Технология выращивания ремонтантной малины


Малина ремонтантная. Часть 4

Малина ремонтантная: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6

Технология выращивания ремонтантной малины

Выбор места

В отличие от малины обыкновенной ремонтантная малина предъявляет повышенные требования к солнечному освещению, теплу и плодородию почвы,  поэтому особое значение имеют правильный выбор места для посадки и предпосадочная подготовка почвы. Место для будущего малинника выбирают особенно тщательно. Непременным условием является солнечная, хорошо освещённая площадь, защищённая от ветра. Наблюдения показали, что на сроки начала цветения сильно влияет именно освещённость участка. В затенении цветение наступает позднее, и растения не могут проявить весь свой потенциал, они резко снижают зону ремонтантности, затягивают начало созревания ягод или вообще не образуют урожая. Поэтому первое правило при выращивании ремонтантной малины – «чем больше солнца – тем лучше». Растения надо сажать так, чтобы они были освещены полностью весь световой день. Второе правило – «чем больше тепла, тем лучше». Это актуально для большинства регионов России, особенно для Нечернозёмной зоны и, в  частности, для Северо-Западного региона. Здесь под посадку ремонтантной малины лучше выбирать место с южной стороны дома, хозяйственных построек, заборов или просто прикрытое с севера от холодных ветров плодовыми деревьями или ягодными кустарниками. В таких местах даже в границах одного садового участка формируется свой микроклимат. Весной быстрее тает снег и прогревается почва, летом она значительно теплее, а осенью лёгкие заморозки наступают чуть позднее. Это как раз то, что нужно ремонтантной малине. Замечено, что чем раньше с её посадок сходит снег и начинается рост побегов, тем раньше созревают первые ягоды и выше урожайность. Ремонтантная малина может расти на любых почвах, но предпочитает рыхлые, хорошо удобренные средние и лёгкие суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией рН=6-7. Для получения хорошего урожая ремонтантной малины перед посадкой растений нужно вносить в почву высокие дозы органических и минеральных удобрений. Академик И.В.Казаков отмечал, что потребность в основных элементах питания у ремонтантной малины в 1,5-2 раза больше, чем у обыкновенной малины. На почвах среднего механического состава (лёгких и средних суглинках) и среднего плодородия на 1 м² под перекопку вносят 2-3 ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа и стакан комплексных минеральных удобрений, желательно обогащённых микроэлементами («Кемира универсал», «Стимул», «Рост», «Нитроаммофоска»). Комплексные удобрения можно заменить одним стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого калия. Если садовод является противником внесения в почву минеральных удобрений, тогда ему нужно увеличить в 1,5-2 раза количество органических удобрений, а недостаток калия и микроэлементов заменить поллитровой банкой древесной золы. Малоплодородные почвы улучшают ежегодным внесением повышенных доз органических удобрений (10-15 кг/м²). Избыточно увлажнённые участки осушают дренажом или открытыми канавами. В северной части Нечернозёмья и на Северо-Западе  при близком стоянии грунтовых вод и невозможности их отвода, можно сажать малину на гряды, высаживая растения в борозды, дно которых полезно выложить разными органическими материалами, дающими перегной, - щепа, рубленый хворост, тростник, камыш и другие. Удобрения вносят ежегодно весной и осенью по общепринятой технологии.

Учитывая повышенную потребность ремонтантных сортов в питательных веществах и невозможность хорошо заправить всю площадь сразу, желательно вносить удобрения в траншею. Для этого в направлении будущего ряда растений роют траншею глубиной 0,5-0,6 м, на дно которой вносят органические и минеральные удобрения из расчёта на 1 метр её длины: по 2 ведра перегноя или компоста, по 1 стакану суперфосфата и сульфата калия. Минеральные удобрения лучше заменить литровой банкой золы. Удобрения перемешать с верхним слоем почвы и сбросить на дно траншеи – первый слой.  Затем нижний слой земли перемешать с теми же удобрениями и снова сбросить в траншею – второй слой.

Траншею слегка утрамбовывают, чтобы в ней уместилась вся почва, и высаживают саженцы. Подобный способ предпосадочной подготовки почвы – заправки её удобрениями -  можно использовать и при посадке саженцев в ямы, внося в каждую из них половинную дозу удобрений, рекомендованную на 1 метр траншеи. Важное значение имеют предшественники малины. Нельзя закладывать новую плантацию ремонтантной малины на участках, где в предыдущий год росли паслёновые культуры: картофель, томаты, перец, баклажаны. Ни под каким предлогом нельзя использовать для этого участок, освободившийся из-под малины. При длительном выращивании малины на одном месте отчётливо проявляется явление, получившее название «утомление почвы». Принято считать, что оно вызвано обеднением её минеральными веществами и, прежде всего, микроэлементами. Кроме того, в почве накапливаются специфические вещества, выделяемые корневой системой малины, которые угнетают вновь посаженные растения и препятствуют их нормальному росту и развитию. Бороться с «почвенным утомлением» можно единственным способом: на прежнее место малина может вернуться не ранее чем через 5-7 лет.

Лучшим вариантом содержания почвы в год, предшествующий закладке ремонтантной малины, является чёрный пар. В этом случае почва «отдохнёт», почвенные микроорганизмы в значительной мере восстановят её плодородие, а у садоводов будет время для борьбы с многолетними и однолетними сорняками. Хорошие результаты перед закладкой новых посадок даёт содержание почвы под сидеральными культурами, которые запахиваются в почву, способствуя её оздоровлению и повышению плодородия. Запахивают в почву сидераты за 1-1,5 месяца до посадки саженцев.

При предпосадочной подготовке почвы необходимо учитывать особенность строения корневой системы ремонтантной малины. У большинства её сортов корневая система имеет тип близкий к стержневому, она направлена в более глубокие слои почвы, что предполагает более глубокую предпосадочную её перекопку. А при посадке каждого отдельного саженца желательно выкопать лунку на глубину 50-70 см. На дно этой лунки желательно внести дополнительно по половине ведра перегноя, что будет стимулировать растение к формированию более глубокой корневой системы и в дальнейшем положительно скажется как на устойчивости к засухе, так и на стабильности высоких урожаев. Вопрос о посадке ремонтантной малины на высокие гряды должен решаться в индивидуальном порядке в зависимости от почвенно-климатических особенностей участка. Сортовая агротехника для ремонтантной малины ещё слабо разработана, так как это ещё совсем новая культура. Например, нет полной ясности в определении оптимального расстояния между растениями в ряду и между рядами для однорядных и ленточных посадок, для многих сортов не установлено наиболее оправданное количество побегов на 1 м². В связи с тем, что ремонтантная малина очень светолюбивая культура, при выборе схемы посадки каждый садовод должен предусмотреть, чтобы высаженные растения были хорошо освещены. Ни в коем случае нельзя допускать загущения насаждений, при котором кусты будут испытывать недостаток в солнечном свете - это снижает урожайность. Выбор схемы посадки должен быть индивидуальным как для отдельных сортов, так и для различных почв и уровня агротехники. При выполнении первоначальных рекомендаций однорядной посадки с расстоянием 0,5-0,7 м между растениями в ряду и 1,2 м между рядами, а также при ленточном размещении малины с расстояниями между растениями в ряду 0,5-0,7 м, между строчками – 0,6-0,9 м, между лентами 1,5-1,8 м наши насаждения на дачном участке в Северо-Западном регионе оказались очень загущенными. Мы получили все вытекающие из этого отрицательные последствия. Поэтому новые плантации ремонтантной малины мы закладывали с учетом последних рекомендаций И.В.Казакова, который рекомендовал для среднеплодородных почв расстояния между рядами 1,5-2 м (иногда до 2,5 м), а между растениями в ряду – 0,7-0,9 м. При такой схеме посадки сохраняется индивидуальность каждого куста, значительно улучшаются условия освещения. На приусадебном участке он рекомендовал создавать посадки ремонтантной малины в виде небольших хорошо освещённых групп (куртин), образованных 1-3 или 2-3 растениями с расстоянием 50-70 см между ними, или посадку трех растений по треугольной схеме не только с целью получения урожая, но и как элемент декоративного садоводства. При этом при создании такой группы можно использовать сорта с различной окраской ягод: красной, жёлтой и оранжевой. Тогда во второй половине лета на хорошо просматриваемом участке на фоне зелёного газона можно получить невероятной красоты экзотический «букет» из свежей листвы и буйства крупных, нарядных ягод. Можно размещать растения квадратно-кустовым способом со сторонами квадрата 1-1,5 м и произвольно размещать растения в наиболее солнечных и тёплых местах. Высаживают ремонтантную малину осенью или рано весной до начала вегетации растений. Для большинства регионов России предпочтительна осенняя посадка, так как в это время складываются более благоприятные температурный и водный режимы, позволяющие растениям подготовиться к перезимовке и начать своевременно весеннюю вегетацию. Но садоводы должны знать, что торопиться с осенней посадкой и начинать её в начале – середине сентября не следует, так как в это время у саженцев ещё недостаточно сформировалась корневая система, что приводит к плохой приживаемости и ненадёжной перезимовке растений. Лучшее время осенней посадки – октябрь, когда наступают первые слабые заморозки. Если посадку не удалось провести осенью, то её переносят на раннюю весну, а саженцы прикапывают в наклонном положении и обязательно поливают. Но весенняя посадка должна проводиться раньше, как только оттает почва, так как у саженцев малины очень рано весной просыпаются коревые почки, которые при запоздалой выемке из прикопа и последующей посадке могут обломаться.

Стандартные саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему и укороченную надземную часть длиной 25-30 см. Техника посадки такая же, как у малины обыкновенной. Растения высаживают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, при этом немного заглубляя их - на 2-5 см, чтобы корневые почки были обязательно закрыты. Это заглубление необходимо для того, чтобы после посадки при оседании почвы корневая система саженца не оказалась на поверхности почвы. Растения, посаженные как слишком высоко, так и слишком глубоко плохо приживаются. Посаженные растения обязательно поливают, даже если посадка проводилась в сырую почву или во время дождя. Это необходимо для того, чтобы почва плотно облегала корни, что способствует ускорению приживаемости и дальнейшему развитию растений. После посадки и полива почву нужно замульчировать перегноем или торфом слоем 5-10 см, чтобы предохранить почву от иссушения при весенней посадке, а осенью мульчирование способствует более медленному промерзанию почвы и создаёт дополнительное время для роста корней, который не прекращается осенью даже при температуре +1 …-2°С.

Садоводы, которые имеют на своём участке насаждения ремонтантной малины и хотят их расширить, для посадки могут использовать зелёные корневые отпрыски, так называемую «крапивку», которые образуются на плантации в первой половине лета. У них к этому времени сформировалась надземная часть – стебель высотой 10-20 см, листья с достаточным количеством питательных веществ и небольшая корневая система. Наиболее развитые корневые отпрыски выкапываются с комом земли и сразу же пересаживаются на постоянное место. При этом у них, с целью сокращения потерь влаги, удаляют часть листьев и первое время посадки притеняют. Если зелёные корневые отпрыски слабые, их высаживают на доращивание в небольшой парничок или в открытый грунт, обеспечив в первые две недели притенение и укрытие. Можно использовать и более простой способ размножения ремонтантной малины корневыми черенками, высаживая их прямо в грунт. При этом способе поздно осенью после выкопки растений заготавливают корни диаметром более 1,5 мм, нарезают их на черенки длиной 7-19 см. Затем высаживают их на хорошо подготовленный участок в борозды, нарезанные через 25-30 см, укладывая их цепочкой на глубину 2-3 см и закрывая почвой. Участок поливают, мульчируют и на зиму укрывают хвойным лапником для более медленного промерзания почвы. Весной, как можно раньше, укрытие снимают и накрывают гряды недели на две полиэтиленовой плёнкой. По мере появления зелёных отпрысков плёнку снимают и продолжают обычный уход за посадками (поливы, подкормки). К осени саженцы, выращенные из корневых черенков, вырастают до стандартных размеров и используются как посадочный материал. Определённый интерес для садоводов-любителей представляет семенной способ размножения ремонтантной малины. Большинство её новых сортов – это сложные межвидовые гибриды, при пересеве семян которых ещё во многих поколениях будут появляться хозяйственно-ценные сеянцы с проявлением некоторых признаков в лучшую сторону, чем у исходного сорта. Но семенное размножение обязательно должно включать стратификацию и скарификации семян (см. специальную литературу).

Читать продолжение статьи: Малина ремонтантная. Часть 5

Галина Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6

10529

www.floraprice.ru

Малина: выращивание и уход, условия повышения урожайности

Обязательная компонента нашего традиционного садоводства – выращивание малины и уход за ней, ведь без этой вкусной, душистой ягоды невозможно представить летний сезон. Ею лакомятся в свежем виде, готовят варенья и компоты, замораживают, сушат – в некоторых «малинных» регионах потребляют до 80 кг витаминной продукции на семью. Чтобы получить столь богатый урожай, не нужно пол-участка разбивать под малинник, достаточно применять интенсивные технологии возделывания. Вы удивитесь, насколько большой потенциал у этой ягодной культуры.

Лесная красавица, ставшая ягодным символом российского сада

Условия эффективного возделывания малины

Выращивание малины будет успешным, если знаешь ее биологические особенности, понимаешь природу тех или иных потребностей.

Это растение полукустарникового типа. Корневище у него многолетнее, а вот побеги живут всего 2 года, после чего усыхают. Плодоносит культура на стеблях второго года вегетации, ремонтантные сорта – на однолетних и двухлетних побегах. Рассмотрим, какие условия произрастания она предпочитает и почему.

  1. «Голова должна быть на солнце, а ноги – в тени». Это правило месторасположения садовых культур относится и к малине. Оптимальная экспозиция – участки с юго-восточным и юго-западным направлением, с севера защищенные забором, стеной дома, высокорослыми деревьями или кустарниками. Тень в полуденные часы убережет малинник от пересыхания почвы, чрезмерного испарения влаги через листья.
  2. Разветвленная, но поверхностная корневая система (30–40 см в глубину) определяет потребность во влаге и требования к почве для выращивания малины. Так как растение не может достать воду из нижних горизонтов, ему нужно, чтобы постоянно влажным был верхний слой. Вместе с тем, застоя влаги в районе корней не любит.
  3. Чтобы «прокормить» надземный куст из 7–10 стеблей, завязать урожай ягод, дать жизнь побегам замещения, относительно небольшая корневая система должна иметь хорошее питание. Желательно, чтобы почва содержала много органики, была легкой, рыхлой, с нейтральной кислотностью (рН 6,5–7).
  4. Растение дает много корневой поросли, которую нужно своевременно обрезать. Если ее не нормировать, малинник быстро и хаотично разрастется, более половины питания уйдет на поддержание стеблевой массы в ущерб урожаю.
  5. Малина относится к морозоустойчивым культурам (выдерживает до 30 – 35⁰ мороза), но чем теплее зимовка, тем выше урожай ягод летом. Поэтому и рекомендуют в холодных регионах практиковать выращивание ремонтантной малины с полной обрезкой стеблей осенью.

Обратите внимание! Питают малину корневые побеги, разрастающиеся от маточного корневища. Для того чтобы куст заплодоносил в полную силу, от посадки саженца должно пройти 3–4 года. Именно столько нужно для разрастания корневища. По мере его старения урожайность снижается – возрастной предел маточника – 15 лет.

Интенсивные приемы агротехники

Как ухаживать за малиной, чтобы без увеличения площади ягодного кустарника, получить обильный урожай – для современных крупноплодных сортов это 5–6 кг с куста? Ответ на этот вопрос кроется в интенсивных приемах выращивания культуры, которые не всегда более трудоемки в сравнении с традиционными способами, но всегда более эффективны. Начнем с посадки.

Способы посадки

Наиболее популярны 2 способа посадки ягодного кустарника.

  • Кустовой, когда растения сажают в лунки, выращивают и подвязывают каждый куст отдельно.
  • Ленточный способ, кода малину высаживают в траншеи, подвязывают на шпалеру.

Независимо от выбранного варианта и сорта, рекомендуют соблюдать расстояние между рядами в пределах 1,5–2 м, между растениями в одной линии – 50–70 см. Это обеспечит корневой системе необходимую площадь питания для полноценного роста и плодоношения.

Ключевой аспект выращивания малины по этой технологии – подготовка почвенного субстрата, который можно сравнить со «слоеным пирогом». Им заполняют лунку (траншею) глубиной 40–50 см и таким же диаметром.

  • Нижний слой(15–20 см) составляет грубая органика со сроком разложения 2–4 года. Это обрезки веток, подопревшая древесина, кукурузные стебли. Они исполняют роль дренажа и стратегического запаса питания.
  • Далее идет «зеленка» (10–15 см) – свежая травянистая органика – ботва растений, сорняки, листья. Это источник доступного азота и других минералов, которые саженец получит после укоренения.
  • Верхний слой почвенного пирога (10–15 см) – питательная смесь на основе садовой земли и перегноя примерно в равных пропорциях, сдобренная древесной золой (300 г/м²), суперфосфатом (70 г/м²). Непосредственно в нее помещают корневище саженца.

В подготовленное углубление ставят саженец, слегка присыпают питательным субстратом и заливают водой, чтобы получилась болтушка. В таком виде корень оставляют на 2–3 часа. Когда саженец напитается влагой, а почва осядет и плотно обволочет корневые побеги, подсыпают остальную землю. Надземную часть обрезают, оставляя не более 15–20 см стебля. Сверху посадку мульчируют соломой, листовым или хвойным опадом.

Совет! Оптимальное время посадки малины – осень. До весны она укорениться, адаптируется к новому месту и сразу тронется в рост.

Меню для садовой красавицы

Урожайность, размер ягод, длительность плодоношения куста напрямую зависит от того, как вы будете обеспечивать питание, ухаживать за малиной на протяжении сезона. Интенсивная технология предполагает не менее 3–4 подкормок в год, отличающихся по срокам внесения и минеральному составу.

  • Для быстрого старта весной нужен азот. Его вносят рано, часто по тающему снегу. Норма – 15–20 г мочевины на погонный метр. С азотом хорошо сочетается древесная зола (1–2 стакана под куст), обогащающая почву ценным калием и микроэлементами.
  • Май – период активного роста побегов замещения, подготовка растения к цветению. В это время рекомендуют подливать посадки раствором органики – птичьего помета (1:20), коровяка (1:10). Если этих компонентов нет, берут адресное комплексное удобрение для плодовых кустарников.
  • Третья подкормка припадает на период цветения и роста завязи (июнь). Минеральный состав – преимущественно калий и фосфор, форма подкормки – жидкая.
  • Уход за малиной осенью включает 4-ую подкормку – пролонгированного действия. После листопада кусты подсыпают сухим перегноем слоем в 5–7 см. Его можно заменить торфом, но в таком случае нужно добавить селитру (30 г на ведро). Мульчирующий материал зимой играет роль утеплителя, а весной начинает отдавать питательные вещества.

Приемы сохранения влаги

Как обеспечить в малиннике рыхлую и влажную почву и при этом не стоять все лето со шлангом в руках?

Многие садоводы перешли на выращивание малины на капельном орошении. У этого способа масса плюсов.

  • Не надо поливать вручную – экономия времени.
  • Экономно используется вода, так как попадает только по назначению – в прикорневую зону.
  • Вместе с водой можно подавать подкормки.
  • Капля не нарушает структуру почвы, сохраняя ее рыхлость, воздухопроницаемость.

Обязательный элемент интенсивной технологии выращивания малины – мульчирование почвы. Этот прием настолько эффективен, что значительно упрощает и сокращает другие виды работ в малиннике – полив, рыхление, прополку сорняков, частично подкормки. Какие преимущества получает садовод от мульчирования?

  • Под слоем мульчи в 10 см почва всегда влажная и рыхлая, в ней много дождевых червей, перерабатывающих растительные остатки в перегной.
  • Сквозь такой слой не пробиваются сорняки.
  • Отпадает необходимость рыхления. Для малины это важно вдвойне, так как корни у нее расположены близко к поверхности и при рыхлении повреждаются.
  • Постепенно перегнивая, органика служит источником гумуса и доступных минеральных веществ.
  • Мульча обладает теплоизоляционными свойствами, помогает корневой системе перезимовать, что особенно важно при бесснежных морозах.

Подвязка

Наиболее эффективным считается способ выращивания малины на шпалере. Это горизонтальные ряды жесткой проволоки, натянутые на металлические или деревянные опоры. К ним подвязывают побеги. Особенно это важно при посадке крупноплодных сортов, которые под тяжестью урожая могут полегать на землю. Что дает шпалера?

  • Равномерное освещение куста солнцем, дружное созревание ягод.
  • Удобный уход и сбор урожая.
  • Чистые плоды, не соприкасающиеся с почвой.
  • Насаждения хорошо просматриваются, из них легче удалять лишнюю поросль.

Обрезка малины

Основной уход за малиной после сбора урожая заключается в своевременной обрезке кустов. Есть несколько правил, которые повышают эффективность обрезки и влияют на урожайность.

  1. Первую ревизию молодой поросли делают вначале лета. Оставляют в каждом кусте не более 7–8 побегов замещения, остальные вырезают. Это сэкономит питание и направит его на цветение и рост ягод.
  2. Отплодоносившие стебли, не ожидая усыхания, удаляют под корень, чтобы направить силы растения на зеленые побеги. По срокам это ориентировочно – конец июля.
  3. Примерно в это же время делают первую обрезку побегов замещения. Кода они достигнут в высоту 1,2–1,5 м, верхушки срезают на 10 см, стимулируя тем самым пазушное ветвление. До зимы вместо лозы будет пушистый стебель с несколькими боковыми веточками.
  4. Весной прищипывают верхушки боковых веток, а также удаляют подмерзшие, засохшие, поломанные стебли, обрезая их до живой ткани.

Обратите внимание! В плане обрезки несколько иной уход за ремонтантной малиной – ее обрезают глубокой осенью, после листопада, полностью удаляя надземную часть. Но это в случае выращивания ее в однолетней культуре. Если же планируете снимать два урожая, обрезка такая же, как у летних сортов.

Подготовка к зиме

Малина, несмотря на морозоустойчивость, любит теплую зимовку. Чтобы сохранить корни, их рекомендуют мульчировать опавшей листвой, соломой, еще лучше перегноем. Надземную часть советуют пригибать, как показано на фото внизу. Это задержит снег и послужит естественной защитой от мороза.

Отзывчивость садовой культуры на интенсивные технологии поразительная. Грамотный уход способен преобразить самую обычную малину, растущую на участке испокон веков. Новые же сорта покажут вообще чудеса урожайности.

Прочитали? Не забудьте оценить (8 оценок, среднее: 4,38 из 5) Загрузка...

Мы в социальных сетях

Активные пользователи

Новые записи в блоге

mirogorodov.ru

Технология фермерского выращивания малины

Успех культуры малины в значительной степени определяется правильным выбором участка. Для неё непригодны глубокие лощины, плохо спланированные равнинные участки с западинами.

Лучшее место для малины — средняя часть пологого склона (до 5°), защищённого со стороны господствующих ветров. Защитные насаждения должны обеспечить накопление снега, но и не препятствовать стоку холодного воздуха и хорошему освещению.

Выращивание в крупных масштабах

Для выращивания малины в промышленных размерах вводится культурооборот. Определённый участок делят на две части.

На одной закладывают малину, на другой вводят чередование:

  • 1 год — чёрный пар;
  • 2 — озимые + многолетние травы;
  • 3 — травы;
  • 4 — травы;
  • 5 — озимые;
  • 6 — пропашные (кроме паслёновых) или занятый пар.

Таким образом, после шестилетней подготовки почвы на этом участке сажают малину (6–8 лет плодоношения).

Через 2 года плантация переводится в плодоносящую, старую корчуют и снова повторяют принятое чередование культур.

Для улучшения водновоздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом на глубину 50–70 см или пашут плугом с почвоуглубителем до 35–40 см.

Плантация малины с широким технологическим рядом.

Посадка

Перед посадкой при средней обеспеченности почв вносят органические удобрения 150 т/га, фосфорные — 200 и калийные — 300 кг. Посадку саженцев делают осенью или рано весной.

Схема посадки 2,5–3×0,3–0,5 м. При посадке применяют машины СШН3, СЛН1.

Малина не переносит глубокую посадку, поэтому заглубление саженцев делают такое же, какое было, когда они росли в питомнике.

После посадки проводят мульчирование торфом 15–20 т/га.

В течение двух лет после посадки на плантации проводят все необходимые агромероприятия, способствующие подготовке растений к полному плодоношению. В конце первого года ставится шпалера.

Схема выращивания

При ленточном выращивании малины ширину полосы ряда оставляют до 40 см. Широкие полосы загущают ленту малины, приводят к ухудшению светового режима для стеблей, что способствует снижению урожая.

Нормировка побегов в полосе проводится при междурядной обработке и ручной вырезке слабых, больных поломанных стеблей. Одновременно после сбора урожая удаляют отплодоносившие стебли.

Окончательно устанавливают количество побегов для плодоношения весной. Оптимальной нагрузкой считается 15–20 стеблей на 1 м ряда.

Кроме основной обрезки делают укорачивание однолетних стеблей весной до хорошо развитых почек (15–20 см). Для сохранения надземной части малины от низких зимних температур побеги пригибают к земле и подвязывают пучки к основанию соседних кустов. Высота образующихся дуг побегов не должна быть выше 25–30 см.

Пригодные на зиму побеги сохраняются от подмерзания слоем снега, поэтому этот агротехнический приём эффективен только в районах со снежной зимой. В районах с неустойчивым снежным покровом в зимние месяцы может подмерзать самая продуктивная средняя часть стебля, находящаяся выше уровня снега.

Вариант сплошного выращивания (на фото) допускается только при небольших земельных участках.

Основные работы

Технология возделывания малины на плантациях с прерывистым циклом плодоношения.

При разработке технологии исходили из следующих основных положений:

  1. Механизация вырезки отплодоносивших ветвей и удаление их с плантации возможны лишь при сплошном скашивании всех ветвей без выбора.
  2. Механизация сбора ягод требует отсутствия молодых побегов в зоне расположения урожая.
  3. Обработка почвы в рядах возможна при отсутствии побегов.
  4. Для успешной борьбы с болезнями и вредителями необходимо систематически устранять источники инфекции.

Эти условия предопределили характерную особенность и сущность технологии — плодоношения плантации малины через год, в промежуточные годы её только готовят к плодоношению.

Чтобы не было перерыва в поступлении ягод малины по годам, создаются две равноценные плантации с той лишь разницей, что в один год на первой из них зреет урожай, а на другой отрастают побеги.

За всю ротацию, включающую 11 лет, 2 года каждая плантация находится в категории молодой, в течение 5 лет на ней убирают урожай и в течение 4 лет идёт отрастание побегов.

Выбор места и организация территории

Предпочтения отдают участкам, безопасным в отношении поздневесенних и ранневесенних заморозков, эрозии почвы (склоны до 3–5° или ровные участки с нижерасположенной долиной — для стока холодного воздуха).

Лучшими почвами считаются средние и лёгкие суглинки с pH 5,8–6,7, с высоким содержанием гумуса и обеспеченностью азотом не менее 10 мг на 100 г почвы, фосфором — 20 мг, калием 25 мг. Уровень грунтовых вод не ближе 1 м.

Отведённый массив разбивают на кварталы (площадью 8–10 га), а последние на производственные клетки размером 2–4 га.

Вокруг участка севооборота малины сажают садозащитные полосы, а по границам кварталов ветроломные линии продуваемой конструкции. Лучшие породы для защитных насаждений — берёза, лиственница, ива.

Предпосадочная подготовка почвы

В год посадки почва содержится под чёрным паром. Общепринятые рекомендации предусматривают уничтожение пырея и осота гербицидами.

Органические удобрения вносят весной в дозе 100–200 т/га и хорошо перемешивают с почвой при вспашке до глубины 30 см. В середине лета вносят суперфосфат двойной 180–240 кг/га и калий сернокислый до 120 кг/га. Затем почву дискуют и перепахивают за 1–1,5 м до посадки малины, чтобы почва достаточно уплотнилась.

Для улучшения водно-воздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом в двух направлениях с расстоянием между щелями 1–1,2 м на глубину 50–70 см. Эту операцию можно заменить вспашкой плугами с почвоуглубителями на глубину 35–40 см.

Непосредственно перед посадкой поверхность участка тщательно выравнивают планировщиком.

Выращивание желтой малины особенно прибыльно из-за высокого на нее спроса.

Параметры посадки

Рекомендуются схемы посадки 2,0 (3,0) × 0,25 (0,5) м.

Предпочтение отдаётся более плотной посадке, исключающей необходимость ремонта. Саженцы, полученные в специализированном питомнике, должны иметь хорошо разветвлённую корневую систему и один-два побега с одной-двумя развитыми почками.

Плантация может закладываться и одними корневищами, что способствует максимальному оздоровлению посадочного материала.

Малину можно сажать как осенью (октябрь), так и ранней весной не допуская прорастания почек на саженцах в прикопке.

Посадка производится сажалками типа СШН3 (СЛН1, ССН1) с трактором Т54В. Агрегат за смену может посадить 1,5–2 га малины. Для лучшего контакта корневой системы с землёй проводят полив при любой погоде машинами АНЖ3, РЖУ3,6 или др.

После полива почву в рядах мульчируют торфом, перегноем или соломенной резкой слоем 3 см. В междурядьях проводят культивацию почвы с помощью КРН 4.

В течение зимы проводят несколько снегозадержаний агрегатом из трактора ДТ75 или Т54В со снегопахом, оседлывая ряд.

Вал снега предохраняет растения от колебаний температур, способствует более длительному таянию снега и снижает опасность почвенной эрозии.

Уход за плантацией до плодоношения

В течение двух лет после посадки проводят агромероприятия по подготовке растений к полному плодоношению на третий год. Ранней весной на молодых посадках проводят боронование почвы поперёк рядов для разрушения корки. Применяется навеска из пяти борон зигзаг.

Вместо неприжившихся вручную сажают и поливают новые растения. В течение лета проводят междурядные обработки культиваторами ПРВМ1,5–3,0, КПГ25 ОМ, фрезами или дисковыми боронами с защитной зоной по 15–20 см. В случае необходимости почву в рядах мотыжат.

Проводят химические обработки против вредителей и болезней. В хороших условиях к осени побеги достигают до 120–150 см и уже способны на следующий год дать урожай до 30 ц/га, поэтому пригибают на зиму.

На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения интенсивно растут и равномерно заполняют ряды.

В течение лета почву поддерживают в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В этом же втором году после посадки начинают формировать ряды малины шириной 30–40 см. В укрывной зоне осенью выросшие побеги пригибают к земле малиноукладчиком.

Уход в год плодоношения

На третий год после посадки плантация малины вступает в промышленное плодоношение.

Весной после подсыхания почвы в междурядьях укрытые на зиму стебли поднимают малиноподъёмником. Вслед за этим производят установку шпалерных опор, используя железобетонные столбы, или металлические трубы диаметром 50–70 мм и высотой 2,2–2,4 м.

Опоры устанавливают запрессовщиком ЗСВ2, навешенным на трактор Т54В.

Опоры ставят на расстоянии 10–20 м друг от друга. Затем разматывают шпалерную проволоку диаметром 2 мм с помощью машины УНП6, натягивая её лебёдкой ЛРН1 с усилием не менее 80–85 кг. Стебли подвязывают «приплетением» к проволоке шпагатом, смотанным в клубок или челнок ЧВООО.

Стебли можно фиксировать между двумя параллельными проволоками, стягивая их скобами через 1–2 м. До подвязки на 1 погонного метра ряда оставляют 12–15 максимум 20 наиболее развитых стеблей.

Удаление побегов

Верхушки их укорачивают до живой почки или высотой 1,8 м. Используют для этого пневмоагрегат ПАВ8.

Когда корневые отпрыски и побеги замещения достигнут 5–15 см высоты, их удаляют с интервалами в одну неделю механическим путём или физиологически активными веществами или раствором селитры (100 кг/га). В результате опрыскивания (2–3кратного) уничтожаются или задерживаются в росте молодые побеги, не повреждая плодоносящие.

Это приводит к тому, что почти все питательные вещества направляются в двухлетние стебли и в результате увеличивается: в 1,5 раза площадь листового аппарата плодоносящих ветвей, на 25–30 % масса ягоды, увеличивается зона плодоношения.

Ягоды созревают дружнее и на 3–5 дней раньше, производительность труда на ручном сборе увеличивается в 1,5 раза, а при машинной уборке переоборудованной машиной КГ1 ягоды легче отделяются от веточек и улавливаются с меньшими потерями.

После скашивания надземной части появляется в 1,5–2 раза больше поросли, чем при обычном выращивании молодых и плодоносящих побегов.

При сильном загущении побеги вырастают тонкими и короткими.

Для прореживания их, при достижении высоты 5–12 см проводят боронование поперёк рядов малины.

Дальнейший уход сводится к механизированной обработке почвы в междурядьях — до пяти раз за сезон. Регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Когда основная масса отрастающих побегов (до 25–30 шт. на 1 м ряда) достигает высоты 45–50 см, все менее развитые уничтожают при мотыжении.

Второй способ прореживания побегов

С весны почву в междурядьях обрабатывают так, чтобы ширина ряда была около 70 см. При этом сильные побеги в центре ряда затеняют побеги появляющиеся с опозданием.

Когда высота побегов в центре ряда достигает 30–60 см, ряды сужают до 30–40 см, с помощью фрез ФП2 или ФПУ4,2.

Сбор урожая

После завершения уборки урожая убирают проволоку и осуществляют демонтаж шпалерных столбов. Все стебли на плантации (отплодоносившие и выросшие молодые) скашивают.

Лучший срок — сразу же после сбора урожая.

Скашивание производится косилкой КС2,1, а удаление скошенных растений — различными волокушами. Целесообразнее скашивать косилкой КИР1,5. Измельчённые стебли сразу же увозят с поля.

Удобрение малины

По окончании этой работы разбрасывают органические удобрения 40–60 т/га, используя тракторные тележки 1ПТУ4 с ограничителями.

Почву в рядах обрабатывают фрезами ФА0,76, ФП2 или дисковой бороной БДН1,3, глубина обработки 3–7 см.

В конце сезона почву в междурядьях обрабатывают культиватором, в результате чего выравнивается поверхность почвы, устраняются валы, образовавшиеся при обработке междурядий бороной БДН1,3. Уход за плантацией в год подготовки к очередному плодоношению.

Если органические удобрения не вносили осенью, делают это весной.

Минеральные удобрения вносят машиной РУ410 поверхностно или куль тиватором КРН4,2 и заделывают фрезой ФП2. Средняя доза удобрений: N — 80 кг/га, P2O5— 80 кг/га и K2O — 150 кг.

Завершается работа в год подготовки плантации к плодоношению пригибанием побегов на зиму малиноукладчиком. Перспективными сортами для возделывания по технологии с прерывистым циклом плодоношения в европейской части страны являются: Барнаульская, Вислуха, Новость Кузьмина, Латам, Моллинг Джуел, Награда и др.

greenferma.ru

Технология выращивание ремонтантной малины – Огородник

Ремонтантный сорт Полка имеет большое хозяйственное значение. В Польше — это основной сорт для промышленных насаждений, а в большинстве европейских стран выращивается в закрытом грунте как десертный. Очень популярен, может быть стандартом для сортов малины в Евросоюзе. Основное плодоношение этого сорта (на однолетних побегах) начинается с августа и длится до наступления холодов. Повторно плодоносит на следующий год одновременно с обычными, не ремонтантными сортами.

Ягоды пригодны для потребления в свежем виде, замораживания (после размораживания выход составляет 95%) и переработки, с хорошей транспортабельностью. Цвет у плодов красный, вкус десертный, кисло-сладкий, масса ягод 4—8 г.

Сорт требует соблюдения высокой агротехники. Многие садоводы брали у нас побеги для размножения, но растения у них не прижились.

Закладывая плантацию, ряды лучше размещать с севера на юг — для лучшей освещенности.

Посадка ремонтантной малины

Копаем траншею на штык лопаты, насыпаем перегной из расчета 1 ведро на 1 м2, добавляем 1 стакан древесной золы (она — источник фосфора, калия и микроудобрений), 100 г аммиачной селитры. Удобрения перемешиваем с землей из траншеи. Посадку проводим весной корешками с проростками и почками, размещая их на расстоянии 40—50 см один от другого. Так как почек на корешках много, они просыпаются постепенно. На побегах по мере отрастания нужно оставить 1—2 самые крупные почки, остальные удалить, чтобы избежать загущения посадок.

Мы размещаем посадки лентой (ширина до 50 см).

Кода побеги достигают в высоту 80 см, верхушку прищипываем — в результате вместо одного побега вырастает 4—5, то есть урожайность куста увеличится. На каждом побеге по всей его длине формируется полноценный урожай.

Питание ремонтантной малины во время выращивания

Малина очень требовательна к питанию. На второй год рано весной после таяния снега вносим аммиачную селитру (15—20 г на 1 м2). Летом, в начале цветения и образования завязей, подкармливаем растения, поливая посадки раствором, приготовленным из расчета 1 стакан золы и 50 г селитры на ведро воды на 1 м2.

На 3—4-й год вегетации весной или осенью вносим перегной, подсыпая его между растениями.

Для удобства ухода за посадками ряды малины окружаем валиком земли, создавая «лодочки», в которые вносим перегной, подкормки и воду. Так питательные вещества и влага попадают прямо под корни. В сухую, жаркую погоду поливать посадки нужно часто, так как малина — влаголюбивая культура. Поскольку корни у малины находятся в поверхностном слое почвы, мощным кустам высотой до 2 м требуется постоянный полив.

Под массой плодов побеги обычно наклоняются. Чтобы их поддержать, с двух сторон ленточного ряда натягиваем на столбики проволоку, укрепляя ее на высоте 1,2—1,5 м. Подвязывать побеги не нужно, они ошиплены и сами удерживаются на шпалере.

Урожай очень дружный, созревает быстро, только успевай собирать.

Алла и Михаил МАЛОВИЧКО, агрономы,

© «Огородник»

www.ogorodnik.com


Смотрите также