Технология выращивания винограда


Какую технологию выбрать для выращивания винограда

Этому главному составляющему винодельной отрасли уже более 90 тысяч лет, но окультурили его именно жители районов между Каспием и Черным морем, а также на территории Афганистана и Ирана. Виноград как культурное растение быстро распространился почти по всем регионам, но технология его выращивания, естественно, отличается в разных климатических поясах. Самыми эффективными считаются вегетативные способы размножения растения, в том числе итальянская методика, особенно в условиях Европы, где почва не заражена филлоксерой. Ведь недаром Италия считается родиной виноделия.

Основные типы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2 – коническая с «крылом»; 3 – коническая без «крыла»; 4 – ветвистая.

Ученые вычислили, что прародителями сегодняшних культурных видов винограда являются вьющиеся лианы, а они всегда стремились к изобилию солнечного света и достаточному количеству влаги в почве, поэтому, чтобы вырастить хороший виноградный куст, необходимо максимально соблюсти эти требования.

Биологические особенности винограда

Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.

Схема строения виноградной лозы: 1. Пяточные корни,2. Подземный штамб,3. Поверхностные корни,4. Голова куста,5. Рукава,6. Плодоносные побеги,7. Плодовое звено,8. Бесплодный побег,9. Пасынок,10. Порослевый побег,11. Однолетние побеги,12. Стрелка плодоношения,13. Сучок замещения,14. Рожок.

Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.

Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.

Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.

Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.

Вернуться к оглавлению

Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.

Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.

Схема посадки винограда.

Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.

Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.

Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.

Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.

Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.

Схема укрытия виноградной лозы на зиму.

В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.

Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.

Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.

Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.

Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.

На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.

Схема пасынкования винограда.

Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.

Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.

Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.

Вернуться к оглавлению

Разные способы закладки виноградников предусматривают использование в качестве рассады черенки дозревшей однолетней лозы, одно- и двухлетние саженцы, укорененные черенки, отводки и зеленые саженцы, выращенные в защищенном грунте в условиях теплиц.

Черенки могут формировать корневую систему как из узлов, так и из любой междуузловой точки. Черенковые побеги выстреливают лишь из почек глазка. Для выращивания рассады используются даже одноглазковые черенки размером 50-60 см. Осенние заготовки, полученные после периода вегетации, имеют большую жизнеспособность, чем весенние, ведь тогда невозможно точно определить количество поврежденных морозами почек и выбрать уцелевшие. От высыхания и плесени осенние черенки вымачивают в течение двух суток и потом помещают в полиэтиленовые пакеты. Лучше всего они сохраняются во влажном песке либо прикопанными в земле на глубине 25-35 см. На дно канавки насыпают тонкий слой песка, а над ней формируют небольшой холмик, чтобы попало не слишком много влаги. Для черенкования выбирают здоровые побеги, а невызревшие, которые не потрескивают при изгибе, со следами поражения болезнями, удаляют.

Схема подготовки ямы для саженцев винограда.

Для выращивания саженцев черенки, достигшие длины 30-35 см, заготавливают наперед. Иногда их оставляют длиной 70 см, чтобы лучше сохранить, а перед использованием разрезают надвое. Но это не очень эффективно, лучше хорошо позаботиться о коротких черенках. Во время осенних дождей готовят траншею, чтобы она максимально хорошо увлажнилась зимой и прогрелась весенним солнцем. Весной ее обильно поливают горячей водой, а в конце марта вынимают черенки, обрезают под самый узел, на протяжении суток вымачивают в теплой осадочной воде с добавлением стимуляторов роста.

Подготовленные ямы тщательно удобряют с последующим высаживанием туда черенков под наклоном в юго-северном направлении. Почву уплотняют, а всю поверхность посадочного места опрыскивают раствором медного купороса без использования извести (50 г на 10 л воды). Вдоль посадки должна оставаться борозда для полива 3-4 раза в неделю. Когда возникнут первые побеги, опрыскивают от болезней. На зиму школку хорошо накрывают, а на следующую осень высаживают на постоянное место.

Саженцы можно вырастить и в защищенном грунте посредством бумажных стаканов. Чтобы стаканы не размокали, их обворачивают пленкой. Когда наступает момент высадки, пленку снимают, а бумагу можно оставить, чтобы максимально сохранить корни. Главный момент — поддержание температуры в помещении 25-30 °С и дополнительное освещение.

Саженцы из зеленых черенков и отводков используются реже, а иногда виноград размножают способом без саженцев, используя отводку зеленых побегов. Какую технологию вы бы ни выбрали, нужно учитывать, что растение это довольно привередливое, но вкус и полезность ягод оправдывают все приложенные усилия, а виноградный бизнес считается сегодня одним из самых прибыльных.

www.parnikiteplicy.ru

Современные технологии возделывания винограда

Наряду с природными экологическими факторами при размещении и эксплуатации виноградников важная роль отводится сорту и агротехнике возделывания созданных из него насаждений.

К числу наиболее актуальных проблем современного виноградарства, требующих безотлагательного решения, относится совершенствование сортимента в направлении, главным образом, его пополнения и улучшения новыми сортами, сочетающими высокую продуктивность и качество с устойчивостью к морозам, болезням, вредителям и технологичностью их возделывания. Основным положением при его разработке является соответствие биологических и сортовых особенностей виноградного растения экологическим условиям зоны их возделывания и способам культуры.

Среди основных факторов интенсификации сельскохозяйственного производства главенствующая роль принадлежит сортам - продуктам общественно полезной деятельности человека.

Сортом культурного винограда называется полученная в результате селекции совокупность вегетативно размноженных растений, обладающих относительным постоянством свойств и признаков. Эта совокупность растений, отличаясь общностью истории своего развития, предъявляет особые требования к внешней среде и агротехнике.

Один из наиболее быстрых и эффективных методов улучшения сортимента – интродукция. Для обеспечения полной реализации генотипического потенциала продуктивности новых сортов необходимо изучить их поведение в конкретных зонах выращивания.

Однако следует учитывать, что любой сорт винограда, попадая в новые для него условия под действием внешней среды, может выявить особенности и черты, не свойственные ему в месте своего произрастания. Сорта винограда под влиянием внешней среды изменяют степень выраженности своих признаков и свойств в различной мере и на различных кустах. Эти изменения улучшают или ухудшают их, могут накапливаться из года в год и вызываются, прежде всего, мутациями, которые внешне мало проявляются.

Далеко не все сорта способны давать в различных районах высококачественную виноградо-винодельческую продукцию. Оценка сортов, с точки зрения их экологической пластичности, позволяет более сознательно относиться к их подбору для определенных почвенно-климатических условий.

В хозяйственном отношении важное значение имеют биологические свойства сортов – срок созревания, урожайность, вкусовые достоинства ягод, сила роста кустов, зимостойкость, устойчивость против грибных болезней и вредителей.

Для сортов винограда решающим являются условия зимовки и обеспеченность их теплом в период вегетации. Соответствие требований сорта винограда определенному количеству и качеству тепла, необходимого для полного созревания ягод, вызревания однолетних побегов и обеспеченность теплом района его интродукции является важнейшим условием успеха переноса сортов из одной местности в другую.

Различают сорта с узким ареалом возделывания, приспособленные к ограниченной экологической зоне, и экологически пластичные с широким адаптивным потенциалом. Под экологической пластичностью подразумевают способность сортов сохранять в различных эколого-географических районах высокий уровень продуктивности, то есть высокую урожайность в сочетании с высоким качеством урожая. Наиболее широким диапазоном приспособления обладают сорта, происходящие из северных районов виноградарства и районов с горным рельефом. Это объясняется формированием их генотипов в условиях резких изменений климатических факторов и погодных условий.

В странах с развитым столовым виноградарством на потребительском рынке все больше ценятся сорта винограда универсального применения. Среди них широкое распространение получают бессемянные сорта, урожай которых используется для потребления в свежем виде, для производства сушеной продукции, соков, вин, в кондитерской промышленности.

Бессемянные сорта – это группа сортов, которая имеет наибольшую ценность в мировом сортименте винограда. И дело здесь не только в отсутствии в их ягодах семян, хоть и это тоже очень важно, т. к. употребление такого винограда приятнее и эстетичнее, а также возможность широкого использования собранного урожая. Большинство бессемянных сортов не имеют грубой кожицы.

Интересен также тот факт, что бессемянные сорта имеют более высокую питательную ценность по сравнению с семенными сортами. Высокое содержание питательных веществ в ягодах бессемянных сортов, видимо, можно объяснить тем, что у семенных сортов они частично концентрируются в семенах.

В настоящее время положение виноградо-винодельческого комплекса страны, как и Украины в целом, очень сложное. Разрушение отрасли, которое началось в 1985 году, продолжается до сих пор.

В связи с этим, большинство специализированных виноградарских хозяйств находятся в тяжелом финансовом положении. Поэтому для стабилизации отрасли необходимо осуществление ранее не практиковавшихся решений, применение малозатратных и эффективных приемов в агротехнике выращивания винограда.

При выборе земельного участка для закладки виноградника учитывают почвенные и микроклиматические условия, рельеф местности, экспозицию, крутизну склонов, их освещенность и теплообеспеченность.

Наиболее благоприятны для виноградников склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Пригодны и равнинные участки. Размещают насаждения преимущественно на черноземах, каштановых, супесчаных почвах, а также на теплых склонах с дерново-буроземными и бурыми лесными почвами. При закладке виноградников определяют глубину залегания плотных пород и горизонтов с содержанием вредных солей, уровень грунтовых вод, химический и механический состав почв.

Исключают заболоченные, засоленные почвы, содержащие в водных вытяжках более 0,3 % легкорастворимых солей. Грунтовые воды не должны залегать ближе 2,5-3 м, а пресные грунтовые воды весной - 1,5м от поверхности почвы. Непригодны также участки, где действуют оползни, плотные почвы с выходом на поверхность материнской породы, морозоопасные места, склоны крутизной более 25°. Плотные отложения (конгломерат, известняк, ракушечник и др.) должны залегать не ближе 1,5-2м от поверхности.

При закладке виноградников, в случае освоения земель южной экспозиции, следует сохранять их крутизну [44, 303]. В то же время следует учитывать требования безопасной работы средств механизации. На восточных, западных и северных склонах, которые по мере увеличения крутизны меньше обеспечены теплом, экономически выгодно строить горизонтальные или пологие до 60 террасные площадки. Ряды виноградных кустов лучше располагать с севера на юг.

Гранулометрический состав почв и материнских пород определяет глубину проникновения и развития корней винограда и в значительной степени ее водный, воздушный и тепловой режимы.

Большое значение для эффективного выращивания винограда имеет структура почвы. При плантажной вспашке повышается количество водопрочных агрегатов в поверхностном слое и ухудшается структурно-агрегатное состояние в верхнем полуметровом слое.

В Южнобережной зоне большое влияние на развитие, рост, плодоношение и качество продукции оказывает почвообразующая порода. Так, Мускат розовый и Мускат черный проявляют свои наилучшие достоинства на коричневых почвах, образовавшихся на известняках, продуктах выветривания диабазов (Гурзуф, Артек, Кастель). Наилучшие десертные вина из сорта Мускат белый получают в микрорайоне с коричневыми слаборазвитыми почвами, сформировавшимися на глинистых сланцах (Ливадия, Гурзуф, Магарач, Артек). При этом следует учитывать, что рост корней винограда практически прекращается при плотности почвы 1,6-1,8 г/см3.

Оптимальное содержание гумуса в плантажном слое для виноградников соответствует 2-3 %. Поглощенные магний и кальций коррелируют с урожаем и сахаристостью винограда. В то же время выявлена прямая связь сахаристости ягод с активностью кальция. Наличие более 19 % активного кальция в почвенном профиле способствует заболеванию привитых виноградников карбонатным хлорозом. Карбонатность почв также свидетельствует об их сухости.

При посадке новых виноградников особое внимание уделяют предпосадочной подготовке почвы, определению рациональной схемы посадки, подбору сортов, шпалеры и формированию кустов винограда, особенно все это важно при создании виноградников интенсивного типа.

В последние годы под виноградники отводится ограниченное количество пахотных земель, в основном используются малопродуктивные земли или освободившиеся от многолетних насаждений. На таких участках, предназначенных для закладки новых виноградников, рекомендуется проводить, в зависимости от их состояния, следующие работы: раскорчевку и удаление деревьев, виноградных кустов, кустарников, крупных камней, уничтожение очагов многолетних сорняков, сооружение противоэрозионных устройств, выравнивание участков, глубокое предплантажное рыхление на глубину 75-80см.

На орошаемых участках перед плантажем проводят капитальную планировку, после плантажа - эксплуатационную, что должно обеспечить оптимальные условия для проведения наземных поливов.

Результаты исследований показали, что в различных экологических зонах Украины при перезакладке виноградников после раскорчевки для оздоровления почвы необходимо в течение 2-4 лет высевать бобовые или смеси бобовых и злаковых трав, за 2-3 года до раскорчевки прекратить применение гербицидов. Если в почве обнаружено повышенное количество гербицидов, то после раскорчевки виноградников высевают кукурузу на силос или зеленый корм, способствующую их разложению.

На участках малопродуктивных виноградников, зараженных бактериальным раком, возобновлять новые посадки следует только спустя 4-5 лет после оздоровления почвы.

Рекомендуется за 4-6 месяцев до посадки винограда, после выполнения комплекса работ по окультуриванию участка на тяжелосуглинистых и глинистых почвах плантаж поднимать на глубину 55-60 см, а на почвах более легкого механического – на 65-70 см и глубже.

Для различных экологических зон виноградарства виды и нормы удобрения устанавливают в зависимости от обеспеченности почв элементами питания. Рекомендуется под плантаж вносить 30-40 т/га органических удобрений, 8-10 ц суперфосфата.

После этих мероприятий приступают к организации территории, которая предусматривает рациональное использование земли, защиту почвы от эрозии, применение средств механизации. На массиве, выделенном для посадки виноградника, в соответствии с рельефом и почвенными условиями определяют направление кварталов, клеток в квартале и рядов в клетках, размечают дорожную сеть, почво - и ветрозащитные лесополосы, устраивают гидротехнические сооружения и т. д.

Рекомендуемая площадь квартала в промышленных виноградниках - 25-50 га (ширина до 500 и длина до 1000 м). В нее входят 5-и - или 10-и гектарные клетки с длиной ряда 100 и 200 м. В зависимости от крутизны склона и степени пригодности участка, площадь квартала может колебаться от 10 до 20 га (ширина 100-300 м и длина 400-1000 м), а клетки - от 2 до 5 га. Ширина дорог по границам кварталов должна составлять 8-10 м, а между клетками - 6 м.

Для лучшего освещения кустов и обогрева почвы на ровных местах ряды виноградников располагают с севера на юг. При расположении с востока на запад, из-за затенения, условия освещения листьев и побегов ухудшаются. На склонах крутизной 8-100 применяют контурное размещение кварталов и клеток с направлением рядов вдоль горизонталей в виде прямых отрезков через каждые 100 м.

Производство высококачественных марочных вин находится в прямой зависимости от количества накапливаемых сумм активных температур. Виноград технических сортов полностью может быть использован на приготовление марочных вин только в годы с суммой активных температур свыше 4150 0С. В то же время теплообеспеченность зависит не только от климатических и погодных условий, но и от условий микроклимата, обусловленных месторасположением участков. От ее уровня зависит выбор сорта и направление использования продукции.

На орошаемых виноградниках размеры кварталов, клеток, направление дорог и оросителей, длина и направление рядов определяются оптимальным уклоном местности, обеспечивающим равномерное поступление воды. Вдоль оросителей размещают дороги.

Схема размещения кустов, густота их посадки - основные элементы закладки виноградников, которые устанавливаются в соответствии с экологическими условиями каждой микрозоны, биологическими особенностями сорта, системой ведения кустов и возможностью применения комплексной механизации работ на виноградниках.

При определении оптимальной густоты посадки в том или ином районе основным становится вопрос: создавать ли мощные формировки с большим числом побегов, листьев и гроздей на одном растении и размещать на единице площади небольшое число кустов, или выращивать небольшие кусты, увеличивая их число на единице площади.

Считается, что чем гуще размещены кусты, тем больше их потребность во влаге и удобрениях. Улучшение питательного и водного режимов почвы (путем внесения удобрения и поливов) вызовет увеличение вегетативной мощности кустов, что потребует внедрения крупных формировок и необходимость увеличения площади питания.

Рекомендуется при закладке виноградников с последующим формированием кустов на штамбах расстояние между растениями в ряду устанавливать 1,25-1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при высоте штамба 70 см - 2,25 - 2,5 м, а при высоте 120 см - 2,5-3 м.

Многие авторы площадь питания связывают с биологическими особенностями сортов и, в частности, вегетативной силой развития кустов. В связи с этим, в одних и тех же природно-экологических условиях произрастания рекомендуется дифференцированный подход к установлению оптимальной густоты стояния кустов для отдельных биологических групп сортов в связи с их вегетативной силой роста.

Изменение способа ведения насаждений и внедрение штамбовых формировок может быть рациональным при условии последовательного пересмотра ряда сложившихся традиций и взглядов в вопросах агротехники, в том числе: схемы посадки кустов, способа ведения прироста, системы обрезки, обломки и т. д.

При высокоштамбовой культуре со свободным свисанием прироста рекомендуется закладывать виноградники с шириной междурядий 3 м, в особо благоприятных почвенных условиях на орошении - 3,5 м. Расстояние между кустами в рядах дифференцируют в зависимости от силы роста кустов: для слабо и среднерослых-1,25-1,5м, а сильнорослых -1,75-2м.

При широких междурядьях создаются условия для беспрепятственного проведения обработки виноградников против вредителей и болезней. В горно-долинной зоне Южнобережья такая система посадки, при расстоянии между кустами от 1 до 2 метров в зависимости от сортовых особенностей, экономически оправдана. Однако, в условиях бедных каменистых почв горной зоны, расширение междурядий ведет к недобору потенциально возможного урожая винограда.

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в этой зоне более продуктивными для большинства сортов являются схемы посадки с междурядьями 2,0-2,5 м и расстояниями в ряду 1-2 метра, поэтому закладку насаждений в условиях горной зоны с расширением междурядий до 3 метров следует рассматривать как вынужденную меру. Для обеспечения высокой продуктивности таких насаждений необходимо создавать высокий агрофон.

Посадку виноградников проводят стандартными привитыми саженцами, лучше элитным материалом рекомендованных к размножению сортов, свободным от вирусных и бактериальных болезней. Подвой должен быть устойчив к активной извести в данном почвенно-климатическом районе и иметь хорошую совместимость с сортом [92, 130]. Посадку виноградных саженцев проводят в сроки с ноября до конца апреля, однако лучшее время для посадки винограда - весна (март, апрель).

Подготовку посадочного материала к посадке необходимо производить сразу после выкопки саженцев из школки. Саженцы тщательно сортируют по качеству спайки, силе роста корней и побегов. На саженце оставляют 1 сучок с 2-3 глазками. Пяточные корни укорачивают до 5-6 см при гидромеханической посадке и до 15-20 см при посадке в ямки.

Кроме этого, проводится парафинирование саженцев с добавлением пластификаторов. После этого саженцы высаживают на постоянное место, либо закладывают на хранение. Перед посадкой саженцы вымачивают в течение 1-2 суток, погружая полностью корневую систему в воду. Непосредственно перед посадкой корни саженцев обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка в соотношении 1:1 и обсыпают просеянным перегноем.

В некоторых хозяйствах Крыма для предупреждения развития поверхностных корней перед посадкой на саженцы надевают полиэтиленовые чехлики длиной 30-35 см и шириной 8-10 см и привязывают их бумажными шпагатами выше места спайки привоя с подвоем и на корнештамбе на 10-12 см выше пятки. Защитное действие их сохраняется до 5 лет.

Посадку виноградных саженцев на ровных или пологих участках с небольшим уклоном местности проводят так, чтобы место спайки саженца располагалось на 2-3 см выше уровня почвы. На верхней части склона, где возможен смыв почвы или ее перемещение при обработке, место спайки размещают на 3-4 см ниже уровня почвы, а в нижней части склона на 4-5 см выше уровня почвы. После весенней посадки насыпают вокруг саженца холмик рыхлой земли высотой 8-12 см, прикрывая верхушку саженца на 2-3 см, при осенней посадке высоту холмика увеличивают до 20-22 см.

Особое внимание должно уделяться уплотнению почвы вокруг саженца и хорошему поливу (5-10 л воды на каждый саженец). При посадке саженцев под гидробур уплотнение почвы вокруг корней саженца проводится дополнительными уколами гидробура.

На почвах с тяжелым механическим сложением эффективна посадка саженцев в ямки глубиной 50-60 см и диаметром 40-60 см. При посадке в ямы по каждому ряду натягивается мерный трос. Яму следует заполнить перегноем, компостом или плодородной землей. Одновременно с посадкой саженцев устанавливают приштамбовый кол.

Выбору формы кустов в виноградарстве уделяется большое внимание, так как от этого в дальнейшем зависит величина и качество урожая. Особенно значительные коррективы вносит способ ведения культуры винограда: неукрывной, укрывной, полуукрывной.

Выбор способов формирования кустов в неукрывной зоне при ведении их на вертикальной шпалере обусловлен высотой штамбов и способом расположения скелетных частей куста. Способ формирования кустов и расположение зеленого прироста влияют на радиационный режим, освещенность листового аппарата и гроздей, условия тепло - и влагообеспеченности.

Способ размещения побегов на вертикальной шпалере значительно влияет на их рост и продуктивность. Благоприятные условия освещения побегов, нижних глазков, более высокая температура воздуха в зоне их расположения способствуют лучшей закладке зимующих глазков, поэтому показатели плодоносности у среднештамбовых кустов выше, чем на высоких штамбах. На высокоштамбовой формировке средняя температура воздуха в течение дня, по сравнению со среднештамбовой ниже на 0,50С - в фазу цветения, на 1,60С - в фазу роста ягод и на 2-30С - в фазу их созревания. Понижение температуры воздуха в кроне кустов высокоштамбовой формировки связано с тем, что побеги при свободном расположении прироста создают теневую завесу для нижней части куста. Такая конфигурация кроны вызывает застой воздуха и повышает его влажность в зоне гроздей на 1,0-1,3% по сравнению со среднештамбовыми кустами.

Более низкий урожай у высокоштамбовых кустов в первые годы объясняется их незаконченным формированием. По рекомендациям ученых института ВиВ «Магарач», при выращивании винограда для приготовления марочных десертных вин, в условиях ограниченного количества осадков и бедных почв, наиболее эффективной формировкой является среднештамбовая с вертикальным ведением побегов. Такое формирование куста позволяет получать урожай с более высокими качественными показателями.

При ведении кустов применяются веерные и кордонные формировки. Их выбор зависит от показателей плодоносности сорта и вегетативной силы роста побегов. Формирование кустов по типу веера позволяет применить длинную обрезку плодовых лоз, распределение основных рукавов в вертикальном положении способствует лучшему росту побегов. Поэтому веерная формировка должна применяться на сортах с пониженной плодоносностью побегов, при относительно слабом вегетативном росте кустов, вызванном сортовыми особенностями или недостаточно благоприятными почвенными условиями.

Кордонная формировка требует короткой или средней обрезки плодовых лоз. Строго горизонтальное расположение плечей кордонов в некоторой степени ослабляет рост побегов. В связи с этим кордонную формировку следует применять в условиях сильного роста побегов, на сортах с высокой плодоносностью нижних глазков побегов и при больших расстояниях между кустами в ряду.

Традиционно на Южном берегу Крыма применялся веерный способ формирования кустов, при котором имеется возможность периодически заменять рукава, проводить длинную и среднюю обрезку плодовых лоз. В то же время кордонная формировка обеспечивает равномерное распределение побегов в плоскости шпалеры. Выбор веерных или кордонных систем формирования в значительной степени зависит от густоты посадки кустов в ряду. При загущенной посадке предпочтение следует отдавать веерному способу формирования кустов, при разреженной - кордонному.

Если культура укрывная, то высокоштамбовые формировки не годятся. В последнее время, в связи с оттоком рабочей силы из виноградарства и нехваткой рабочих рук, необходимо подбирать формировки, позволяющие использовать механизированную укрывку и открывку кустов. Недостаток укрывного виноградарства кроется в отсутствии механизмов по укрытию и открытию кустов, и в большинстве случаев работы выполняются вручную, что требует огромных затрат трудовых ресурсов.

При двухсторонней системе формирования кустов исключается использование лозоукладчиков при укрытии, так как неизбежны поломки рукавов, противостоящих направлению хода укрывочного агрегата. Частичная механизация возможна лишь при ручной укладке лоз. Для бесперебойной работы одного укрывочного плуга с производительностью 3,5-4,5 га за смену ежедневно приходится привлекать к укладке лоз не менее 40-50 человек. Опыт показывает, что использование механизмов и, в частности, лозоукладчиков (ПРВН-39000, ЛВН-2 и др.) возможно лишь при односторонней формировке. При одностороннем формировании куста значительно облегчается и его открытие с помощью ПРВН-74000, пневмооткрывочной машины, пневмомеханической машины ПММ-2,5, лозооткрывочной машины МРВ-1. В результате изменения формирования куста, укрытия и ухода за кустом, затраты ручного труда уменьшаются до 150 чел.- дней/га, вместо 220.

Односторонняя система формирования кустов, разработанная в ВИВиВ «Магарач» и Молдавском НИИСиВ, отвечает почвенно-климатическим условиям культуры и обеспечивает полную механизацию процессов укрытия и открытия виноградников. Перспективной для механизированного укрытия кустов оказалась и безрукавная форма по типу Гюйо, разработанная в институте в последние годы. Переформирование существующих виноградников на одностороннюю молдавскую форму довольно просто и может быть осуществлено в течение двух лет без снижения уровня урожайности насаждений.

От правильного ухода за молодыми виноградниками в первые годы жизни зависит в значительной мере приживаемость растений, время вступления их в плодоношение, урожай и долговечность насаждений.

Почву на виноградниках поддерживают в свободном от сорняков и рыхлом состоянии. После завершения работ по посадке проводят щелевание или культивацию в междурядьях на глубину 10-12см с одновременным боронованием. За летний период почву 4-6 раз культивируют. В засушливые годы в неорошаемых условиях молодые виноградники 1-2 раза за лето поливают с помощью гидробура. Под каждое растение в зону пяточных корней вводят 8-10 л воды. На орошаемых насаждениях через 7-10 дней после посадки проводят полив по бороздам (400-600 м3/га), нарезанным на расстоянии 50 см от кустов, после чего борозды заделывают и поправляют холмики возле саженцев. В течение вегетации насаждения орошают 2-3 раза. Осенью проводят влагозарядковый полив (600-1000 м3/га).

На молодых виноградниках осуществляют весь комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. На виноградниках, где саженцы высаживают без чехликов, ежегодно до 3-х летнего возраста проводят катаровку. В 1-й год ее проводят в конце июня, во 2-й и 3-й годы - только весной. Для этого открывают куст на глубину 20-25см и удаляют все развившиеся корни на верхних узлах подвойной части штамба, на привитых виноградниках срезают подвойную поросль. На второй год посадки виноградники ремонтируют одноименным сортом, осенью в междурядьях проводят вспашку или щелевание, плоскорезную обработку на глубину 20-25 см. На зиму молодые кусты окучивают. В местах, где виноградники повреждаются зимними морозами, надземные части куста укрывают слоем земли высотой 25-30 см.

Межкустовая обработка почвы на молодых виноградниках, где штамбы еще не окрепли, возможна только при установке возле каждого куста деревянных или металлических кольев. В последние годы вместо культивации применяют плоскорезную обработку почвы, которая хорошо зарекомендовала себя в годы с недостаточным увлажнением. Для этого используют плоскорезы типа КПГ-2,2 и другие с креплением к ним легких борон.

На второй год после закладки виноградников устанавливают шпалеру и приступают к формированию кустов.

Шпалера на винограднике устанавливается до начала второго года вегетации. Шпалерные столбы и приштамбовые колья должны выполнять функцию защиты кустов от рабочих органов сельхозмашин при помощи щупов при проведении межкустовой обработки почвы. С этой целью их устанавливают со стороны движения агрегатов, разбив предварительно участок на постоянные загонки, число рядов в которых должно быть кратным -6-8-10. Расстояние между опорами 4 - 6 м в зависимости от силы роста и планируемого уровня урожайности. Отклонение оснований опор от оси ряда допускается в пределах + - 5 см, отклонение вдоль оси ряда + -10 см. Наклон опор в сторону междурядья допускается не более 2 градусов.

Приштамбовые колья устанавливают с высотой надземной части 80 см, их верхние концы следует плотно крепить к шпалерной проволоке.

Рациональное формирование и обрезка виноградных кустов, наряду с получением высоких урожаев хорошего качества, позволяют повысить уровень механизации работ по уходу за насаждениями. На современном этапе развития виноградарства этим требованиям отвечает высокоштамбовая система формирования кустов со свободным размещением прироста. В результате на кустах более равномерно распределяются однолетний прирост и урожай на шпалере. Вследствие большей объемности формировки и лучшей освещенности листьев урожайность увеличивается на 10-20%, а массовая концентрация сахаров в ягодах на 1,2-1,5г/100 см3 выше по сравнению с веерным бесштамбовым формированием.

После окончания формирования кустов при ежегодной обрезке основное внимание следует уделять их оптимальной нагрузке глазками и побегами. Правильно установленная нагрузка на куст должна обеспечить получение высоких урожаев винограда при одновременном умеренном ежегодном росте и полном вызревании побегов.

От уровня нагрузки зависит величина и качество урожая, состояние однолетнего прироста. Повышение нагрузки кустов побегами ведет к возрастанию количества соцветий и снижению процента плодоносности побегов, уменьшается прирост побегов, средняя масса грозди, увеличивается доля неразвившихся глазков, снижается качество ягод и ухудшается их товарный вид.

При оптимальной нагрузке кустов побегами и урожаем в однолетних побегах накапливается достаточно высокое количество углеводов, что позволяет растениям лучше переносить условия зимовки и гарантирует их нормальный рост и плодоношение в последующие годы. Для определения оптимальной нагрузки кустов большое значение имеют возраст куста, возможность применения полива виноградника и общий уровень агротехники.

Устанавливать общие нагрузки для всех сортов нельзя. Для каждого сорта в каждом хозяйстве должна быть установлена своя оптимальная сортовая нагрузка, расчет которой должен проводиться с учетом не только величины урожая и его качества, но и общей силы роста кустов.

В практике виноградарства обрезка лоз используется как один из главных агротехнических приемов, влияющих на величину и качество урожая. Поэтому необходимо идти по пути её упрощения, применяя по возможности короткую обрезку, которая ведет к улучшению качества получаемого урожая, более длительному сохранению формы, к исключению некоторых технологических приемов, позволяет применять механизированную обрезку кустов.

vinograd-vino.ru

Технология выращивания винограда

Виноград - теплолюбивое и светолюбивое растение. Однако это не значит, что его можно выращивать только в южных странах с очень мягким и теплым климатом.

Главное - выбрать сорт винограда, который подходит для вашего региона, правильно подобрать участок и обеспечить надлежащий уход. При соблюдении всех необходимых условий можно получить хороший урожай винограда практически в любом регионе.

Технология выращивания винограда -- ч.2

Как правильно выбрать место для посадки винограда?

Хорошим местом для выращивания винограда являются южно-западные и южные склоны, участки между строениями, но расстояние от стены при этом, должно быть, не меньше чем метр. Виноград не любит холодного интенсивного ветра, это следует учитывать при выборе места.Если вы выращиваете виноград, вы должны знать - Какие болезни и вредители винограда.

Какая почва предпочтительна для винограда?

Почва не должна быть кислой, заболоченной. На тяжелых почвах виноград может расти длительное время, не давая урожая. Оптимальный вариант - легкая и хорошо прогреваемая почва.Большое значение имеет глубина расположения грунтовых вод. Она должна быть не менее 1.5 метра.

Если грунтовые воды расположены выше, нужно увеличить слой почвы с помощью смеси земли, щебня или (мелких камней) и песка. Если в грунте скапливается вода, можно обеспечить дренаж с помощью стоков, канавок или труб.

Реакция (pH) почвы должна быть слабощелочной или нейтральной.Перед посадкой винограда нужно правильно подготовить почву. Создается так называемая «виноградная яма» глубиной в 60-80 см. На дно укладывается дренажный слой (5-10 см щебня, гравия или песка).

Затем земля перемешивается с торфом, известью, прелым навозом, песком и засыпается в яму. Можно закопать отрезок трубы, выставив край наружу - через него потом легко осуществлять полив.

Как правильно посадить домашний виноград?

Оптимальное время посадки - ранняя весна, после схождения снега и прогрева почвы. Обычно это конец апреля или начало мая. Если запоздать с посадкой, период вегетации не будет вовремя закончен.

Сажать виноград летом или осенью смысла не имеет.Перед высадкой саженцы нужно внимательно осмотреть и при необходимости произвести обрезку винограда. Отмершие части корневой системы или побегов удаляются с помощью секатора.

Саженцы не должны долгое время находиться под воздействием солнечных лучей или ветра. Побеги, растущие на саженцах, можно обрезать на 2-3 почки, а их верхнюю часть растопленный воск или парафин.

Сажать виноград полагается на глубину до 20 см на тяжелых глинистых почвах, и до 50 см на песчаных.После высадки почву вокруг саженца следует утрамбовать и полить теплой водой (+30-40°С). Верхний участок саженца нужно окучить.

Когда начнут разрастаться побеги, нужно удалять лишние, оставляя лишь два основных. Те саженцы, которые были выращены из черенков в домашних или тепличных условиях, следует высаживать в почву не раньше июня, вместе с землей, добавив перегной в посадочную ямку.

Известь и минеральные удобрения вносить одновременно не нужно, иначе корни могут получить химическую травму.Дистанция между саженцами колеблется в диапазоне от 1 до 2.5 метра, а междурядье - от 1.5 до 2 метров. Порядок следования кустов - с юга на север. Расстояние между растениями зависит от параметров почвы, скорости роста данного сорта винограда, расположения, и особенностей формирования куста.

Полезно почитать - схема посадки фруктовых деревьев.

С наступлением лета саженцам потребуются опоры - это могут быть колышки небольшого диаметра или легкие проволочные шпалеры. Виноградные побеги привязываются к опорам с помощью шпагата. На протяжении первого года после высадки саженцев нужно старательно удалять сорняки и рыхлить почву.

Какие есть особенности в технологии выращивания винограда?

Удобрению подлежат лишь скудные в отношении органики песчаные почвы и тяжелые глинистые. Молодой виноград подкармливать нужно чаще, по сравнению со взрослым.

Что касается разновидностей удобрений, то винограду не нужен азот, поэтому азотные удобрения использовать не следует. Какие удобрения можно использовать? Компост, нейтральный торф, навозную жижу, птичий помет, древесную золу.

Оптимальный вариант - перепревший навоз, который нужно внести в почву еще осенью.Хорошим вариантом удобрений является птичий помет. Перед использованием нужно разбавить его водой 1 к 2, настоять 10-15 дней в тепле, потом еще раз разбавить (в пять раз) и после этого можно подкармливать.

Еще одно хорошее удобрение — компост. Неплохой эффект для предотвращения осыпания завязей дает подкормка 0.1% борной кислотой. Такая обработка осуществляется два раза: накануне цветения и в период роста ягод.Выращивание винограда требует контроля за влагой.

Полив винограда должен быть умеренным. Если перестараться с поливом, побеги могут слишком сильно разрастись, вплоть до самой зимы, а зимой они вымерзнут. Если лето дождливое, следует ограждать растения от воды.Рекомендуется использовать почвопокровные растений и сидераты - они не только привлекают полезных насекомых, заглушают сорняки и со временем превращаются в удобрение, но и затормаживают рост лозы, ускоряя развитие побегов.

Как ухаживать за виноградом после зимовки?

Очень важно правильно выбрать момент для открытия винограда после зимовки. Если сделать это слишком рано, многие виды винограда сразу же начинают распускать почки, а последующее за теплым периодом похолодание может погубить не только почки, но и саму древесину.Для винограда более благоприятным течением весны является постепенное потепление, а резкие перепады температур являются губительными. Как правило, оптимальным сроком для открывания после зимовки можно считать конец апреля или даже начало мая.После того как кусты открыты, их можно обработать 3% или 5% раствором медного (можно железного) купороса, что задержит процесс распускания почек и будет профилактикой грибковых заболеваний.

Как происходит выращивание саженцев винограда?

Существует несколько способов выращивания саженцев. Наиболее распространенные из них это выращивание черенками, с помощью отводков и в помещении.1) Выращивание саженцев черенками. Один из самых простых и доступных методов.

Подходит для тех сортов винограда, которые сохраняют зимой свои корни под покрышкой. Подготовка черенков производится на самых урожайных и здоровых кустах определенного сорта. Срезать одревесневшие черенки нужно в октябре, перед тем как прикапывать кусты на зиму.

Если делать это весной, то приживаться черенки будут хуже.Укоренение черенков производится в парнике или теплице, можно в помещении. Высаживать их в грунт полагается не раньше чем почва нагреется до температуры +8-10°С.

Подготовка черенков проводится так: нужно разрезать черенок таким образом, чтобы на каждой из частей было по три почки. Верхняя почка должна быть наиболее развитой.За двое суток до высадки черенки замачиваются в воде при комнатной температуре (+15-20°С).

Кроме того, можно вымочить черенки в разбавленной водой навозной жиже на протяжении 12 часов. После высадки виноградные черенки нужно хорошо полить и замульчировать перегноем или дерном.

Подкармливать следует два раза: разведенной жижей из навоза (в июне) и аммиачной селитрой (в июле). Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и быть лишена сорняков.2) Размножение винограда с помощью отводков.

Некоторые сорта плохо укореняются при череночной посадке. В таком случае можно использовать зрелые прошлогодние побеги. Для этого нужно вырыть вокруг виноградного куста канавки глубиной в 10-12 см и насыпать в них плодородной и смешанной с перегноем земли.

Сверху на эту землю укладывается виноградная лоза, закрепляется деревянными крючьями и засыпается землей (незначительно). Лучше всего проводить эту процедуру к концу апреля или в первых числах мая.3) Размножение в помещении.

Некоторое количество виноградных саженцев можно успешно вырастить в ящике или другой емкости в теплице или в квартирных условиях. Подготовка черенков производится по той же технологии, что и для высадки в грунт, но начинать посадку нужно зимой, в январе.

Большую часть ящика для посадки черенков нужно наполнить плодородной, но легкой землей, а сверху насыпается 5-8 см песка (желательно речного).Виноградные черенки высаживаются в ящик и тщательно поливаются. Постепенно в черенке появляется каллюс, а после этого корни.

Из песчаного слоя корни углубляются в почву. Полив должен быть регулярным, а для поддержания влажности ящик сверху можно накрыть стеклом, до того момента, пока не начали расти побеги.Перед тем как высаживать виноградные саженцы в грунт, их нужно обязательно закалить.

Когда температура на улице стабилизируется и будет держаться на уровне нормальной для винограда, можно брать саженцы и высаживать их на постоянное место. Главное условие - чтобы после этого не наступили заморозки. Такой метод подготовки саженцев ускоряет период плодоношения на год.

загрузка...

Рекомендации по уходу за тепличным виноградом

Схема подготовки ямы для посадки куста винограда.Необходимо правильно регулировать температурный режим, обязательно учитывая разницу дневной и ночной температуры на открытом воздухе. Сначала температура повышается до +14 градусов в дневное время и до +10 градусов ночью.

В период распускания почек дневная температура повышается до +26 градусов, ночная - до +16. После распускания почек - до +30 и +20 градусов соответственно.Температура грунта должна быть в пределах +25 градусов.

Периодически необходимо прищипывать или удалять лишние побеги, чтобы обеспечивать винограду оптимальную нагрузку, встряхивать проволоки (чтобы облегчить опыление), многократно пасынковать. Грозди лучше всего прореживать тогда, когда плоды винограда станут размером с горошину.

Период покоя нужно обеспечивать на 2 месяца. На данном этапе в теплице устанавливается температура около +5 градусов.Каждые 2 недели с началом роста виноград нужно обязательно подкармливать калием. При цветении подкормка проводится чаще (еженедельно).

После того как ягоды винограда изменят цвет, подкормка сразу же прекращается. При медленном росте растение нужно подкармливать качественными минеральными удобрениями.Технология полива винограда в теплице значительно отличается от процесса увлажнения растения, находящегося в открытой почве. Схема следующая:

  • в марте почва пропитывается водой;спустя неделю полив повторяется;при помощи компоста выполняется мульчирование;с приходом жары лоза поливается каждые 9 дней;лоза снаружи теплицы поливается только в сухую погоду;с появлением ягод полив сокращается, чтобы избежать переувлажнения почвы (из-за этого плоды винограда могут полопаться);когда плоды начинают менять свой цвет, полив производится еще реже;почва не увлажняется в конце дня;в ночное время открывается вентиляционное отверстие примерно на 4 см с ветреной стороны;конденсация температур всячески избегается.

Многих садоводов интересует необходимость собственноручного опыления цветков винограда. Вопрос, конечно, очень важный. После того как цветки открываются, выполняется опыление.

Для этого нужно резко ударить по стеблю винограда после полудня или осторожно постучать по цветкам, сложенным в форме лодочки. Это постукивание осуществляется ладонью. Пыльца переносится на рыльца пестиков.

Обрезание винограда: важные моменты

Нельзя трогать стебель сразу после того, как была выполнена первичная обрезка. Необходимо подождать, пока он вырастет до 3 м и даст боковые побеги, которые с приходом лета укорачиваются до 5 листьев.

Также необходимо подвязать стебель и побеги к проволокам таким образом, чтобы рост винограда в теплице происходил свободно. Когда в начале зимы листья растения отпадут, лозу необходимо уменьшить на 2/3.В конце марта - начале апреля, когда верхняя почка даст прирост, нужно контролировать свободный рост винограда.

В летний период ускоренного роста следует обрезать 2 боковых стебля (при наличии гроздей) до 2 листьев, расположенных выше соцветия. Неплодоносящие стебли можно обрезать после того, как на них появится 5 листьев. В начале декабря нужно обрезать боковые листья.

Начиная с 3-го года, за виноградной лозой можно ухаживать в стандартном режиме.Виноград, выращиваемый в теплице, может быть подвержен различным заболеваниям. Однако своевременная профилактика и правильный уход позволяют вырастить хорошие плоды.

Причем такая неприятность, как различные болезни, в теплицах случается намного реже, чем в открытой почве. Тепличные заболевания можно предотвратить, если соскабливать со стеблей винограда старую кору, сжигая ее.

С приходом зимы стебли нужно обработать дегтярным раствором. Если на винограде появились признаки паутинного клеща или белокрылки, необходимо опрыскать растение кельтаном или карбофосом.Если вы будете знать и выполнять основные рекомендации по правильному уходу за виноградом в теплице, вы вырастите поистине прекрасный урожай.

Пензенский виноград. Технология выращивания. Видеокурс, серия 1-10

Виноградарство - особая, очень древняя отрасль растениеводства. Недаром о выращивании винограда в домашних условиях говорят как об искусстве, которое совершенствовалось на протяжении многих веков.

Виноградное растение размножается двумя способами: половыми (семенами) и вегетативным (стеблевыми черенками). Чаще всего виноград размножают черенкованием и отводками; также практикуется размножение прививкой и семенами, таким способом, как правило выращивают селекционеры.

А вот из черенков или отводков вырастить саженцы может даже новичок. Черенки для размножения обычно заготавливают осенью, когда, проводится обрезка.

Приживаемость черенков и рост саженцев, а также продуктивность выращенных кустов, в значительной степени зависят от качества черенков. Прежде всего черенки нужно готовить с лучших кустов, проверенных по количеству и качеству урожая.

Со слабых и больных растений, а также с кустов, где наблюдается низкая , урожайность, осыпание цветков или сильное торошение ягод, не следует резать черенки, так как эти отрицательные качества могут сохраниться и у вновь выращенных кустов. Побеги, с которых срезают черенки, должны быть хорошо вызревшими.

По внешнему виду они светло-коричневого цвета с различными оттенками в зависимости от сорта. Вызревшие побеги на ощупь ребристые, при легком сгибании слышно слабое похрустывание.

Не следует готовить черенки с жирующих побегов, имеющих большую сердцевину и рыхлую древесину, а также с побегов, у которых вытянуты междоузлия. У нормально развитых и вызревших побегов на срезе соотношение диаметра сердцевины к древесине должно быть примерно 1:2.

Скоро весна, а значит, вопрос подготовки черенков к посадке винограда станет актуальным для большинства виноградарей-любителей. Мы предлагаем Вам ознакомиться с пензенскими агротехнологиями выращивания винограда.

Своим опытом делится Владимир Петрович Митюряев (из Башмаковского района): «В своей личной практике я использую различные варианты. Хочу предложить садоводам свой доступный  для любителей способ размножения винограда черенками на постоянное место будущего куста.

    Давайте попробуем шаг за шагом освоить эту не такую сложную, как всем кажется, науку»... Часть 1 - Подготовка винограда к высадкеЧасть 2 - Укоренение черенков в домашних условияхЧасть 3 - Подготовка посадочных ям.

Техника посадки саженцев и черенковЧасть 4 - Нормирование виноградных кустовЧасть 5 - Нормирование виноградных кустов. ч.2Часть 6 - Чеканка виноградаЧасть 7 - Обзор сортов, урожай виноградаЧасть 8 - Профилактика и уходЧасть 9 - Осенняя обрезка виноградаЧасть 10 - Укрытие винограда на зиму10.06.2015Выращивание винограда — не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Что нужно учесть перед тем как выращивать виноград? ^

Выращивание саженцев винограда дома

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе.

К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания. Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.Черноплодным сортам, как правило, требуется больше солнечного света и тепла, чем светлому винограду, хотя встречаются и достаточно выносливые черные сорта.Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке.

Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра.

Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать вырастить виноград из косточки.

Пошаговая технология выращивания винограда ^

Технология выращивания винограда — видео

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы в насыпные гряды. В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант — осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.Этапы посадки виноградного саженца:

  • выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;поместите саженец в ямку, расправив его корни;засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;полейте виноград теплой водой;замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Как правильно выращивать виноград и ухаживать за ним? ^

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними.

По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами.

Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда. С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Теплица для выращивания винограда

Смотрите также

sad0vodu.ru

Технология выращивания винограда

* Почти 10 лет прошло с той поры, когда я посадил первый саженец лозы. И только теперь стал чуть-чуть, что называется, становиться на ноги в этом деле. Буду рад, если кому-то мой опыт даст толчок и поможет достичь мастерства в виноградарстве. Моими учителями были книги и отдельные статьи в журналах и газетах. Других наставников в наших краях не было.

В виноградном деле все надо считать главным. Ничего нельзя упустить и упростить без ущерба полноценному урожаю, а то и вовсе можно потерять куст. Приобрел я поначалу саженец «зеленого» сорта винограда, посадил, как и все остальные культуры. Рос он великолепно, но каждый год, несмотря на укрытие, отмерзал под корень. Пришлось с ним расстаться. Заимел еще три окорененных черенка мускатов польского происхождения. На третий год два куста дали первый урожай. Ягоды оказались кисло-сладкими. Но и эти лозы у меня не прижились. Поэтому считаю, что начинать надо виноградное дело с выбора морозостойкого сорта, хорошо зарекомендовавшего себя в вашей местности. То есть такого, который хорошо растет у ваших соседей, друзей, знакомых по даче без укрытия на зиму лет пять. Пожалуй, это самый надежный вариант, пока не появится собственный опыт. В дальнейшем нужно найти еще два подобных сорта, но разных сроков созревания и уточнить, в каких условиях они росли: у стены дома, забора, насколько он затенен летом, когда зреет, чем его подкармливают, каким способом лучше окоренять черенки, поражается ли сорт болезнями.

Поздней осенью, когда лоза еще не тронута сильными морозами, я обычно нарезаю однолетние хорошо одревесневшие побеги не тоньше карандаша. Первые три-четыре почки не в счет, они плохо развиты. Поэтому вырезаю середину с короткими междоузлиями. Ближе к верху побега междоузлия удлиняются, но я их не использую. Они не удобны в работе, хотя и окореняются. Нарезаю черенки на две почки и готовлю к хранению. Для этого разогреваю парафин и обмакиваю в него верхнюю часть черенка с почкой. Затем связываю, укладываю во влажный желтый песок и храню в погребе. Слежу за тем, чтобы песок не пересыхал.

Перед посадкой черенков изготавливаю микропарничок из фруктового ящика с низкими стенками. Для этого прибиваю изнутри рейки высотой 50 см и обтягиваю пленкой с таким запасом, чтобы хватило закрыть ею парник сверху. Дно также устилаю пленкой с малым напуском на борта. В углу ящика делаю отверстие для стока лишней воды после полива и устанавливаю его наклонно в сторону отверстия.

В середине февраля достаю черенки из хранилища, обмываю их и делаю срез острым ножом под нижней почкой (почти вплотную к ней). Нижнюю часть черенка бороздую (острием ножа делаю 3—4 продольных разреза коры до древесины). Этот прием позволяет увеличить количество образующихся корней. Замачиваю черенки в холодной воде три дня. За это время подготавливаю стаканчики. Склеиваю утюгом из полиэтиленовой пленки цилиндричес­кие пакеты без дна высотой 20 см и диаметром 5—7 см. Заполняю их землей с древесными опилками нехвойных пород (примерно 1/4 часть для большей рыхлости). После замачивания высаживаю черенки в пакеты, оставляя снаружи только одну почку. Пакеты устанавливаю в парничок, слегка поливаю водой и закрываю сверху пленкой. В зависимости от размеров парничка, использую выварку или ведро для его подогрева. Для этого утром и вечером в емкость заливаю горячую воду (90°С) и сверху устанавливаю парничок. Температура внутри него не должна превышать ЗО°С.

Как только у черенков появятся корни (через пленку это будет видно), подогревы сокращаю. С наступлениям теплой погоды (в апреле) парничок на день выставляю во двор, где черенки постепенно закаляются. В начале мая, с наступлением теплой погоды, окоренившиеся черенки высаживаю в заранее подготовленные посадочные ямы (обычно копаю их осенью). Размер ямы — 1 м в диаметре и глубина 80—90 см. Плодородный слой почвы сначала отбрасываю в сторону, затем всю яму наполняю им в четыре приема. Каждый раз добавляю ведро перегноя, полведра песка, 100 г фосфорно-калийных удобрений, стакан золы, 1/4 часть пакета магбора, стакан мясокостной муки и все перемешиваю лопатой. Когда яма окажется заполнена наполовину, заливаю в нее 2 ведра воды. Засыпав всю яму доверху, опять поливаю ее водой. Щебенку, битый кирпич и тому подобное специально в яму не кладу.

Идеальной место для посадки винограда — не ближе 1,5 метра от стены южной стороны дома. Весь день куст должен освещаться солнцем. Если эти условия трудно соблюсти, то подойдет место, где хотя бы 2/3 светового дня виноград те будет затеняться. В одну посадочную яму сажаю два черенка на расстоянии 20—30 см друг от друга, предварительно освободив их от полиэтиленовых цилиндров. Глубина посадки — максимум 10 см. Почву уплотняю обильным поливом. Вокруг саженцев, в диаметре 60 см, забиваю 5 колышков высотой 50—60 см над почвой и закрепляю на них пленку. Размер пленки должен быть таким, чтобы сверху ее можно было сомкнуть полностью. На ночь и до 10 часов утра, а также в ненастную погоду края пленки смыкаю. На каждом саженце оставляю один самый сильный побег. Поливаю каждое утро (или вечер) примерно в течение двух недель. Воду для поливов и подкормок использую только подогретой до 25- ЗО°С.

Когда саженец начинает хорошо расти, делаю первую подкормку настоем куриного помета или коровяка (1:30) с добавлением фосфорных и калийных удобрений или настоя золы. В дальнейшем подкормки провожу один раз в две недели настоем золы или фосфорно-калийных удобрений. Хлорные удобрения не использую. Последняя подкормка приходится на конец июля. Три раза за вегетацию обрызгиваю раствором микроэлементов (по инструкции) с добавлением одной капли йода на литр воды. Пасынкование и чеканку провожу обязательно. Считаю нормой, если побег к осени вырастет примерно до 180 см.

В обязательном порядке первые три года вблизи винограда не сажаю ничего, что могло бы затенить саженцы. Да и в дальнейшем стараюсь придерживаться этого правила.

Посадка винограда с использованием пленки, максимум солнечного освещения и подкормка фосфорно-калийными удобрениями позволяют саженцу в первый же год набрать достаточно сил для успешной перезимовки.

В ноябре, перед первыми морозами, укрываю саженцы на зиму. Вокруг ствола насыпаю землю высотой 20 см и диаметром 60 см. А остальную часть ствола накрываю плотным фанерным ящиком. Саженец на зиму не обрезаю. В конце марта ящик снимаю и по мере оттаивания почвы отгребаю ее от ствола до прежнего уровня. Пленкой для защиты саженца больше не пользуюсь. Из двух саженцев выбираю тот, который лучше развит и меньше пострадал от перезимовки.

Подробнее хочу остановиться на укрытии взрослых кустов не зиму. Первые три года накрываю и корни, и ветки. Корни накрываю слоем почвы в 15—20 см, а лозу -— плотными ящиками перед самыми морозами. На 4-й год поздней осенью кусты обрезаю и сразу же подвязываю к шпалере. Корни засыпаю толстым слоем листьев. В уплотненном состоянии толщина листового покрова должна быть от 5 до 10 см. Опилки и иглицу для этой цели не применяю. Но каким бы ни был морозостойким сорт, на открытой местности зимние морозные ветры могут частично погубить плодовые почки. Поэтому с северной стороны куста на зимний период устанавливаю шифер. На морозостойкость влияют также летние подкормки. Поэтому азотные удобрения применяю только в случае ослабленного роста куста, да и то при первой подкормке. Редко какой сорт выдерживает перекорм азотными удобрениями без вымерзания.

Весной, как только оттает листовое укрытие, сразу же отгребаю его в сторону. А когда земля полностью оттает, листья осторожно перекапываю вместе с почвой в приствольном круге. В течение всего лета землю в нем содержу в чистом состоянии, тогда она лучше прогревается. Первую подкормку провожу в срок с 15 по 20 мая, не позже. В обязательном порядке применяю минеральные удобрения. На 10 литров воды беру один спичечный коробок суперфосфата, столько же сернокислого калия, примерно 1/6 часть коробка магбора, ложечку микроэлементов и 10 капель йода. Все это размешиваю с добавлением стакана настоя коровяка или куриного помета. Затем железным прутом, заточенным с одной стороны, делаю в почве отверстия через 20—30 см вокруг ствола в диаметре до 3-х метров (все зависит от возраста куста). Глубина отверстий от 20 до 80 см. В них заливаю до верха хорошо перемешанный раствор удобрений. На взрослый куст расходую примерно два ведра раствора. Еще два ведра воды выливаю сверху по почве. До конца цветения поливов больше не делаю. Вторая подкормка — после завязывания ягод. Третий раз подкармливаю не позже конца июля. Во вторую и третью подкормки азотных удобрений не применяю, в том числе и органических настоев. Исключаю также микроэлементы. Поливаю только при необходимости. При созревании ягод лозу вообще не поливаю.

Органические удобрения, то есть перепревший или полуперепревший навоз вношу раз в три года под осеннюю перекопку почвы вместе с фосфорно-калийными удобрениями (примерно 300 г под взрослый куст). Если осенью вношу навоз, значит на следующий год весной делаю две подкормки, но без применения азотных удобрений. Золу вношу каждый год весной под первую перекопку (1,5 л под взрослый куст). Свежий навоз не применяю — в нем много азота.

А еще я обрызгиваю крону винограда раствором микроэлементов (трижды за сезон): первый раз — до или в начале цветения, второй — после завязывания ягод, третий — в начале созревания. Раствор готовлю по инструкции, добавляя 10 капель йода и чуть-чуть марганцовки на 10 литров воды.

Самое интересное — это обрезка винограда. Вполне уместный и распространенный в этом деле вопрос: на сколько почек обрезать лозу? Если вам будут отвечать одним предложением— не верьте. Это невозможно. При обрезке нужно учитывать и возраст куста, и агрофон, и сорт, и условия посадки. Но бояться не нужно — все это дело практики и собственных наблюдений. Как с этим делом справился я? Сразу хочу признаться, что самую большую ошибку я совершил, когда все побеги старался по осени выложить вертикально. При этом не хватало никакой длины шпалеры. Оказывается, вся проблема в том, чтобы не дать виноградной лозе уйти вверх. А сделать это достаточно просто. Нужно осенью, после обрезки, уложить однолетние побеги горизонтально, тогда проснется больше почек. На уложенных вертикально — только верхние. А ведь чем больше почек проснется от основания однолетнего побега до верха, тем выше будет урожай, а рост куста вверх будет сдерживаться.

Залог успешного выращивания винограда — правильная нагрузка на плодоносящий куст. Свой первый многорукавный куст я нагружал постепенно. Что это значит? С началом плодоношения (первый год) удалял половину соцветий, начиная с первых побегов. На второй год — одну треть. Перед этим осенью обрезал на 6 почек. После плодоносящих побегов удалял все следующие за ними неплодоносящие. В дальнейшем обрезку производил на 10—12 почек. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что следующие за ними неплодоносящие побеги я выламываю.

Когда куст набирает силу, появляются побеги-двойники и тройники (когда из одной почки растут два-три побега). Тогда оставляю один самый сильный. В конце мая прищипываю верхушки сильнорослых плодовых побегов. Нормирование соцветий желательно производить после возвратных заморозков. Кусту позволяю разрастаться настолько, насколько позволяет сделать это шпалера. И в дальнейшем содержу его в этом объеме. Считаю, что постепенная нагрузка куста позволяет сохранить его жизнеспособность и получать качественный урожай.

В обязательном порядке, как минимум два раза за лето, обламываю пасынки до первого листа. В середине августа произвожу чеканку, то есть после 18—22 листа междоузлия, считая от начала побега, обламываю все остальное, но перед этим обязательно оставляю 1—2 пасынка, чтобы не пробудились почки основного побега. Примерно в это же время или чуть позже обрываю листья, которые затеняют грозди. Чем больше гроздь будет на солнце, тем больше сахара накопится в ягодах. После чеканки больше не пасынкую.

Некоторые кусты формирую в один ствол с четырьмя горизонтальными рукавами. Первые два на расстоянии 0,5 м, два других — 1 м от земли. Длина каждого рукава 2 м. Данная формировка оказалась очень удобной для ухода за кустом в течение лета. А на обрезку и подвязывание лозы осенью я затрачиваю всего лишь полчаса.

Есть еще одна преграда на тернистом пути виноградаря — болезни и вредители лозы. И ее необходимо будет преодолеть. Я не буду рассказывать, как сражался с мильдью. Об этом написано много и правильно. Скажу только, что, пожалуй, самым главным вредителем в этом деле может стать сам виноградарь. Самая тяжелая бо­лезнь, которую он может с собой принести, называется «виноградная жадность». Первый раз она поселяется и надежно пускает корни, когда мы у кого-то видим прекрасный урожай винограда. И потом уже о нормировании числа соцветий не может быть и речи, то есть оставляется все, что зацвело. А это влечет за собой неправильную нагрузку, обрезку, пасынкование — в результате запущенный куст, невызревшие побеги, недозревшие ягоды и вполне возможная его гибель. Не любит виноград пренебрежительного отношения к своей «персоне». А вот в ответ на грамотный уход всегда ответит хорошим урожаем.

podxoz.ru


Смотрите также