присыпают землёй. На протяжении лета за растением необходим правильный уход, который включает поливы и подкормки, рыхление верхнего слоя почвы и удаление сорняков. С приходом весны, когда у отводка появится собственная корневая система, его можно безболезненно отделить от основного куста и пересадить на новый участок.

Делением куста

Это один из самых простых методов размножения облепихи. Здесь нужно выкопать хорошо развитый куст и удалить на нём сухие и повреждённые ветви. Далее растение делят на несколько частей, причём каждая из делянок должна иметь собственные корни и побеги. Места срезов обрабатывают измельчённым древесным углём, после чего пересаживают отделённые растения в заранее выкопанные лунки.

Прививкой

Указанный метод размножения облепихи считается одним из самых сложных. Основным достоинством прививки считается возможность выращивания теплолюбивых растений на зимостойком подвое. Лучше всего проводить работу с началом сокодвижения у садовых культур с последней декады апреля по первые числа мая.

На двухлетнем сеянце, подвое оставляют самый развитый стебель, его обрезают на высоту 10 сантиметров от поверхности земли, а остальные ветви удаляют. Растение отращивают на протяжении лета, удаляя дополнительные боковые побеги, что позволит получить толстый ствол. Следующей весной, когда высота растения достигнет отметки в 50 сантиметров, а диаметр ствола вырастет до 9 миллиметров делают улучшенную копулировку черенков выбранного сорта. При этом привои должны располагаться на расстоянии 10 сантиметров от корневой шейки культуры. На таком штамбе черенки приживаются гораздо легче, чем на корневой шейке.

Сбор урожая и переработка

Срок сбора ягод облепихи зависит от характеристик сорта. Так плоды раннеспелых культур можно срывать уже в конце августа. Для позднеспелых сортов период уборки урожая оттягивается к средине сентября. Дозревшие ягоды имеют интенсивную окраску, легко отрываются от плодоножек.

Некоторые садоводы собирают плоды облепихи после первых заморозков при пасмурной погоде. При таких условиях плоды гораздо легче отделяются от веток.

Сбор облепихи должен проходить с учётом следующих правил:

  1. Перед началом работ наденьте резиновые перчатки и фартук. Защитная одежда предотвратит попадание сока на кожный покров, а также защитит сборщика от острых колючек.
  2. Плоды срывают с верхней части к низу ветвей.
  3. Некоторые садоводы собирают плоды щипцами, но процесс уборки урожая проходит очень медленно.
  4. Ускорить процесс помогают такие приспособления как скребок, кобра со стальной проволоки, а также рогатка с натянутой леской.

Если ягоды пойдут для переработки на сок, а собирать их не хочется, можно надеть резиновые перчатки и поставить ёмкость под веткой. В результате последовательных движений сверху вниз вместе со сдавливанием ягод получают до 4 литров сока в час. Дозревшие ягоды, которые попали под заморозок можно легко стряхнуть с дерева на разосланную плёнку или ткань.

Многие знают о пользе облепихи, в её плодах и листьях содержится огромное количество витаминов, аминокислот и других активных веществ. Собранные ягоды промывают и просушивают, помещают в полиэтиленовые пакеты и хранят в морозильнике. Кроме этого плоды можно пересыпать сахаром и уложить в холодильник в пластиковых контейнерах. Также из свежей облепихи делают варенье, выдавливают сок и извлекают масло.

Болезни и вредители

Во время вегетационного развития куст облепихи может поражаться болезнями и вредителями. Самыми опасными заболеваниями культуры считаются:

  1. Грибковая болезнь эндомикоз проявляется на плодах культуры. Под её воздействием ягоды становятся мягкими и дряблыми. Их мякоть наливается серой слизью, которая разрывает оболочку, вытекает и поражает соседние плоды. Рассматриваемая болезнь интенсивно развивается при влажной погоде. Победить эндомикоз поможет обработка культуры бордосской жидкостью в два этапа. Первый раз куст опрыскивают во время цветения, ещё раз в средине лета.
  2. Такое заболевание как чёрный рак можно определить по появлению тёмных пятен на крупных ветвях облепихи. Кора в поражённых местах не только чернеет, но и покрывается многочисленными трещинами. Возбудитель чёрного рака проникает в растение после обрезки в необработанные раны, а также в результате обморожения побегов. Борьба с болезнью заключается в очистке повреждённого участка до здоровой коры и обработки раны медесодержащими препаратами, например, медным купоросом.
  3. Грибковая болезнь парша повреждает листья, побеги и плоды облепихи. Заболевание начинает прогрессировать с средины лета, его можно определить по образованию округлых чёрных пятен на плодах культуры и формировании чёрных вздутий на листьях и побегах. Повреждённый куст словно забрызган тушью. Профилактикой болезни считается ежегодная уборка и сжигание опавшего листья. Для лечения парши необходимо обработать растение бордосской смесью 1% концентрации, но такие действия проводятся не позже, чем за три недели до предполагаемого срока уборки урожая.

Кусты часто страдают и от вредителей:

  1. Ранней весной распускающиеся почки растения могут поражать гусеницы облепиховой моли. Избавиться от этого паразита можно после опрыскивания культуры раствором карбофоса.
  2. Ещё один вредитель, облепиховая муха при несвоевременном выявлении может уничтожить весь урожай. Насекомые начинают летать и откладывать яйца в плоды в конце июня. Личинки паразитов при дальнейшем развитии съедают мякоть ягод, что приводит к их потемнению и опаданию. Уничтожить муху можно при помощи раствора хлорофоса. Обработку культуры от вредителя проводят в средине июля.
  3. Особый вред облепихе наносит тля. Эти насекомые поселяются колониями на нижней стороне листьев и питаются соками растений. Жизнедеятельность тлей приводит к скручиванию и преждевременному опаданию листьев. Уничтожить паразита поможет обработка куста настоем на листьях табака или луковой шелухе. Такой раствор разбавляют с мылом и опрыскивают листья растения.

Вырастить облепиху на своём участке может каждый, даже неопытный садовод. Применяйте указанные в статье советы на практике, и вы сможете получить богатый урожай полезных ягод.

agroportal.online

Облепиха

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

  • наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
  • высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
  • на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Существует лишь 2 вида облепихи: облепиха иволистная, в природных условиях встречающаяся в горных областях Индии, в Непале, на юге округа Синьцзян в Китае и в Бутане, а также облепиха крушиновидная ― она произрастает на всей территории Европы.

Облепиха иволистная ― это дерево, достигающее в высоту около 15 метров, при этом диаметр его ствола ― примерно 0,3 метра. Острые листья ланцетной формы в длину достигают около 8 сантиметров, а в ширину ― до 15 миллиметров. Белесые листья имеют жилкование коричневато-красного окраса. Плод представляет собой костянку круглой формы и желтого окраса, которая в длину достигает 0,7 см.

Облепиха крушиновидная ― описание данного вида можно отыскать в начале данной статьи. Сорта данного вида широко культивируются в средних широтах. Многочисленные сорта разделяют на мелкоплодные и крупноплодные, европейские и сибирские, бесшипные и шипастые, позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Сибирские сорта нельзя выращивать на территории Европы, потому что мягкие с оттепелями зимы для такого растения губительны. В свою очередь европейские сорта не приспособлены для культивирования в Сибири, потому что они недостаточно зимоустойчивы.

Ниже будут описаны наиболее популярные сорта облепихи.

Раннеспелые сорта

  1. Жемчужница. Этот сверхранний сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, но засуха и чрезмерная жара могут навредить растению. Душистые апельсинового окраса плоды имеют яйцевидную форму.
  2. Красноплодная. Этот сорт отличается урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и средней морозостойкостью. Куст развесистый, сильнорослый, на поверхности всего стебля располагаются шипы. Яйцевидно-конические плоды душистые и кислые окрашены в светло-красный цвет, весят около 1 грамма.
  3. Иня. Сорт зимоустойчивый. Невысокий развесистый куст обладает не очень пышной кроной. Сладкие душистые плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-апельсиновый окрас, весят около 1 грамма.
  4. Ажурная. Данный бесшипный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре, морозам и засухе. Кислые плоды обладают удлиненно-цилиндрической формой и апельсиново-желтым окрасом, весят около 1 грамма.
  5. Золотой каскад. Бесшипный сорт средней урожайностью отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Душистые сладко-кислые плоды апельсинового окраса весят около 1 грамма.

Среднеспелые сорта

  1. Зарево. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. На наружной части стеблей располагается немного маленьких колючек. Пунцово-апельсинового окраса плоды обладают слегка кислым вкусом.
  2. Любимая. Данный сорт обладает очень высокой устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Это может быть кустарник с множеством колючек либо средней величины деревце. Плоды насыщенно-морковного окраса довольно большие, они весят больше 1 грамма.
  3. Лисичка. Сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Невысокий куст слабораскидистый. Плоды средней и большой величины темно-рыжего окраса обладают прекрасными вкусовыми качествами.
  4. Ботаническая. Этот скороплодный сорт промышленного направления обладает устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. Куст умеренно шиповатый. Душистые крупные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого окраса обладают приятным, слегка кислым вкусом.
  5. Перчик. Сорт урожайный. Не очень высокий колючий куст имеет крону зонтиковидной формы. Кислые плоды обладают овальной формой, апельсиновым окрасом и запахом ананаса.

У позднеспелых сортов плоды после заморозков становятся только слаще и долгое время не опадают. Сорта, пользующиеся популярностью:

  1. Елизавета. Данный сорт русской селекции относится к числу лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью. Невысокие кустики обладают миниатюрной кроной. Крупные оранжево-золотистые плоды обладают бочковидной формой и душистой нежной мякотью сладко-кислого вкуса.
  2. Чуйская. Этот скороплодный сорт отличается стабильной урожайностью и высокой зимоустойчивостью, однако он подвержен грибным болезням. Апельсинового окраса плоды имеют среднюю величину и сладко-кислый вкус.
  3. Злата. Шиповатый сорт отличается стабильной урожайностью. Окрас больших плодов соломенно-яичный, форма яйцевидно-округлая, а вкус слегка кислый.
  4. Елочка. Данный дефицитный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям. Крона у куста узенькая, конусообразная, внешне схожа с молоденькой елью. Зеленовато-лимонного окраса небольшие плоды имеют кислый вкус.
  5. Великан. Бесшипный сорт, обладающий стабильной урожайностью и морозоустойчивостью. Крупные плоды апельсинового окраса и яйцевидной формы обладают отличными вкусовыми качествами.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи, как и ее ветви, а также листовые пластины обладают целебными свойствами. В состав облепихи входит: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

В ягодах находится бета-ситостерин, отличающийся антисклеротическим эффектом, а еще серотонин, который очень важен для нормальной работы нервной системы. Отвар, приготовленный из плодов, используется при язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов помогают при ожогах, обморожениях и гнойниках. Также данные плоды специалисты советуют употреблять мужчинам старше 40 лет, потому что они способствуют повышению потенции.

Ягоды и листва способны очистить организм от щавелевой и мочевой кислоты. Из листвы облепихи готовится настой, который используется при терапии ревматизма, подагры и сахарного диабета. При расстройствах органов ЖКТ рекомендуется использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы данного растения. При цинготных симптомах рекомендуется готовить чай из высушенных листочков облепихи.

Однако наибольшую ценность представляет облепиховое масло, которое обладает мощным бактерицидным эффектом. В нем содержится витамин Е, витамин F, который регулирует обменные процессы в коже, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Данное масло используют как вовнутрь, так и наружно. Оно способствует увеличению количества белка в печени, улучшению липидного обмена, стимуляции регенерационных процессов в поврежденных тканях. При хроническом ларингите и фарингите данным маслом рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта, а еще его применяют для ингаляций. Также данное масло советуют использовать дерматологи, чтобы усилить рост волос, которые выпали из-за некоторых болезней кожи.

Средства, которые созданы на основе масла облепихи, могут во много раз улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарственных средств, а в некоторых случаях оно способствует усилению их лечебного эффекта. Чтобы улучшить иммунную систему малыша, необходимо с месячного возраста смешивать молоко с несколькими капельками масла облепихи.

Противопоказания

В плодах облепихи содержится большое количество каротина, поэтому у человека с ослабленной иммунной системой она способна вызвать аллергическую реакцию. Также в плодах отмечается высокое содержание кислот, поэтому их нельзя есть при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите, воспалении двенадцатиперстной кишки тем более, если болезнь находится в стадии обострения. Также их нельзя кушать людям со склонностью к диарее. Облепиха способствует увеличению кислотности мочи, поэтому ее не советуют кушать при мочекаменных заболеваниях. А еще от нее следует отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.

Загрузка...

rastenievod.com

Основные плодово-ягодные культуры.

   По особенности строения плодов среди плодово-ягодных растений можно выделить следующие группы: семечковые,косточковые , орехоплодные и ягодные .

   Глубина залегания их корней зависит от породы , сорта , типа подвоя , почвы, уровня грунтовых вод , применяемой агротехники .Корни плодовых деревьев распространяются в ширину далеко за пределы кроны .

   Для сохранения сортовых признаков плодовые и ягодные породы размножают вегетативно:порослью , отводками, делением кустов , черенками, окулировкой и прививкой ( черенком ) на подвой .При семенном размножении признаки сорта не сохраняются .

   Большинство сортов плодовых пород самобесплодно ( самостерильно ) или частично самоплодно т.е. цветки не завязывают или завязывают очень мало плодов от опыления пыльцой того же сорта . Для получения высоких урожаев необходимо высаживать несколько сортов одновременного срока цветения , обеспечивающих хорошее взаимное опыление . Перекрестное опыление самоплодных сортов также повышает их урожайность и качество плодов .

      При подборе пород и сортов плодово-ягодных культур для сада особое внимание следует уделять их устойчивости  к неблагоприятным условиям среды ( зимостойкости , засухоустойчивости , устойчивости к наиболее опасным болезням ) , скороплодности ( времени вступления в плодоношение ) , урожайности сортов и качеству плодов .

    Наиболее засухоустойчивы  из садовых растений вишня и крыжовник , несколько уступают им яблоня , груша .

    Более влаголюбивы  слива , малина , земляника , черная смородина , облепиха .

    Грунтовые воды   должны быть расположены не ближе 2 - 3 м от поверхности почвы для яблони и груши и 1,5 - 2 м для вишни и сливы .Более близкое расположение грунтовых вод ухудшает водно-воздушный режим почвы и может привести к гибели растений .

   Если по микрорельефу и почвам участок малопригоден для плодовых культур, рекомендуется больше места отвести ягодникам , овощным культурам и цветам . Не следует перегружать участок деревьями и кустарниками , т.к. все садовые культуры светолюбивы и загущение отрицательно сказывается на продуктивности сада и качестве урожая .

   Размещать культуры в саду надо по принципу группировки посадок по породам . По каждой плодовой и ягодной культуре целесообразно иметь набор сортов разных сроков созревания и съема - от ранних до поздних .

    Плодовые деревья и ягодные кустарники необходимо расположить так , чтобы они не затеняли огородные культуры и земляничную плантацию .

    Лучше всего плодовые деревья разместить с северной , северо-западной или северо-восточной части участка .

   При размещении культур необходимо учитывать их требовательность к свету. Желательно , чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на север . На южной стороне участка можно разместить овощные культуры и землянику , на северной - яблони и груши , а между ними посадить среднерослые породы - вишни , сливы , ягодные кустарники.

  Необходимо так расположить плодовые деревья , чтобы они не затеняли соседние участки. Поэтому высокорослые деревья должны находиться не ближе 3 м от изгороди.

  Ягодные кустарники можно высаживать на расстоянии 1 м от границы с соседним участком.

ActionTeaser.ru - тизерная реклама Загрузка...

www.sadivinograd.com


Смотрите также