Саженцев из винограда выращивание черенков


Выращивание винограда из черенков

Саженец винограда несложно вырастить самостоятельно, специальных условий и приспособлений для этого не потребуется. Даже начинающий виноградарь может полностью обеспечить себя посадочным материалом в течение теплого сезона без каких-либо финансовых вложений.

Собственноручно выращивать саженцы удобно и выгодно во всех отношениях:

  1. Сортовые чубуки стоят сущую мелочь по сравнению с готовым посадочным материалом.
  2. Укоренение черенков позволяет получить жизнеспособный саженец в начале лета, тогда как черенкование в открытом грунте – только в сентябре. По факту, за 1 сезон черенок успевает пройти 2-летний цикл и вступает в плодоношение на 1 сезон раньше.
  3. Виноградарь не привязан к сезонным поставкам посадочного материала на рынок – имеет возможность самостоятельно и совершенно бесплатно вырастить любое количество саженцев отличного качества.
  4. После осенней обрезки лоз можно получить столько чубуков, что их хватит даже для производства саженцев в промышленных масштабах.

Полезное умение выращивать собственноручно посадочный материал всегда пригодится для ремонта, расширения или закладки нового виноградника.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

  1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
  2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

  • оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
  • для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Сравнение методов черенкования винограда: выбираем простой и надежный

Садоводы Центрального региона привыкли к осенней посадке, которая неизменно показывает хорошие результаты приживаемости саженцев плодовых в сентябре месяце. В парники-«школки» поздней осенью традиционно высаживают черенки смородины, чтобы в течение сезона получить крепкий молодой куст.

К сожалению, на саженцы винограда преимущества осеннего укоренения не распространяются. Результат не оправдывает ожиданий – выход годных к дальнейшему выращиванию непредсказуем (не более 20 %).

Причина 1

Черенок должен пройти период покоя – ткани, ответственные за развитие корней и плодовых лоз должны вызреть в течение 3-4 месяцев. Это только кажется, что черенки зимой «спят». На самом деле, идут неспешные обменные процессы: развиваются зачатки всех органов растения. Без этой фазы невозможно получение крепкого саженца.

Можно попытаться поторопить природу и еще летом укоренить зеленые черенки винограда. Приготовьтесь ежедневно опрыскивать, контролировать температуру и режим освещенности. Малейший просчет и нарушение режима приводит к гнилям или засыханию растений. Даже если все получилось, черенок укоренился и пошел в рост, высаживать его в открытый грунт нельзя категорически.

Причина 2

Лозы взрослого куста легко переносят морозы -15…20 градусов (некоторые сорта – до 35). Корневая система погибает при -10…12 градусах. Укорененные черенки высаживают на глубину 20…30 см. Молодой саженец обречен – его корни вымерзают, растение не доживет до весны.

Интересный факт

Виноградари южных регионов, несмотря на относительно теплые осень и зиму, предпочитают укоренять чубуки весной в домашних условиях в стаканчиках или чуть позже – в школках. Опыт многих поколений подтверждает, что такие чубуки легко образуют корни и побеги, и уже летом полностью готовы к высаживанию на постоянное место.

Единственное требование: необходимы качественные черенки – срезанные вовремя, правильно сохраненные и подготовленные к укоренению. Осенняя посадка черенков в школку не дает гарантированных результатов даже в Южном регионе

Заготовка черенков

Для нарезки черенков необходимо подготовить остро отточенный секатор.

В случае заготовки чубуков с кустов разных сортов обязательно следует заранее подготовить водостойкие бирки.

Когда срезать черенки

Чубуки винограда заготавливают только после созревания лозы: поздно осенью – в период от листопада до морозов. К этому сроку в черенке накапливается максимальное количество запасов на зиму: продуктов фотосинтеза, различных сахаров.

Территориально сроки осенней обрезки сильно отличаются. В Центральном регионе это может быть конец октября, на юге – ноябрь или даже первые числа декабря.

Намного проще ориентироваться не по календарным срокам, а по приметам погоды, которые точно соответствуют биоритмам растений.

Полезный совет

С обрезкой винограда лучше опоздать, чем поторопиться и постричь кусты слишком рано.

Вовремя – при первых признаках зимы:

  • установившаяся погода с ночными заморозками;
  • дневная температура чуть выше ноля градусов;
  • тонкий лед с утра по кромке водоема и др.

Для обрезки лоз и заготовки чубуков следует выбрать сухой ясный день.

Как правильно нарезать лозы на черенки

Еще летом следует отметить лучшие кусты для размножения: по урожайности, товарному виду грозди, размеру и вкусу ягод. Заготовку чубуков лучше всего проводить параллельно с обрезкой, сразу откладывать перспективные отрезки лозы отдельно.

Невызревшие верхушки отсекают сразу.

  • Зрелую лозу легко определить буквально наощупь: кроме характерного похрустывания при изгибе, зрелый участок кажется теплым по сравнению с прохладной невызревшей верхушкой лозы.
  • Для черенкования годятся лозы от 8 до 12 мм в диаметре: слишком тонкие укореняются хуже и дают слабые болезненные саженцы; толстые «жировые» побеги непригодны по другой причине: их недоразвитые «глазки» практически не образуют плодоносных ветвей.
  • Для нижней (пяточной) части черенка выбирать узлы с усиком – такие черенки укореняются в разы лучше.

Нижняя 1/3 лозы считается лучшей для нарезки чубуков. Этот участок всегда успевает хорошо вызреть и содержит максимальное количество питательных веществ. В идеале на хранение желательно заложить весь этот отрезок.

В крупном хозяйстве с большим виноградником оправдано оставлять на зимнее хранение такие длинные черенки. Их закапывают в траншею. В домашних условиях, тем более в городской квартире, приходится укорачивать отрезки лозы до разумных размеров:

3-4 почки + не менее 1/2 длины междоузлия.

Даже при нарезке 2 сортов винограда следует маркировать черенки. Оттенок коры при хранении способен меняться, а всякие «узелки на память» по прошествии 3-4 месяцев вызывают только недоумение.

 От чего зависит подготовка черенков к хранению

Уже в день обрезки следует заняться отложенными черенками. Оставленные на открытом воздухе, они сразу начинают терять влагу, такую ценную для запланированного укоренения.

Оптимальный способ хранения заготовленных лоз – в траншее, где они точно не высохнут и не сгниют. В Центральном регионе в течение зимы глубине 60…70 см сохраняется температура около 0 градусов.

Для более холодных регионов, чтобы предотвратить промерзание почвы, поверх траншеи укладывают гниющую органику. Всем хорош способ, кроме одного – пока почва не оттает, черенки извлечь невозможно.

Вот и получается, что способ хранения черенков винограда зависит того, как скоро они понадобятся в новом сезоне.

  1. Для нужд крупного виноградника заготавливают большое количество черенков, которые по приходу тепла высаживают в школку. Такие черенки чаще всего хранят прикопанными в траншее, где они точно не пересохнут. Отрезки лозы вполне достаточно продезинфицировать купоросом.
  2. Владельцы небольших виноградников часто хранят материал для размножения винограда в подвале или погребе. Часть черенков дожидается тепла, часть – достают в феврале и укореняют для получения полноценного саженца к началу лета.
  3. Дачники обычно заготавливают черенки в небольших количествах, хранят их в холодильнике или погребе. Для садоводов важно иметь возможность наблюдать за состоянием лозы в процессе хранения, принять соответствующие меры при необходимости. Для раннего получения саженцев укоренение начинают еще зимой, в феврале.

Как правильно подготовить срезанные лозы к хранению в домашних условиях рассмотрим более детально.

Подготовка чубуков к хранению

Все неприятности, что могут случиться с черенками во время зимнего хранения, связаны с избытком или недостатком влаги:

  • при недостатке – усохнут;
  • при переизбытке – загниют или погибнут от грибкового заболевания.

При хранении в зоне доступности (погребе, подвале, холодильнике) недостаток влаги легко исправить. Например, компенсировать опрыскиванием. Но помните! Что переувлажнение для черенков намного опаснее, т.к. это грозит развитием гнилей и грибковых болезней, с которыми намного сложнее справиться. Проку от больных черенков не будет.

В сети и печатных изданиях настоятельно рекомендуют проводить 2-суточное «вымачивание» заготовленных лоз в холодной воде. Это вынужденная мера предосторожности предназначена для восстановления водного баланса уже подсохших день-два черенков. Свежесрезанные лозы перед закладкой на хранение в дополнительном вымачивании не нуждаются.

«Заболевание проще предупредить» – расхожая фраза о профилактике идеально подходит и для болезней растений. Обработка 3% медным купоросом поможет справиться со спящими спорами грибков.

  1. Медный купорос плохо растворяется в холодной воде, поэтому для приготовления эффективного раствора необходимо залить 30 г медного купороса (2 столовых ложки) 1 литром горячей воды и подождать, пока раствор охладится до комнатной температуры.
  2. Достаточно опустить черенки в раствор на 15-20 секунд, этого будет достаточно для профилактики такой опасной грибковой болезни как милдью.
  3. Длинные черенки обрабатывают последовательно с двух сторон, если не получается провести дезинфекцию в 1 заход.

После такой обработки чубуки следует оставить на открытом воздухе, чтобы дождаться испарения остатков воды из дезраствора.

Для гарантированной защиты от высыхания применяют также парафинирование черенков. Концы чубуков на мгновенье окунают в расплавленный на паровой бане парафин с добавлением садового вара: на 1 свечу следует добавить примерно 1 чайную ложку вара, который придает массе пластичность.

Тонкий слой расплава мгновенно образует защитную водонепроницаемую пленку. Можно использовать как белый, так и цветной парафин декоративных свечей.

Внимание

Парафинировать можно только абсолютно сухие черенки. Случайная влага или сок растения из неподсохшего среза – питательная среда для размножения микроорганизмов. Проверка состояния черенков 1 раз в 2 недели в течение зимы – вполне достаточная мера по контролю влажности.

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

  • В просторном ящике черенки располагают горизонтально и пересыпают послойно большим количеством чуть влажного песка. Получается аналог хранения в траншее.
  • Чаще всего объемную посуду (ведро, горшок) наполняют сырым песком и втыкают чубуки пяткой вниз.

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Укоренение черенков

В погребе, подвале или холодильнике чубуки лежат минимум до Нового года. Доставать их раньше времени и заниматься укоренением просто нецелесообразно: хлопот – больше, результат – хуже.

Конец зимы – пора доставать чубуки

Само выращивания саженцев имеет конкретную цель: обеспечить преимущество во времени по сравнению с саженцами из школки под открытым небом. Так рассуждают садоводы южных регионов (Кубань). Для остальных виноградарей, раннее укоренение чубуков в домашних условиях – единственный реальный способ получить в течение сезона крепкий куст, способный пережить зиму.

Отсутствие периода биологического покоя сказывается на растениях так же негативно, как и недостаток сна влияет на человека. 2-3 месяца зимнего сна – необходимая фаза развития, которая повышает иммунитет растения. Срезанный в ноябре черенок до средины января лучше не беспокоить, так как обменные процессы не прекращаются во время сна, формируются зачатки ростовых побегов в глазках.

2-я объективная причина, почему чубуки не следует проращивать до Нового года, – продолжительность светового дня. На первых этапах укоренения солнечный свет не обязателен, потому что для образования зачатков корней имеет значение только тепло. Освещение понадобится только через 1, 5 месяца для развития побега из почки. Как раз в марте световой день начинает заметно прибывать и необходимость в искусственном досвечивании саженца отпадает.

Подготовка к проращиванию

Непосредственно сразу из погреба или холодильника ставить чубуки на укоренение нежелательно, сначала необходимо запустить обменные процессы: подготовить лозы к укоренению. Это ответственный процесс, ошибки в котором сказываются не только на качестве, но и количестве полученных саженцев.

Окончательная нарезка лозы на посадочные черенки

1.Острым секатором нарезаем лозы на черенки:

Нижний прямой срез делаем на расстоянии 1/2 см от почки непосредственно под узлом со следами усика. Именно в этом узле имеется диафрагма, наличие которой гарантирует хорошее укоренение.

Верхний косой срез делаем на 2-3 см выше верхнего узла. Плоскость среза приходится выбирать таким образом, чтобы вода могла стекать не в сторону глазка.

  1. Чтобы не отвлекать жизненные силы черенка от проращивания корней, виноградари со стажем рекомендуют выщипывать глазок из нижнего узла. Правило применимо только для чубуков с двумя и более междоузлиями, черенки с одним узлом в подобной операции не нуждаются.
  2. Бороздование. Традиционный прием садоводов предназначен для активации камбия. Нанесенные на 1⁄3-¼ нижнюю часть черенка неглубокие надрезы, царапины запускают регенеративные процессы и клетки камбия превращаются в зачатки корешков.

Черенки, обработанные парафином, обрезают и бороздуют аналогично, процедура ничем не отличается. Вода будет поступать через обновленный срез. Остатки защитного слоя нисколько не мешают процессу укоренения.

Замачивание – завершающий этап подготовки

Заготовленные указанным образом черенки на сутки-двое ставят на замачивание в холодную воду: лучше брать дождевую или отстоянную водопроводную. Для стимуляции корнеобразования опытные садоводы рекомендуют использовать пчелиный мёд в количестве 1 столовая ложка на ведро воды. В нем есть все необходимые микроэлементы и ферменты. Ведро с черенками оставляют в прохладном месте на срок не более 2 суток, при более длительном вымачивании черенки могут задохнуться.

Через день-два черенки уже полностью готовы к проращиванию, слабые можно дополнительно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин или гетероауксин по инструкции).

Черенкование по Радчевскому

Очень простой и при этом эффективный способ укоренения черенков в домашних условиях предложил известный виноградарь Пётр Радчевский. Все, что потребуется, – черенки и обычная стеклянная банка:

  1. Лозы нарезать (как сказано выше) и вымочить в холодной воде с добавлением одной ложки меда на ведро.
  2. В стеклянную банку налить воды на 2-3 см и установить подготовленные черенки. Обязательно должна быть организована теплоизоляция – подставка (картон, дощечка, пенопласт), она необходима, чтобы холодный воздух не охлаждал воду в банке.
  3. Для хранения желательно выбрать окно на южную сторону. При недостатке естественного освещения в сумрачную погоду желательно оборудовать дополнительную подсветку. Под воздействием лучей на 10-15 день глазки на черенках проснутся и дадут побеги.
  4. Зачатки корней становятся видны только через 1 неделю после образования побегов. Это нормально. Черенки питаются водой и собственными запасами питательных веществ.

Крошечные корешки очень хрупкие и в отросшем виде плохо переносят пересадку. Для укоренения в земле достаточно едва заметных корешков (не более 5 мм в длину).

Выращивание саженцев

Черенки с едва заметными корнями до 5 мм нужно высаживать в грунт, подойдут стаканчики или обрезанные ПЭТ-бутылки.

Посадка черенков

Емкости и почву для проращивания черенков лучше подготовить заранее, чтобы при появлении корешков высаживать чубуки на укоренение сразу. Требования к почве для укоренения черенков необходимо рассмотреть отдельным пунктом, чтобы избежать типовых ошибок.

Почва

При выращивании саженцев (или рассады из семян) главная задача – создать условия для хорошего роста корней. От развития корневой системы зависит быстрая приживаемость саженца на постоянном месте и весь последующий его рост. Из лучших побуждений садоводы дают максимально удобренную почву и тем оказывают медвежью услугу: при избытке питательных веществ корни почти не растут, так как им незачем пронизывать объем грунта в поисках всего необходимого.

Для проращивания черенков лучше всего использовать рыхлую почву с умеренным количеством органики, в равных долях:

  • песок,
  • садовая земля,
  • зрелый перегной или компост.

Смесь готовят при оптимальной влажности. Воспользуйтесь правилом: грунт, сжатый в руке, образует комок и при этом не пачкает ладонь. Именно такого состояния почвы следует придерживаться, и не переувлажнять ни в коем случае.

Следует быть готовыми к тому, что корни даже у чубуков одного сорта проклюнутся не одновременно.

Посадка чубуков

Аккуратно и симпатично смотрятся одноразовые пластиковые стаканы емкостью 0,5 л, но их объем недостаточен для развития корневой системы саженца. Для высаживания черенков винограда на укоренение требуются емкости побольше – примерно, 1 л.

Для этой цели хорошо подходят разрезанные ПЭТ-бутылки из-под воды.

  1. Удобно использовать бутылки объемом 1,5 л без горловины, их емкость как раз составляет чуть больше 1 л.
  2. Застой воды противопоказан категорически, поэтому дренажные отверстия нужны обязательно.
  3. Во избежание застоя воды на дно укладывают дренаж. Можно использовать слой керамзита, гальки, щебня и т. п.
  4. Чтобы верхний слой грунта не забивал дренажные каналы, поверх керамзита укладывают лоскуток агроволокна.
  5. Насыпают 2-3 см подготовленного грунта.
  6. Устанавливают черенок и постепенно аккуратно заполняют емкость рыхлой почвой немного встряхивая для уплотнения.

В результате черенок должен оказаться заглубленным на 10-12 см в почву. Его поливают и выставляют на хорошо освещенное место.

Крепкие саженцы из черенков – что надо знать

Даже в домашних условиях реально получить жизнеспособные саженцы. Как ни странно, потребуется свести к минимуму проявления излишней «заботы». Достаточно создать оптимальные условия для проявления потенциала растения:

  1. Для роста корней требуется тепло: идеальным местом будет подоконник над радиатором.
  2. Прохладный воздух от холодного стекла способствует торможению роста зеленого побега лозы. Это необходимо для соблюдения баланса между развитием подземной и надземной части.
  3. Не злоупотребляйте поливами! Поливы только при подсыхании грунта. Лучше всего применять нижний полив через поддон, так виноград возьмет воды ровно столько, сколько ему требуется.
  4. Через 2 недели после посадки на укоренение саженцы следует подкормить комплексным водорастворимым удобрением типа Мастер или Кемира по инструкции (1 чайная ложка на 2 л воды).

Такие подкормки практикуют с интервалом в 2 недели, вплоть до высадки саженцев на постоянное место в открытый грунт.

Вопросы из почты

Марина, 42 года, Тверь.

Посоветуйте, как проще всего в домашних условиях размножить дикий виноград. Он у соседей на даче такой красивый и летом, и осенью.

Декоративный дикий или как его еще называют «девичий» виноград укореняется без всяких стимуляторов почти со 100% вероятностью.

  1. В мае-начале июня, когда прошлогодний побег пошел в рост, его нарезают на чубуки с 2-4 узлами. Лучше всего выбирать участки, где в узлах уже есть зачатки корней (см. фото).
  2. Практика показала, что удобнее всего ухаживать за саженцем, растущим в индивидуальной емкости. Для черенка девичьего винограда – это горшочек объемом 1,0-1,5 л.
  3. Для укоренения используют смесь торфа и песка в соотношении 4:1.
  4. У черенков без листьев заглубляют нижний узел или всю «пятку» с прошлогодней древесиной.

Саженец в горшке может зимовать даже под снегом. На постоянное место методом перевалки высаживают весной, до распускания листьев.

Николай, 49 лет, Тамбов.

Хочу на сок, вино, компоты развести виноград сорта Изабелла. В наших краях он зимует без укрытия. Посоветовали нарезать осенью черенков винограда и укоренить. Могу я посадить черенки сразу в землю?

Виноград сорта Изабелла – необычайно выносливая лиана которая не боится морозов до 30 градусов, не болеет традиционными грибковыми болезнями и, что очень важно, без образования очагов гнили переносит переувлажнение. Это единственный сорт винограда средних широт, который можно размножать посадкой сразу в грунт.

На большой выход годных саженцев рассчитывать не приходится (не более 50 %), но отсутствие хлопот с хранением и укоренением добавляет привлекательности способу осеннего укоренения. При обрезке лозы черенкового материала получается предостаточно – посадку можно планировать «с запасом».

Чтобы посаженные чубуки перезимовали без проблем, необходимо засыпать их на зиму сухими листьями, соломой, лапником и укрыть мешковиной или спанбондом.

Руслан, 38 лет, Липецк.

Проращивал каждый год осенние чубуки винограда, все получалось удачно. В первый раз решил попробовать укоренить зеленые черенки и ничего не получилось, хотя все делал по правилам

Технология укоренение зеленых (летних) и осенних одревесневших чубуков винограда значительно различаются. Основное отличие – требования к влажности окружающей среды:

  • осенним чубукам для образования корней требуется минимальное количество воды;
  • зеленые летние чубуки испаряют воду всею своей поверхностью и постоянно требуют увлажнения, что сложно контролировать в летнее время.

Размножение винограда черенками летом требует постоянного внимания. Контроль температуры и влажности в парнике-школке отнимает много времени, даже профессиональные виноградари предпочитают заготавливать чубуки осенью.

vinohobby.ru

Саженцы винограда: как вырастить чубуки в домашних условиях, хранение и укоренение

Разведение винограда на приусадебных участках набирает всё большую популярность. И это совсем небезосновательно. Плоды данного растения обладают замечательным вкусом, в процессе переработки виноградного сока получают ароматные десертные и креплёные вина. А ещё ягоды винограда как в сыром, так и в переработанном виде содержат множество полезных веществ. В народной медицине его используют для лечения различных заболеваний. Чтобы получить хороший урожай винограда, конечно же, нужно знать как его разводить и также как ухаживать. Существует несколько способов размножения, но самый основной и популярный – саженцами. О заготовке черенков (чубуков), укладке их на хранение, а затем и посадке пойдёт речь в этой статье.

Процесс подготовки саженца

Чтобы приобрести саженцы хороших сортов винограда понадобится немаленькая сумма денег, которая будет потрачена не только на сам посадочный материал, но и на дорогу. Заказывая по почте, есть риск получить не то, что хотелось бы. Не известно как саженец переживёт пересылку, да и приживётся ли в вашем регионе. Самым верным решением будет приобретение черенков понравившегося вам сорта в питомнике или же у опытных виноградарей, которые давно занимаются разведением именно тех сортов, которые больше всего подходят для климатических условий вашего места проживания. Разведение корнесобственных саженцев из черенков является простым и малозатратным методом получения посадочного материала. Нарезать чубуки из лозы понравившегося сорта, а затем в дальнейшем сохранить их до весны и прорастить на своём приусадебном участке можно самостоятельно. Достаточно знать некоторые нехитрые правила разведения винограда из черенков.

Когда нужно срезать черенки

Многие люди считают, что размножение винограда из черенков лучше начинать весной, объясняя это тем, что за зиму посадочный материал, заготовленный осенью, может засохнуть, сгнить. Руководствуясь этим мнением можно потерять время. Так как срезанная весной лоза и посаженная в землю может засохнуть, так и не пустив корни в ещё не прогретую землю. После заготовки черенков весной на чубуках остаются свежие «раны» после срезов. Из-за этого растения могут потом долго болеть.

Заниматься заготовкой черенков лучше осенью. Перед зимней обрезкой, когда листья с растения осыпались. В зависимости от климатических условий в регионе время проведения заготовки может отличаться. Подробнее про подготовку и хранение черенков винограда описано в этой статье.

Обычно обрезку черенков проводят с сентября по октябрь.

Нарезать чубуки необходимо до начала первых холодов, чтобы они смогли хорошо перезимовать в хранилище, а затем укорениться.

Заготовку посадочного материала необходимо проводить острым секатором, чтобы не травмировать будущие саженцы и материнский куст. С хорошо вызревшей не повреждённой грибковыми заболеваниями лозы обрезаются не только опавшие листья, но и усики. Длина черенка должна быть 40-70 см. В нижней и верхней части чубука, от среза до первой почки должно быть не менее двух сантиметров.

Обработка черенков на зиму

Частый вопрос, которые задают начинающие виноградари: «Как же хранить срезанные чубуки, чтобы они хорошо перезимовали, и весной из них можно было получить здоровый саженец? » Ответ простой:

  • Заготовку посадочного материала необходимо проводить в конце сентября вплоть до середины октября. Во время осеннего похолодания жизненная активность растений постепенно снижается и обрезка будет менее вредна для растения;
  • Перед укладкой черенков на хранение необходимо пополнить их запасы влаги. Это снизит риск того, что ветка растения засохнет зимой;
  • Если обмокнуть верхний и нижний концы чубука в расплавленном на паровой бане тёплом парафине, то это снизит испарение влаги из ствола;
Перед посадкой чубуки ставятся на 24 часа в чистую воду, предварительно проделав свежий срез в нижней части черенка.

Для лучшего развития корней весной, можно сделать два — три неглубоких продольных разреза в нижней части черенка. Бороздки длиной около трёх сантиметров.

  • Перед укладкой посадочного материала на место зимовки необходимо обмокнуть его в растворе железного или медного купороса. Также для этой операции подойдёт раствор марганцовокислого калия чуть розового цвета. После данной процедуры черенки необходимо просушить на открытом воздухе до исчезновения капель. Такая обработка снизит риск появления плесени.

Обрезка черенков и подготовка к посадке

Доставать посадочный материал из хранилища необходимо примерно за месяц до его посадки. Черенки тщательно осматривают и сортируют. Признаки здорового чубука:

  • на срезе древесина зелёного цвета;
  • при надавливании на срез появляется капля влаги;
  • почки не должны отпадать при нажатии на них пальцем;
  • разрезанный глазок внутри зелёного цвета и имеет зачатки листьев.
Хорошо вызревшие черенки, имеют характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышится легкое потрескивание.

Если внутри глазок чёрного цвета, в нём не видно зачатков листьев, значит он погиб. Если на чубуке погибли все глазки, для посадки он не пригоден.

С нижней и верхней части черенка делаются свежие срезы. После этого его длина должна составлять 35-50 см. Над верхним узлом делается косой срез. На расстоянии не менее чем 1-2 см над почкой. На нижней части черенка делают прямой срез под самым узлом.

После процедуры обрезки проводят бороздование черенка винограда. Продольные надрезы коры в нижней части лозы, для ускорения процесса появления придаточных корней.

Чтобы восстановить потерянную за зиму влагу черенки нуждаются в вымачивании. Их необходимо погрузить в чистую воду, температура которой 15–16 градусов. Продолжительность вымачивания определяется степенью высыхания чубука. В среднем достаточно 24–48 часов в воде, чтобы восстановить утраченную влагу. Воду необходимо менять раз в сутки. Также читайте про технологии укоренения черенков винограда по этой ссылке.

Не только пересушенные, но и нормальные черенки необходимо замочить перед проращиванием.

Показателем восстановленной влажности будет появление капель на верхнем срезе.

Кильчевание. Процедура необходима для быстрого образования каллюса до пробуждения почек и образования корневой системы в почве. Суть операции состоит в том, что нижней части черенка дают температуру высокую, а верхней — низкую. В связи с этим, развитие корней ускоряется, а распускание глазков в верхней части приостанавливается.

Методы выращивания

Чтобы в будущем получать хорошие урожаи, необходимо посадить качественный материал. Конечно же, если есть возможность, то можно купить привитые саженцы в питомниководческих хозяйствах. Ещё лучше, если виноградарь сам умеет прививать растение. Но самые простые методы, и притом не требующие материальных затрат – это выращивание саженцев из черенков и корневища винограда. А можно саженцы получить, просто прикопав вегетирующую лозу. Или отрубив кусок корня, заделав его в борозду и умеренно поливая. И в том и другом случае появятся ростки. Виноградарю необходимо просто вовремя посадить отростки на постоянное место. Можно просто нарезать черенки с куста желаемого сорта. Все выращенные саженцы будут называться корнесобственными.

Прикапывание

В южных регионах и Причерноморье практикуется посадка черенков непосредственно в открытый грунт. Иногда даже это делают сразу после осенней заготовки посадочного материала, утеплив сверху листьями. Если в тёплом регионе чубуки были посажены в хорошую плодородную почву, то они без труда пускают корни, и с приходом весны начинают расти и развиваться. Нарезанные черенки с 3–4 живыми почками закапываю в землю, оставляя сверху лишь одну почку. На зиму над посадкой сооружают холмик из земли и для защиты от холода и сохранения влаги накрывают плёнкой. С приходом весны и потепления плёнку убирают и холм разгребают.

Конечно же, пользоваться данным методом лучше в весеннюю пору года. В южных регионах, когда земля прогревается до десяти — двенадцати градусов, после подготовки чубуки сажают в открытый грунт. Перед посадкой проводят следующее:

  • Проверяют пригодность посадочного материала после зимовки;
  • Черенки обеззараживают и опускают на двое — трое суток в воду, чтобы пополнить запасы утерянной за время хранения влаги;
  • Проводят обрезку черенков. В нижней части срез под самым узлом, в верхней отступив от последней почки 1–3 см;
  • Наливают в ёмкость воду и ставят туда чубуки. Устанавливают в тёплом месте и уровень воды должен быть постоянным.

Черенки с зачатками корней высаживают в грунт.

Отводками

Не все виноградные саженцы приживаются. А может так случиться что и взрослые кусты выпадают. В ряду появляются просветы. Чтобы не допустить изреженности насаждений применяют отводку лозой. Взрослые корнесобственные растения целесообразно ремонтировать отводками. Это нужно делать осенью, после того как облетят листья или весной, но обязательно до распускания почек. Делают это в такой последовательности: на маточном кусте выбирают сильный побег. Но именно с той стороны, где выпал куст:

  • Копают канавку глубиной около полуметра;
  • На дно засыпают перегной и 100 грамм суперфосфата. Всё это предварительно перемешивают с грунтом;
  • На лозе удаляют все глазки кроме двух верхних;
  • Лозу укладывают на дно канавки, засыпают землёй, притаптывают и льют ведро или два воды;
  • Конец лозы с двумя глазками выводят на место выпавшего куста.

Корневыми побегами

У винограда мощная корневая система, которая состоит из скелетных корней (это те, которым больше одного года) и множества молодых корешков. Скелетные корни длинные, толстые, а молодые тонкие и мочковатые. Длина корневой системы до 3 метров. Она служит винограду для подачи воды с растворёнными питательными веществами. Но не только. Корень можно использовать для размножения винограда. И это один из самых лёгких методов получения саженца. Процесс довольно простой. Необходимо откопать корневище и аккуратно отрубить от него кусок. Бояться что куст погибнет не стоит. Виноград живучее растение. А вот операцию стоит повредить очень аккуратно, потому что на месте раны может образоваться рак и со временем такое растение гибнет. Дальше действовать по такой схеме:

  • Выкопать продольную борозду;
  • Уложить обрубок;
  • Засыпать листовой землёй или перегноем;
  • Полить. И потом постоянно держать землю влажной.
Строение корневой системы винограда.

Уже через месяц появятся первые ростки. Это и есть будущие саженцы. Продолжаем их вовремя поливать и уже через несколько недель, после того как растения окрепнут, можно корень выкопать и порезать его на части.

Правила

В середине апреля или начале мая, когда почва прогреется до температуры не ниже десяти градусов, осуществляют посадку укоренившихся чубуков в открытый грунт. Участок под высадку винограда должен быть хорошо освещаемым солнцем, без близкого залегания грунтовых вод и защищён от сильных ветров. Перед посадкой саженцев территорию необходимо освободить от сорняков, вскопать и заранее приготовить посадочные ямки. Углубления под укладку чубуков желательно копать по разметке, которую можно провести с помощью верёвки и колышек. Когда виноград немного подрастёт, будет значительно легче ставить опорные столбы и натягивать проволоку. Высаживать в открытый грунт необходимо только те саженцы, которые не имеют повреждений. С хорошо развитыми глазками и корнями. После посадки растениям необходим обильный полив.

Виноград особенно прихотлив в первый год после высаживания, поэтому за ним нужен правильный уход.

Подготовка грунта

Первое что нужно сделать, подготавливая грунт для посадки виноградных саженцев, это удалить на нём сорные растения, камни и другой мусор. Если на выбранной территории присутствуют ямы, углубления, то их следует засыпать плодородной почвой. Далее, необходимо внести удобрение. Это может быть перепревший навоз, рассыпанный слоем в 5–10 см. Затем участок перекапывают.

Если грунт тяжёлый и глинистый необходимо его разрыхлить, добившись хорошей проходимости для воды и воздуха. Во время вспашки в почву вносятся камешки небольшого размера. Для этих целей прекрасно подойдёт очень мелкий гранит. Чтобы определить механический состав грунта, для внесения нужных удобрений можно воспользоваться простыми способами. Взять в руку комок почвы и обратить внимание на её консистенцию:

Земля сыпучая практически без комочков – рыхлопесчаная; Рыхлые комки распадающиеся при лёгком сжатии их пальцами – песчаная; Комки плотные не распадаются – суглинистая;

Комки земли очень плотные при срезе лопатой начинают блестеть – глинистая.

poferme.com

Как вырастить виноград из черенков в домашних условиях

Виноград – очень теплолюбивое растение и мы привыкли к тому, что выращивают его на огромных плантациях, в основном, в южных странах. Но за последние несколько десятилетий стараниями селекционеров выведено множество гибридных сортов, способных плодоносить и в средней полосе России, и даже ближе к северу в закрытых теплицах. При средней температуре созревания +18оС можно всего за 100-110 дней получить урожай сочной, ароматной ягоды. О выращивании и разведении такого винограда мы и поговорим далее.

Виноград – как раз та культура, которая не размножается семенами, так как в этом случае она не сохраняет своих первоначальных генетических признаков. Купить готовый саженец полюбившегося сорта не всегда возможно. Вот поэтому самый доступный и распространенный способ размножения лозы – черенками.

Доступность его заключается в том, что в домашних условиях очень легко сохранить, посадить и укоренить черенки винограда, подготовить их к высадке в открытый грунт или теплицу. Лучше всего сделать это именно дома, так как начинать процесс по укоренению следует не позднее конца февраля – начала марта.

Самое главное – выбрать сорт винограда, способный к хорошему укоренению.

Сейчас очень многие гибридные сорта обладают такой способностью, так как черенкование – одно из главных направлений работы селекционеров. Чаще всего на садово-огородном участке садоводы любят разводить столовые сорта, обладающие отличными вкусовыми качествами, сахаристостью, крупными ягодами (желательно без косточек), с ранними или среднеспелыми сроками созревания. Практически всем этим требованиям соответствуют сорта: Восторг, Кеша, Плевен, разные сорта Кишмиша, Лора, Кодрянка, Анюта, Алешенькин, Велес и многие другие.

Перед тем, как сажать виноград в грунт, необходимо прорастить черенки и дождаться появления первых листочков

Выращивание винограда в теплице или в открытом грунте напрямую зависит от природных климатических условий региона. Понятно, что в южных районах в открытом грунте успеет вызреть виноград не только ранних сортов, но и более поздних. А вот в Средней полосе, Подмосковье и далее к северу в открытых почвах вызреет только урожай самых ранних сортов.

В тех регионах, где лето короткое, зимы холодные, — лучше всего выращивать лозы в теплицах, чтобы более продолжительное время наслаждаться вкусом ягод с разными сроками созревания. Но в закрытом помещении придется более тщательно следить за здоровьем кустов, микроклиматом, состоянием почвы, так как случаи грибковых и других поражений распространяются намного быстрее. В закрытом пространстве легче предупредить появление типичных заболеваний, чем их искоренить.

Весь процесс получения укоренившихся саженцев занимает несколько месяцев, но по трудоемкости он не очень сложный. Даже начинающие садоводы, решившие заняться виноградарством, способны достичь наилучших результатов, — настолько неприхотлива эта культура, хотя и требует определенного внимания. Главное правильно ухаживать и вовремя проводить определенные мероприятия.

Нарезанные черенки винограда

Нарезка и хранение чубуков

Самый первый этап – заготовка посадочного материала. Во время обрезки винограда осенью, когда удаляются все плодоносившие в этом году ветки, идет заготовка черенков. Именно плодовые ветки и служат самым лучшим материалом для будущих саженцев. Что необходимо учесть:

  • обрезку проводят после листопада, до наступления первых заморозков;
  • лоза должна быть по возможности прямой, здоровой, светло-коричневого или песочного цвета;
  • чем длиннее черенок, тем качественнее будет размножение.

Веточка должна быть без видимых повреждений, со светлой корой, на срезе – зеленого цвета, с выступающими на нем капельками жидкости (сока), нижний срез делают прямым, а верхний – косым. Длина черенка – не менее 40-45 см, диаметр среза – 10-12 мм + 3-4 живые почки с промежутком между ними 10 см. Срезы делать очень острым секатором или ножом, чтобы их ткани не помялись, на расстоянии от почек минимум 2-3 см.

Срезанные черенки нужно подготовить к хранению:

  • замочить в холодной воде на 1-2 суток, меняя воду 2 раза в день;
  • обработать раствором купороса или марганцовки (лучше всего замочить на полчаса);
  • разложить на бумажных салфетках (полотенцах) и хорошо просушить от излишней влаги;
  • собрать черенки в пучок, завернуть плотно в полиэтиленовую пленку, завязать, закрепить бирку с названием сорта (если есть виноград нескольких сортов, хранить нужно в разных пакетах, так как различные сорта при хранении плохо влияют друг на друга); вместо пленки можно использовать пластмассовые бутылки – через горлышко опустить лозу и закрыть крышкой.

Хранить черенки при t 0+5оС (подойдет холодильник, застекленный балкон, подвал).

Храниться черенки могут как в холодильнике, так и в подвале

В конце февраля – начале марта приступают к укоренению посадочного материала. Сначала надо проверить, как сохранился материал. Для этого обновляют срезы, каждый на расстоянии от верхней и нижней почки 0,5-2 см соответственно косым и прямым способом – они должны быть зелеными и влажными. Затем опускают черенки в воду на 1-2 суток (в зависимости от степени сухости веточек), для стимуляции роста необходимо добавить мед, сок алоэ или гумат (1 стол. ложка/10л воды).

У нижней пятки, где будет происходить рост корней, иголкой нужно сделать несколько бороздок глубиной 2-3 мм и длиной 2 см – это поможет получить более развитую, пышную корневую систему. Верхний срез можно обработать парафином.

Проверка черенков на сохранность

В обычную стеклянную литровую банку на дно положить слой ваты около 2 см, налить столько же воды (лучше всего – талой), опустить черенки. Пятка – нижний край – должна быть в воде на глубине 4-5 см. Чтобы избежать загнивания жидкости, можно положить 2-3 таблетки активированного угля, воду доливать периодически. Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта, поставить на подоконник.

Винограду, как и любому растению, для интенсивного роста нужно обилие света и тепла. Сначала появятся веточки, а затем и корни. Чтобы корневая система развивалась, ростки следует отламывать, для кустика достаточно будет одного, самого последнего побега.

Высадка в горшочки в теплице или парнике

Почву для саженцев необходимо подготовить с осени, смешав в равных количествах дерновую землю, торф, песок, перепревший навоз или компост; подойдет и готовая смесь из магазина. В качестве тары можно использовать пластмассовые бутылки, одноразовые стаканчики покрупнее и т.п., сделать дренажные отверстия. На дно тары насыпают немного дренажа, затем подготовленную почву, на нее осторожно опускают черенок, досыпают почвой, слегка(!) увлажняют.

Пятка саженца должна находиться на глубине 1/3 тары, а молодые побеги над поверхностью земли. Приблизительно до конца мая – начала июня молодые саженцы успеют хорошо укорениться, развить полноценные листья и ветки, — подготовиться для высадки в грунт.

Высаженные чубуки в горшки

Укоренение в опилках или грунте

В южных регионах, где уже в марте почва прогревается до температуры 10-12 градусов на глубине 10 см, черенки после обработки и замачивания можно высаживать непосредственно в грунт – школку. Посадка производится в подготовленную, хорошо удобренную почву на глубину 40 см. Черенки укладывают в ямки (или борозду), засыпают землей до половины, хорошо утрамбовывают, обильно поливают, засыпают ямки до верха. На поверхности земли должно остаться 2 почки. Ориентируясь на климат региона, можно замульчировать поверхность или на время укрыть пленкой.

Еще один довольно распространенный способ проращивания черенков – в опилках.

Опилки должны быть только лиственных пород деревьев, без примеси вредных опилок фанеры или ДСП. Их необходимо перед применением пропарить – залить кипятком, затем остудить и в глубокую посуду (ведро) сначала засыпать небольшой слой на дно. Затем в наклонном состоянии выкладывать опилки слоями, располагая между ними черенки вертикально. После посадки необходимо посуду накрыть пленкой, поставить в теплое место и время от времени увлажнять среду до появления ростков и корешков.

Укоренение винограда в опилках

Правильная посадка саженцев в открытый грунт

Технология, как сажать в открытый грунт проста. Готовый укоренившийся саженец сначала подготавливают для высадки в открытый грунт. Для этого в течение 5-7 дней саженцы в горшочках выносят на улицу, избегая попадания прямых солнечных лучей. После закалки, в заранее подготовленные лунки опускают черенки вместе с земляным комом, досыпают лунки землей, смешанной с перегноем, поливают теплой водой. Главное – не заглубить растение и умеренно поливать. Чтобы не повредить корни при посадке, пластмассовые стаканчики или другую тару лучше аккуратно разрезать, затем вынуть саженец с земляным комом.

Укоренившийся виноград, готовый к посадке

Рядом с высаженным в грунт саженцем винограда обязательно сразу же закрепить опору!

Прорастить черенок винограда, укоренить его и вырастить саженец любимого сорта хрустящей сладкой ягоды не составляет много труда. Это можно сделать как в теплице из поликарбоната или парнике, так и открытом грунте. Правильный уход вашему любимцу – и он отблагодарит вас активным ростом и богатым урожаем, буквально, через два-три года.

profermu.com

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Я для себя выбор сделал. Сажаю кусты на глубину 50см, без траншей и коробов. Устанавливаю ограждение вокруг верхней части подземного штамба, что не позволяет развиваться корням в поверхностном слое почвы. Таким способом сажаю кусты уже много лет, и отказываться от него не собираюсь.

Вот о посадке кустов таким способом я сейчас и расскажу более подробно. Но сначала небольшой рассказ о сортах винограда. Затем расскажу о выращивании саженцев и выборе саженцев при покупке. А затем уже рассказ собственно о высадке саженцев на постоянное место жительства. Выбор сорта винограда. Тут я вам мало чем могу помочь. Сортов сейчас очень много, и рассказать обо всех просто невозможно. Начинающим виноградарям советую начинать с выращивания сортов с хорошей устойчивость к болезням и морозу. Выращивать кусты таких сортов намного проще. Выращивание винограда – занятие очень увлекательное. И если у вас в самом начале все получится, с приобретением опыта вы сможете выращивать на своем участке кусты самых красивых и капризных сортов. Сам я при выборе сорта в первую очередь ориентируюсь на «возраст» сорта. Если сорт известен уже давно, и отзывы о нем все еще хорошие – саженцы такого сорта можно смело покупать. Проверка временем здесь – очень надежный показатель. Да и цены на саженцы таких сортов обычно уже вполне доступны. Конечно же, лучше всего попробовать ягоды этого сорта самому. И желательно на участке виноградаря, у которого будете покупать саженцы. Обязательно нужно обращать внимание на устойчивость сорта к болезням. Опыта борьбы с болезнями винограда у начинающих очень мало. И если ваши кусты сразу начнут очень сильно болеть, желание выращивать виноград может быстро исчезнуть. Лучше выбирать сорта с более высокой устойчивостью к морозам. Укрывать кусты все равно нужно обязательно, но способность сорта выдерживать большие морозы лишней не будет. Если вы сажаете виноградник для себя и внуков, то обязательно нужно сажать кусты всех сроков созревания. Чтобы ягоды винограда были у вас на столе все лето и осень. Ну и, конечно же, нужно иметь сорта с разным цветом ягод – белые, черные и розовые. Сразу хочу обратить внимание на юридическую тонкость в названиях, которая очень путает начинающих виноградарей. В справочниках встречаются сорта и гибридные формы (ГФ). Разница между ними очень небольшая. Сорта – уже признаны государством и внесены в государственные справочники. Гибридные формы еще только ведут борьбу за такое признание, и называться сортом не имеют права.

Расскажу немножко о сортах, которые есть у меня на участке.

Сейчас большую популярность получили сорта с ягодами без косточек – кишмиш. Такие сорта еще и очень хорошо помогают в опылении соцветий соседних кустов. Кусты кишмишных сортов рекомендуется высаживать рядом с кустами сортов, соцветия которых плохо опыляются. Формы очень раннего срока созревания –, к-ш Велес, Гарольд.и к-ш 342 Кишмиш Велес — рис. 26 — созревает в конце июля — начале августа. Очень крупная гроздь, требует уменьшения, удаления нижней части, что значительно убыстряет созревание. Гроздь требует прореживания, что предохраняет ягоды от загнивания. Не крупная ягода розового цвета, почти без косточек, очень вкусная, с приятным мускатом. К сожалению, при дождях во время созревания, ягоды могут растрескиваться. Гарольд – рис. 26а — созревает примерно в то же время. Не очень крупная гроздь, ягода среднего размера.. Хорошо выраженный, очень приятный мускат. Устойчивость к болезням неплохая, но укрывать назиму обязательно. Кишмиш 342 — рис. 26б — тоже дозревает у меня на участке одним из первых. Гроздь крупная, но размер грозди очень зависит от запаса многолетней древесины, от длины обрезки. Гроздь очень плотная, но, как не удивительно, от этого ягоды не страдают — не лопаются и не загнивают. Ягода не крупная, белая, простого вкуса. Очень неплохая устойчивость к болезням, но лозы назиму лучше укрывать К сожалению, не могу найти сорта таких же ранних сроков созревания с ягодой черного цвета. Из черных сортов винограда раньше всех у меня созревает ГФ Гала – рис. 27. Но по срокам созревания этот виноград скорее средний. Окрашивается ягода очень рано, затем очень долго набирает сахар. Крупная ягода, красивая и крупная гроздь. Здесь редко бывает гроздь весом меньше килограмма. Грозди ГФ Гала опыляются слишком хорошо. В результате они получаются слишком плотные, ягоды давят друг друга и загнивают внутри грозди. Чтобы этого избежать, требуется проводить удаление лишних ягод. Если вовремя вырезать примерно треть еще зеленых ягод, получаем большие грозди с крупными ягодами. Имеет очень неплохую устойчивость к болезням и морозу. Особого внимания заслуживает сорт Лора – рис.28. В современных справочниках его уже называют Флора. Живет у меня на участке дольше всех – уже около двадцати лет. Созревает примерно в середине августа. Слишком хорошо опыляется – на моем участке. Грозди до двух килограмм. Если удается прорезать грозди от лишних ягод, получается красивая и крупная ягода, хрустящая, с очень хорошим вкусом. При этом устойчивость к болезням и морозу очень неплохая. Также очень давно живет на моем участке Кеша-1(Талисман) – рис.29. Срок созревания средний – конец августа. Очень крупная белая ягода, крупные грозди. Хорошая устойчивость к болезням и морозу. Есть проблемы с опылением ягод. Но расставаться с ним все не решаюсь. Уж очень вкусный. Недавно посадил Кишмиш Лучистый. Фото тоже нет. По срокам – средний, конец августа — начало сентября. Красивая гроздь с небольшими розовыми ягодами. Вкус выдающийся – с очень приятным мускатом. Только поэтому не расстаюсь ним. Хоть оидиум его поражает довольно сильно. Еще две формы винограда с розовыми ягодами – Ливия и София. Ливия – рис.30 — созревает к середине августа. Прекрасный вкус с легким мускатом. Имеет приятную особенность. Как только ягода начинает розоветь, сразу же пропадает кислота. К сожалению, тоже сильно поражается оидиумом. Устойчивость к морозу средняя. София — рис.31 — созревает примерно вместе с Ливией. Очень красивая гроздь огромных размеров. До трех килограмм. С огромными и очень красивыми ягодами. Но есть большая проблема. Грозди слишком плотные. И для получения красивых ягод приходится срезать не меньше трети еще зеленых ягод. Иначе ягоды в грозди давят друг друга, начинают сильно гнить. Вкус неплохой, при полном вызревании ягод тоже с мускатом. Оидиум сильно поражает и грозди, и побеги. Устойчивость к морозу средняя. Очень советую начинающим относительно новый сорт – Блек Гранд, рис. 31а. Повышенная устойчивость к морозу. Вполне можно в моем климате выращивать без укрывания зимой. Например, на беседках. Очень хорошая устойчивость к болезням. Единственный сорт у меня на участке, грозди и ягоды которого не уничтожает оидиум даже в очень плохие годы.  Ягода черная, крупная, с твердой мякотью и небольшими косточками. При этом очень неплохого вкуса. Срок созревания конец августа – начало сентября. Из недостатков – не любит жаркую, засушливую погоду, при дозревании ягоды начинают подвяливаться. Очень плохая укореняемость черенков. По этой причине цены на саженцы этого сорта до сих пор довольно высокие. Еще одна крепкая гибридная форма винограда – Новый Подарок Запорожью (НПЗ) – рис. 31б, 32. Кусты этого винограда растут у меня давно, лет пятнадцать. Никогда не укрывались от морозов. И никогда не вымерзали полностью. После самых холодных зим кусты этого винограда давали неплохой урожай. Очень хорошая устойчивость против болезней. Крупная, рыхлая гроздь. С красивой, довольно крупной ягодой. Срок созревания – конец августа. Единственный небольшой недостаток – не очень яркий вкус. Хороших сортов позднего срока созревания для своего виноградника я так и не нашел. Могу порекомендовать только один сорт – Оригинал. Когда куст этого сорта дал первый урожай, ягоды и грозди произвели огромное впечатление на меня и моих родных. Огромные грозди с очень красивой, крупной ягодой розового цвета и отличного вкуса. Срок созревания – конец сентября – начало октября. Хорошая устойчивость к болезням, к морозу. Прореживание гроздей после цветения значительно увеличивает размер ягоды и улучшает красоту грозди. В свое время я поспешил заменить Оригинал кустом другого сорта, и сейчас очень жалею об этом. Пожалуй, все сорта, которые могу рекомендовать начинающим, из тех, что я проверил на своем участке. Видео — Ранние сорта Средние сорта Выращивание саженцев в школке. Есть небольшое видео — Высадка черенков в школку Кусты винограда можно вырастить из черенков (чубуков) – кусочков однолетней лозы длиной в три или пять глазков. Черенки высаживают в почву весной — в школку — и к осени на черенке вырастают небольшой длины однолетняя лоза и корешки — черенок превратился в саженец. Осенью саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место. Школкой называют часть участка, на котором выращивают именно саженцы винограда – ничего необычного. Для посадки в школку нарезают черенки длиной примерно 20-25 сантиметров. Обычно это черенок из трех глазков – рис.33. Лучше всего нарезать черенки из лозы толщиной от шести до десяти миллиметров. На срезе лоза должна быть круглой, иметь рыхлую сердцевину как можно меньшего размера. Большой размер сердцевины внутри однолетней лозы может быть результатом слишком сильного роста побегов – жирования. Черенки из таких лоз хуже укореняются – рис. 34,34а. Высаживают черенки в почву весной, когда почва прогреется до температуры выше двенадцати градусов. Перед высадкой черенки нужно подготовить. Сначала черенки промывают в сильно розовом растворе марганцовки. Такая обработка поможет избавиться от болезней, возбудители которых затаились в различных частях лозы еще с осени. Затем, чтобы не посадить черенки»вверх ногами», определяют на черенках нижнюю часть – по следу от листика возле глазка. След от черешка листа всегда находится ниже глазка. После чего нижнюю часть черенка обрезают особым образом – под узел – рис.33. При обрезке ниже нижнего узла можно оставить кусочек лозы не длиннее пяти миллиметров. Однолетняя лоза в междоузлии имеет конструкцию трубки – с пустотой в сердцевине. Если ниже нижнего узла на черенке оставить слишком длинную часть лозы, пустота внутри лозы будет долго не зарастать. Рыхлая мякоть внутри пустоты будет загнивать, и такой саженец может сильно болеть, плохо развиваться. Внутри узлового утолщения на лозе пустоты уже нет. Рана от обрезки рядом с узлом, в почве зарастает очень быстро. Выше верхнего узла нужно оставить часть лозы – защитный пенек – не короче двадцати миллиметров. Этот пенек будет защищать узел и глазок на нем, от сильного высыхания через порез. После обрезки черенки обязательно замачивают на сутки в воде, для пополнения влаги, потерянной черенком при хранении. Для замачивания лучше использовать дождевую или талую воду. Когда черенки хорошо напитаются влагой, они не должны плавать в воде. Затем черенки можно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Например, столовая ложка меда на десять литров воды – окунуть в раствор нижнюю часть черенков на пару часов. Хорошие результаты даёт использование стимулятора Корневин – согласно инструкции. Хорошо вымоченным черенкам дают немножко просохнуть, после чего покрывают парафином верхний срез черенка. Для этого на секунду опускают верхние пять миллиметров черенка в расплавленный на водяной бане парафин или воск. Слой парафина будет дополнительно защищать черенок от высыхания. Нельзя погружать в горячий парафин верхний глазок черенка – высокая температура может повредить почки внутри глазка. Выполняется эта процедура очень просто. В какую нибудь небольшую металлическую емкость, которую не жалко выбросить, наливаем воду, туда же бросаем кусочки воска, кусочки старых свечек, ставим на огонь и доводим воду до кипения. Воск расплавляется и покрывает поверхность воды. Теперь достаточно погрузить на короткое время верхний кончик черенка в воду на нужную глубину — рис. 34 б. Черенок холодный, и воск тут же застывает на его поверхности тонким слоем. Дальше уже можно было бы высаживать черенки в почву. Но для понимания того, что происходит в черенках при укоренении, нужно вспомнить мой рассказ о роли листьев в развитии кустов. Листьев на черенке нет. Даже после появления, листья не скоро наберут размер, достаточный для того, чтобы они начали полноценно работать и обеспечивать питанием растущие части саженца. И рост появившихся корешков на черенке, и рост листьев в самом начале будет происходить только за счет питательных веществ, накопленных в этом маленьком кусочке лозы еще осенью. Поэтому очень важно уменьшить расход запасов питания на рост зеленых побегов, которые саженцу точно будут не нужны. Для получения нормального саженца достаточно вырастить всего один зеленый побег – одну лозу. Но обычно на саженцах хорошего качества начинают рост побеги со всех трех глазков. Чтобы черенок не тратил питание на рост ненужных побегов, нижний глазок на черенке полностью удаляют – «ослепляют». Эта часть черенка при посадке будет находится очень глубоко под слоем почвы, и зеленый побег из почек нижнего глазка никогда не сможет пробиться наверх, к солнышку. Поэтому нижний глазок вместе с почками внутри него просто выламывают ногтем или срезают ножом. Из удаленных таким образом почек зеленые побеги расти уже не будут. Теперь черенок готов для высадки в почву. Для посадки черенков, почву на участке нужно подготовить. Сначала на поверхность почвы вносят удобрения – если почву не подкармливали осенью. Рассыпаем по поверхности ведро перегноя на квадратный метр участка. Перекапываем почву, хорошенько разбивая комья земли. По поверхности почвы добавляем калийно-фосфорные удобрения – двести грамм древесной золы на квадратный метр. Выравниваем поверхность граблями. Корни саженцев находятся в почве, в школке, не глубоко. И питательные вещества достигнут корешков примерно в начале августа. Именно тогда, когда уже нужно усиливать вызревание однолетних лоз на саженцах. Черенки в школке высаживают рядами. Расстояние между черенками в ряду оставляем примерно 30-35 сантиметров. Такое расстоянии позволит осенью выкапывать один саженец, не сильно повреждая корни соседних. Расстояние между рядами оставляют таким, чтобы можно было проходить между ними для выполнения летних работ – примерно 60см. Высаживают черенки в почву очень просто – втыкают низ черенка в рыхлую почву. Над поверхностью почвы оставляется только один верхний глазок. При этом нижний узел – будущая пятка саженца – должен находится не глубже 20см. Слишком глубоко сажать черенки нельзя по двум причинам: — глубоко посаженый саженец осенью очень трудно выкапывать. При этом сильно повреждаются нижние, пяточные корни – самые нужные при посадке корни саженца. — если черенок посажен глубоко, корни на нем появляются по всей длине подземной части. Но при пересадке на постоянное место, на саженце оставляются только пяточные корни, все остальные удаляются. Значит, глубоко посаженый черенок будет тратить силы на выращивание корней, которые затем все равно будут удалены при пересадке. При не очень глубокой посадке черенка практически все выращенные корни располагаются только в нужном месте, на пятке. Конечно же, в этом случае пяточные корни получаются намного мощнее – рис.35. После посадки черенков почва хорошенько поливается теплой водой, и обязательно мульчируется толстым слоем травы, листьев, соломы или, на крайний случай, опилками. Корни саженца в школке растут под самой поверхностью, и защищать почву мульчей от высыхания и слишком сильного прогрева солнышком обязательно. Уход за саженцами в школке состоит из поливов, подвязывания зелёных побегов к опорам, удаления пасынков и обработок от болезней. На каждом черенке оставляют расти только один зеленый побег. Саженцы в школке обязательно хотя бы раз в неделю нужно поливать. В течении всего сезона дополнительно саженцы в школке можно не подкармливать – вполне достаточно подкормок, внесенных в почву при посадке черенков. Слишком сильный рост зеленых побегов на саженцах в школке не нужен. Для хорошего качества саженца достаточно к осени вырастить  на нем хорошо вызревшую лозу длиной в полметра. В августе месяце нужно начинать проводить подкормку листьев калийно-фосфорными удобрениями, опрыскивание листьев раствором монофосфата калия, 15 гр на 10 л воды, или настоем древесной золы – 300гр золы на десять литров воды. Такая обработка подкормит саженцы калием, что улучшит вызревание лозы. Обработку листьев фосфорно-калийными удобрениями можно проводить раз в неделю, до самой осени, когда будем выкапывать саженцы из школки. В течении всего сезона обязательно проводить работы с зелеными частями саженца. Побег привязываем вертикально к проволокам небольшой шпалеры. В начале зеленого побега, на длину примерно 50см, пасынки удаляются полностью, чтобы здесь не оставались повреждения от срезания пасынков осенью. Выше пасынки можно совсем не удалять, только укорачивая их для уменьшения загущенности — дополнительные листья тоже будут работать на наращивание сильных корней. А повреждения от срезания пасынков осенью,  на этой части лоз значения не имеют, при пересадке обычно слишком длинные лозы укорачиваются. Также в течении сезона обязательно нужно обрабатывать кусты для защиты от болезней и вредителей, таким же способом, как и взрослые кусты — Календарь работ на винограднике Стоимость черенков гораздо меньше, чем стоимость саженцев. Но на выращивание саженцев из черенков нужно потратить год. При этом черенок может и не укорениться. Поэтому гораздо проще и надежней купить и посадить уже готовый саженец. Выращивание зеленых (вегетирующих) саженцев.  Видео Для экономии времени многие виноградари выращивают из черенков зеленые (вегетирующие) саженцы. Хорошо подготовленные черенки еще в конце зимы высаживают в стаканчики с почвой, и выращивают из них саженцы в тепличных условиях. Выращенные таким способом саженцы готовы к высадке на постоянное место уже этой же весной. В марте берем кусочек однолетней лозы, высаживаем ее в стаканчик с почвой, и выращенный саженец, с листиками и корнями, этой же весной, в мае месяце, высаживаем на Постоянное Место Жительства – экономится целый год.

При правильном уходе, после высадки на постоянное место, вегетирующие саженцы развиваются не хуже саженцев, выращенных в школке.

Для выращивания зеленых саженцев черенки обрабатываются и обрезаются точно так же, как и для высадки в школку. Выращивать зеленые саженцы намного сложнее, чем выращивать саженцы в школке. В школке о хорошем развитии корней саженцев заботится сама природа. Здесь саженцам не грозит переувлажнение, загнивание корней. Совсем другое дело — выращивание саженцев в небольшом объеме почвы, в стаканчиках. Виноградарям приходится применять различные способы, чтобы вырастить здоровые саженцы. Одним из таких приемов является кильчевание черенков. При проведении кильчевания корни на черенках появляются раньше, чем начинают расти зеленые побеги, что улучшает распределение запасов питания между растущими частями, улучшает качество корней, и гарантирует хорошее развитие саженцев. Для проведения кильчевания низ черенков подогревают до температуры, при которой лучше всего начинают расти корни. Верхнюю часть черенков при этом стараются выдерживать при более низкой температуре, что задерживает пробуждение почек и появление побегов. После кильчевания черенки укореняются в почве гораздо лучше. Провести полноценное кильчевание черенков в домашних условиях не просто – нужно изготовить специальное приспособление. Приспособление не сложное, но купить кое-что придется – рисунок 36. Нужно купить ленточный электронагреватель. Площадь его нагревательного элемента зависит от количества черенков, которое вы будете обрабатывать за один раз. Обязательно нужно купить термореле для управления нагревом с датчиком контроля температуры — термодатчиком. Термодатчик должен быть предназначен для работы в воде. Дальше все просто. В очень прохладном помещении – температура воздуха примерно плюс десять градусов – поверх нагревательного элемента укладываете металлический лист. Желательно алюминиевый или медный – с хорошей теплопроводностью. Тогда тепло от нагревательного элемента будет более равномерно распределяться по всей площади металлического листа, равномерно прогревая почву. Поверх металлического листа устанавливается ящик без дна, изготовленный из материала, хорошо удерживающего тепло. В ящик насыпается слой очень влажного кокосового волокна или опилок, толщиной примерно три-пять сантиметров. Затем вертикально устанавливаете черенки – нижним узлом на слой кокосового волокна. Здесь же устанавливаете и датчик термореле, который будет контролировать температуру почвы возле пятки черенков. Дальше засыпаете кокосовым волокном или опилками черенки чуть выше середины. И включаете электронагреватель через термореле в сеть. Термореле настраиваете таким образом, чтобы температура в зоне расположения нижних узлов черенков поддерживалась примерно 20-25 градусов. Верхняя часть черенков в кильчеваторе должна находиться при температуре воздуха в помещении – до десяти градусов с плюсом. Слой кокосового волокна нужно постоянно поддерживать влажным, но не переувлажнять. На хорошо прогретых во влажном слое нижних частях черенков начнут появляться корешки. В то же время, верхние глазки черенков не будут начинать пробуждение почек из-за низкой температуры воздуха. Зачатки корешков на черенках появятся примерно на десятый день, после чего черенки нужно высаживать в почву в стаканчики. Кокосовое волокно для выращивания зеленых саженцев предварительно нужно замочить в воде – согласно инструкции – и после этого пару раз промыть водой, для удаления ненужных примесей. Опилки для кильчевания нужно брать только из лиственных пород деревьев. Опилки тоже нужно предварительно обработать – пропарить кипятком или промыть сильно розовым раствором марганцовки. Как видите, процесс довольно сложный. Так проводят кильчевание черенков виноградари, которые занимаются продажей саженцев. Им нужно кильчевать очень большое количество черенков. Начинающим виноградарям больше подойдут менее сложные способы окоренения черенков. Такими способами пользуются виноградари, которым нужно вырастить всего несколько зеленых саженцев. Подготовленные черенки я окореняю на подоконнике. Заворачиваю нижнюю часть черенков во влажную ткань, на которую насыпаю слой влажного кокосового волокна – рис.37. Завернутые в ткань черенки заворачиваю еще и в полиэтиленовый пакет – чтобы ткань и кокосовое волокно высыхали не очень быстро. Затем укладываю эти черенки на подоконник – верхней частью к окну – рис.38. Очень важно разместить черенки так, чтобы их нижняя часть не нагревалась до температуры выше 25 градусов, а верх черенков находился в холоде, от оконного стекла. В таких условиях на нижней части черенков через десять-двадцать дней тоже появляются зачатки корешков – рис.39. При этом зеленый побег из верхнего глазка вырастает не очень сильно. Есть сорта винограда, черенки которых укореняются очень плохо, например, Блэк Гранд. Для появления корешков такие черенки приходится выдерживать в режиме кильчевания очень долго. За это время зеленые побеги на черенках вырастают очень большими, что не очень удобно. Для таких сортов больше подходит метод укоренения на воде — «по Радчевскому». Подготовление черенки ставят в стеклянную емкость, и в нее наливают немного воды, примерно 2см — рис. 38а. Посуда с чубучками устанавливается в теплом, хорошо освещенном, месте. В таком виде черенки выдерживают до появления зачатков корешков, постоянно добавляя воду до нужного уровня. При таком способе росту зеленых побегов ничего не мешает, и черенки можно выдерживать в воде очень долго. Недостатки такого способа окоренения — зеленые побеги начинают рост гораздо раньше, чем появляются корешки. Побеги отбирают на свой рост слишком много запасов питания, что ухудшает развитие корешков. При этом постоянно нужно принимать меры, чтобы не закисала вода в банке. Воду приходится предварительно готовить. Добавляем в воду небольшое количество перекиси водорода — чайную ложку на литр воды, в посуду с водой, в которой стоят черенки, добавляю пару таблеток активированного угля. Такой обработки достаточно, чтобы можно было, без закисания воды, выдерживать черенки около месяца. Обычно на черенках хорошего качества пробуждаются почки со всех глазков. Если все почки пробуждаются хорошо, побеги из нижних глазков я удаляю, оставляя только один верхний — рис. 38б, чтобы черенок не тратил силы и питание на рост ненужных побегов. Если же побег начал расти только из среднего глазка — рис. 38 в, тогда черенок укорачиваю, позволяя ему тратить все силы на рост уже существующего побега — рис. 38г. После появления листиков, банку с черенками обязательно ставлю в хорошо освещенное место. Когда побеги вырастают слишком сильно, больше трех листиков, а корешки так и не появились, прищипываю верхушку побега, удаляю точку роста — рис. 38 д и рис. 38 е. Вместе с верхушкой обязательно удаляю и зачатки соцветий, на их развитие куст тоже тратит очень много питательных веществ. После удаления точки роста, на развитие корешков поступает больше питания, ведь листики хоть и маленькие, но тоже уже начинают  вырабатывать нужные вещества, помогая будущему саженцу выращивать корешки. В дальнейшем, продолжение побега выращиваем из пасынка, который обязательно появится возле листиков. Способов проведения кильчевания в домашних условиях придумано еще очень много. В любом случае, черенки с зачатками корешков укореняются в почве гораздо лучше. Хотя я высаживал в стаканчики с почвой и черенки без кильчевания, сразу после замачивания. И черенки неплохо укоренялись. Очень важно для выращивания здоровых зеленых саженцев подобрать хорошую почву. Почва должна быть очень рыхлая. В такую почву будет хорошо проникать воздух, она не будет закисать, не будет происходить загнивание корней саженцев. Лучше всего приготовить почву, смешивая в равных частях кокосовое волокно, песок и чернозем. Чернозем перед смешиванием нужно предварительно обработать теплом. Например, прогреть в обычной или микроволновой печи до горячего состояния. Такое прогревание уничтожит в почве дождевых червей и другую живность, снизит количество возбудителей различных болезней. Вместо чернозема можно использовать покупной грунт. При покупке грунт нужно выбирать с как можно меньшей кислотностью. Песок для приготовления грунта лучше брать крупнозернистый и промыть его от грязи и глины. При подготовке почвы для выращивания зеленых саженцев не стоит вносить в почву слишком много удобрений – перегной и т.д. Нам не нужно выращивать слишком длинный зеленый побег на саженце, важнее иметь на нем побольше листьев. А еще важнее – вырастить здоровые и сильные корешки. Для достижения этих целей подойдет и почва, состоящая из чистого кокосового волокна. В случае необходимости, недостающее саженцу питание всегда можно внести дополнительно. Например, добавив в воду, при проведении поливов, раствор настоянного коровяка. А вот лишнее питание, внесенное в почву, позже, удалить уже будет невозможно. Лучше всего для выращивания зеленых саженцев подходят пластиковые бутылки емкостью 1.5л и 2.0л – рис.40. В бутылках обрезается верхняя часть. В нижней части изготовленного таким образом стакана паяльником делаются отверстия для вытекания лишней воды и хорошей вентиляции почвы. Отверстия делаются диаметром до десяти миллиметров, примерно до середины высоты стакана. На дно стаканов засыпается дренаж из керамзита или промытой кипятком мелкой щебенки. Иногда я использую для дренажного слоя кусочки пенопласта размером примерно один сантиметр. Дренажный слой позволит лучше удалять лишнюю влагу из нижнего слоя почвы. Поверх дренажного слоя, до половины высоты стакана, засыпается подготовленная почва и в почву укладывается пару таблеток активированного угля. Активированный уголь будет препятствовать закисанию почвы. Уплотняется почва в стакане не сильно, достаточно просто постукивать дном стакана о твердую поверхность. Дальше устанавливается черенок, и засыпается почвой до верха стакана. При любой длине черенка, после полного наполнения стакана почвой, выше уровня почвы должен выглядывать хотя бы один глазок черенка. Почва при посадке черенков должна быть сильно влажной. Тогда сразу после посадки поливать почву не нужно. В крайнем случае, можно вылить под черенок не больше столовой ложки воды. В стаканчиках почва проветривается плохо, и поэтому сильно не высыхает. На черенках листьев тоже еще очень мало, и много влаги из почвы они пока не расходуют. Слишком сильный полив в это время может привести к переувлажнению и загниванию корней. Стакан с посаженым таким образом черенком устанавливается в помещении, где температура поддерживается не ниже двадцати и не выше двадцати пяти градусов. После появления зеленых побегов нужно установить дополнительное освещение – тогда побеги не будут сильно вытягиваться в длину. Подготовку к посадке черенков, для выращивания зеленых саженцев, нужно начинать не раньше середины февраля. Тогда хорошо окоренённые черенки можно будет высадить в почву, в стаканчики, примерно в начале марта. При таких сроках посадки черенков в стаканчики на подоконнике, до высадки на постоянное место – середина мая — у зеленых саженцев остается еще целых два с половиной месяца. Более чем достаточно для роста зеленого побега и наращивания нужного количества корней. Для выращивания зеленых саженцев очень большое значение имеет правильный уход за саженцем во время роста зеленых побегов. Именно в это время, из-за неправильного ухода, саженцы очень часто погибают. Чаще всего это происходит из-за переувлажнения почвы. В стаканчиках почва высыхает очень медленно. Поэтому, до появления большого количества листьев, саженцы можно совсем не поливать. Когда появятся листья, расход влаги увеличится на испарение через поверхность листьев, и тогда саженцы нужно поливать обязательно. Лучше проводить полив через дренажные отверстия в нижней части стакана. Для этого нужно на НЕСКОЛЬКО СЕКУНД погрузить стакан в теплую воду. Опускать в воду нужно низ стакана, до уровня чуть выше верхних отверстий на его стенках. Такие поливы проводятся очень редко, по мере высыхания почвы в стаканах, не чаще одного раза в десять дней. Помните – от недостатка влаги саженец вряд ли погибнет, а вот переувлажненная почва погубит корни саженца обязательно! Подкормку зеленых саженцев, при необходимости, проводят одновременно с поливом, теми же удобрениями, которыми подкармливают комнатные цветы. Зеленые саженцы, которые выращиваются в теплицах или на подоконнике, совсем не приспособлены для жизни на открытом воздухе. Перед высадкой на постоянное место жительства их нужно обязательно предварительно подготовить к «общению» с солнышком и ветром — провести закалку саженцев. Когда на улице станет достаточно тепло, теплее, чем в комнате на подоконнике, нужно выносить саженцы на свежий воздух. Сначала на короткое время — минут на пятнадцать, постепенно увеличивая продолжительность, до возможности постоянно находиться на улице. Ветер обжигает не подготовленные листики не хуже солнышка, поэтому для первых «выходов» саженцев на улице лучше выбирать тихую погоду. Защита нежных листиков саженца от солнышка немного сложнее. Первые разы нужно устанавливать стаканы с саженцами в полной тени, но не в темноте. Когда листья привыкнут к ветру, можно выносить саженцы туда, где есть рассеянная тень — под деревьями или под виноградной беседкой. В такой тени саженцы можно оставлять на весь день, ожогов листья не получат. Затем можно выставлять саженцы под прямые солнечные лучи, сразу в утренние и вечерние часы, а затем и на весь день. Но на ночь саженцы обязательно нужно заносить в помещение, не стоит раньше времени шокировать их ночными холодами… Важность закалки трудно переоценить. Нужно помнить, что даже находясь на открытом воздухе в тени деревьев, листья получают света намного больше, чем находясь на подоконнике в доме.

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua


Смотрите также