Выращивание эхинодорусов в аквариуме


Эхинодорусы: правила содержания и культивирования в аквариуме

Среди аквариумных растений существует большое разнообразие гидрофитов, которые вряд ли могу поспорить с популярностью эхинодорусов. Высокая популярность эхинодорусов обусловлена их выдающимся свойство приспосабливаться к различным условиям и гидрохимическим параметрам, и особенно, их декоративными качествами.

Среди эхинодорусов имеются такие виды, высота которых не превышает и 5 см. Но, есть и такие, которые вырастают более метра в высоту. Эхи славятся различной формой листьев, которые бывают: ланцетными, эллиптическими, сердцевидными и овальными. Окрас листовых пластин может варьироваться от зеленой различных оттенков до черной с фиолетовым отливом.

Благодаря такому разнообразию цветов аквариумист может создавать всевозможные подводные пейзажи при помощи одних эхинодорусов, так как за таким садом легче ухаживать. Однако, в содержании эхов, как и других водных растений, имеются определенные тонкости, о которых нужно знать, если хотите, чтобы подводный сад радовал ваш взор долго время.

С точки зрения выращивания эхинодорусы бывают сложные и простые. К первой группе относятся устойчивые растения, которые во взрослом состоянии вырастают до 20 сантиметров. Именно их и используют наши аквариумисты в своих аквариумах. К таким растениям относятся эхинодорусы: bleheri, intermedius, horizontalis, horemanii, aschersonianus, asperus, uruguayensis, barthii, Osiris, rose и другие. При культивировании этих гидрофитов необходимо придерживаться основных правил содержания и культивирования. Соответственно, никой велосипед изобретать аквариумист не будет.

Общие правила содержания эхинодорусов

Для начала давайте определимся с тем, как выбрать растения для содержания в аквариуме. Покупать уже взрослые растения не рекомендуется, так как они тяжело переносят переезд в новые условия содержания и очень часто погибают при недостатке питания. По этой же причине они могут поменять точку роста. Кроме того, при попадании эхинодорусов в благоприятную среду, способны быстро превращаться в надводную среду, что нам вообще ни к чему.

Идеальным посадочным материалом являются молодые побеги, которые выращивались из семян и саженцы, которые получены в результате вегетативного размножения из почек на цветоносе или корневище. Не суть важно, подводную или надводную форму вы приобрели, главное чтобы гидрофит был молодым. Эти растения очень быстро приспосабливаются к новым условиям и начинают быстро расти, и сменяют надводные листья на подводные в течение первого-двух месяцев. Не важно, какие эхинодорусы вы культивируете, существуют определенные условия, которые нужно соблюдать.

Как я уже упоминал выше, эхинодорусы считаются очень пластичными растениями, которые прекрасно существуют при широком диапазоне химических параметров водной среды. Но, все же нужно, чтобы жесткость воды не превышала отметку в 20 градусов, а температура воды не должна быть меньше 15 градусов. Но, лучше чтобы жесткость воды была в пределах 10 градусов и температура от 20 градусов. Основными условиями нормального развития эхинодорусов является яркий свет и слабощелочная, либо нейтральная активная реакция среды (рН в пределах 6.8 – 7.6).

Чего не любят эхи, так это кислой среды субстрата. Идеальным грунтом для эхинодорусов является мелкая щебеночная или гравийная крошка с размером фракции 3 – 7 мм. Такой аквариумный грунт хорошо вентилируется и без проблем очищается при помощи просасывания.  То есть, такой грунт не подвержен закисанию. Чистку аквариума нужно делать не реже раз в 7 дней. Помимо сифонки так же нужно сделать подмену 1/3 – 1/5 части воды на свежую и отстоянную в течение нескольких дней. С подменой в аквариум попадут все необходимые микроэлементы.

При выращивании эхинодорусов не возникает острой необходимости вносить дополнительные удобрения в аквариум. Но, если вы используете эхинодорусы для обустройства оранжереи, некоторые специализированные удобрения вносить придется.

Особую роль при культивировании эхинодорусов играет освещение в аквариуме. Здесь мы рассмотрим общие моменты, а детально остановится только на описании выращивания сложных эхинодорусов. Оптимальным источником света для большинства видов эхинодорусов являются люминесцентные лампы зарубежных производителей Grolux, Triton, Sun-Glo, Aqua-Glo и так далее. Но, эффективность люминесцентных ламп гораздо меньше, чем у светодиодных светильников, так как за ними будущее. Да и по цене получается, что лучше купить хороший светильник на светодиодах с необходимым количеством люксов, чем собирать из дорогих люминесцентных ламп менее эффективный осветительный прибор.

Кроме того, при культивировании эхов нужно исключить попадание солнечного света в аквариум, пусть он будет даже рассеянным. Продолжительность светового дня при выращивании эхинодорусов различных видов должна быть в пределах 10 – 12 часов, что для их нормального роста более чем достаточно. Кроме того, такой световой день не даст растению перейти из подводной в надводную форму.

Как я уже упоминал выше, к первой группе относятся гидрофиты, которые сложно выращивать в условиях аквариума. Однако список нельзя назвать однородным. Для начала, давайте рассмотрим эхинодорусы, которые образуют крепкие подводные формы, но с небольшим ростом. В привычном нам домашнем аквариуме глубина колеблется от 30 до 50 сантиметров, такие растения будут испытывать нехватку освещения и медленно чахнут. К таким растениям относятся эхинодорусы: tenellus, austroamericanus и latifolius. Вы можете не использовать эти растения в своих аквариумах, но они очень хороши для заполнения переднего плана аквариума и образуют потный ковер до 10 сантиметров высотой.

А теперь давайте рассмотрим простую группу эхов, которые так же культивируются в аквариуме с некоторыми сложностями. Они не образуют стойких подводных форм и постоянно норовят выйти наружу. Как ни странно это бы не звучало, но к этой группе относятся растения, у которых листья имеют высокую декоративную ценность, а сами кусты вырастают внушительными. При помощи таких растений можно украсить практически любой большой аквариум, но только до того момента, пока они не вылезут наружу. Соответственно, главная задача аквариумиста – удержать их рост под водой как можно дольше.

А теперь вопрос: «Как сделать так, чтобы растение росло и развивалось, но на поверхность не выходило?» К этой группе относятся следующие эхинодорусы: latifolius, palaefolius, scaber, floridus, berteroi. Ключевыми факторами, которые провоцируют переход растения в надводную форму, являются: питательный грунт и насыщенная питательными веществами вода; продолжительность светового дня более 12 часов; красный спектр излучения. Все эти моменты должны быть исключены, если вы хотите чтобы растения долго время сохраняли подводную форму.

Что нужно сделать?

Как правило, аквариумистами используются банки глубиной не меньше 50 сантиметров. Субстрат должен быть беден на питательные вещества, в идеале, щебень или гравий с размером фракции 3 – 7 миллиметров. Толщина слоя грунта большой роли не играет, но лучше, чтобы он был более 7 сантиметров. Суть в том, что для предотвращения закисания субстрата и накопления лишней органики, его нужно регулярно сифонить. Но, если толщина слоя будет большой, качественно убраться в аквариуме у вас не получится. Сифонку и уборку в аквариуме необходимо проводить раз в неделю по всему аквариуму. Заменить эти две банальные процедуры не сможет даже биофильтр или аквариумное фальшдно.

Освещение в аквариуме

Для начала нужно установить непродолжительный световой день (8 – 10 часов) и предотвратить попадание на аквариум естественного освещения. Для этого аквариум нужно поставить в самый темный угол в доме. Из-за того, что вода и грунт будут бедными на органику, нет смысла в аквариуме обустраивать яркое освещение. Мощность освещения должна быть такой, чтобы в растениях протекал процесс фотосинтеза, а это довольно непросто.

Если использовать вышеуказанные рекомендации, то вы сможете в течение года, а то и больше, удерживать гидрофиты в подводной форме даже при большой величине куста. Получается, что современная аквариумистика предоставляет все возможности, чтобы успешно культивировать практически любой вид растения. И поверьте, потраченные финансовые средства и усилия стоят той картины, которую вы будете лицезреть каждый день, сидя на диване после трудового дня.

aqua-blog.com.ua

Размножение эхинодорусов в аквариуме

Аквариумные растения

эхинодорусы

Размножение эхинодорусов в аквариуме возможно тремя способами: вегетативно — при помощи столонов (отпрысков), на которых  образуются дочерние растения, семенами и делением корневища. Самые простые в культуре виды размножаются вегетативно. Чаще всего в любительских аквариумах это эхинодорусы, размножающиеся ползучими побегами: Echinodorus tenellus и Echinodorus latifolius, или легко образующие цветоносы с дочерними растениями на них: Echinodorus parviflorus, Echinodorus bleheri и др.

Отдельные виды можно размножить только семенами, через цветение и опыление. Лучше чтобы опыление было перекрестным, для этого при помощи кисточки переносят пыльцу с цветков одного растения на цветки другого. Семена проращиваются довольно легко, но всхожесть их не велика, да и вырастить до взрослого состояния полученные всходы не простая задача. При перекрестном опылении не следует забывать о чистоте вида. Самый главный недостаток размножения эхинодорусов семенами — риск переопыления разных видов, что ведет к увеличению и без того огромного числа безродных гибридов предлагаемых на продажу, под безграмотными названиями.

Семена эхинодоруса нежного (tenellus)

Выращивание многих видов эхинодорусов в тепличной культуре намного эффективнее, чем в аквариуме, но многие начинающие аквариумисты не имеют понятия о том, что у большинства этих растений имеется наземная форма. Культивирование в тепличной культуре имеет и отрицательные стороны, в первую очередь это выражается в гигантизме многих эхинодорусов, особенно широколистных.

При вегетативном размножении получаемый посадочный материал часто бывает низкого качества и требует продолжительного подращивания. А при размножении семенами, можно отметить их низкую всхожесть и массовую гибель всходов в первые месяцы, кроме того до получения взрослого растения должно пройти достаточно много времени.

Некоторые редкие и проблематичные в культуре виды можно размножить принудительно.

Первый способ — получение новых растений вегетативно из соцветия, вызвав цветение эхинодоруса. Если соцветие поднимается высоко над поверхностью воды, то как правило образуются только цветки. Чтобы получить молодые растения от такого соцветия достаточно поместить его во влажную среду или осторожно пригнуть к поверхности воды.

Если поддерживать необходимую влажность воздуха в пространстве между поверхностью воды и крышкой аквариума проблематично, можно поместить соцветие в полиэтиленовый пакет, плотно надув его и завязав вокруг цветочного стебля, через некоторое время на нем должны появится дочерние растения.

При стремлении получить от каждой «цветочной стрелки» новое растение, маточный куст со временем истощается и мельчает даже у таких крупных эхинодорусов, как Echinodorus bleheri и Echinodorus major.

Новое растение на цветочной стрелке

Многие редкие виды эхинодорусов в условиях аквариума очень редко образуют цветочные стрелки или не образуют совсем, а в теплицах растут плохо. Некоторые наземные формы эхинодорусов, например Echinodorus berteroi, легко зацветают, но при этом никогда не образуют деток на цветочной стрелке.

В этом случае можно использовать второй способ, заключающийся в делении корневища. Для некоторых редких видов эхинодорусов это практически единственный способ размножения в условиях аквариума, поэтому для любителей водных растений он представляет наибольший интерес. Однако многие о нем не знают, а те что знают редко используют, или делают это неправильно.

Этот способ имеет неоспоримые преимущества. При определенном навыке он довольно эффективен. Для некоторых видов эхинодорусов результат можно получить значительно быстрее чем при размножении методом получения дочерних растений на цветоносе, а для других альтернативы просто не существует.

С помощью деления корневища маточного куста можно в небольшом количестве, но стабильно получать высококачественный посадочный материал. Существуют виды эхинодорусов, для которых такая операция просто необходима. Так, у Echinodorus intermedius без этой процедуры корневище, со временем, загнивает, а некоторые другие эхинодорусы из этой секции образуют надводные листья или вовсе переходят в болотную форму.

Для осуществления этого способа, понадобится медицинский скальпель или небольшой нож с тонким и острым лезвием (как вариант подойдет большой канцелярский). Лезвием безопасной бритвы лучше не пользоваться: оно гнется и не позволяет сделать прямое сечение, к тому же пользоваться им не удобно.

У извлеченного из аквариума маточного куста расправляют корни, предварительно очистив их от прилипшего грунта и других загрязнений. Прежде всего внимательно осмотрев куст, следует решить, стоит ли его делить. Иногда в результате такого осмотра становится ясно, что растению еще рано проводить эту операцию и лучше его вернуть на прежнее место.

Разрез лучше делать со стороны корней, повернув куст листьями вниз. Делить корневище надо так, чтобы на обеих полученных частях осталось несколько листьев и корней.

Иногда аквариумисты опасаются резать крупные горизонтальные корневища у редких видов, чтобы их не ослабить. Такие опасения безосновательны: после аккуратной операции растение с остатком корневища как бы омолаживается, ускоряет свой рост, чтобы вновь образовать сильное корневище, тем самым восполнив потерю.

Самая распространенная ошибка — когда одна из частей оказывается без корней или листьев. Если отсутствуют только корни, шанс получить положительный результат еще имеется. Но при отсутствии листьев итог обычно бывает более печальным: спящие почки прорастают, однако развитие растения происходит чрезвычайно медленно. В результате такого деления может быть испорчен и маточный куст, оставшийся с точкой роста, но без корней.

Большинство видов эхинодорусов, можно размножать этим методом уже в год-полтора. Так, у Echinodorus barthii к годовалому возрасту образуется шаровидное корневище диаметром около 15 миллиметров,а у Echinodorus portoalegrensis горизонтальное или наклонное, длиной 2—3 сантиметра. Обычно этого бывает вполне достаточно. От первой до второй резки проходит немного времени, так для уругвайской секции эхинодорусов такой интервал может составлять 2—3 месяца.

Нет смысла ждать несколько лет, пока корневище достигнет размера в 10 и более сантиметров. Делить его все равно придется, но результат скорее всего будет далек от ожидаемого, так как на старом корневище жизнеспособных почек или совсем нет, или их очень мало. Лучше всего спящие почки прорастают на облиственной части корневища, непосредственно у среза.

После деления корневища, у растения удаляют все старые и слабо держащиеся около среза листья и высаживают его на прежнее место. Следует заметить, что с точки зрения декоративности, здоровый и мощный куст после такой процедуры почти не меняется, но при этом довольно часто в первое время его рост ускоряется.

Надводная форма Echinodorus cordifolius

Отделенную часть корневища помещают в хорошо освещенную небольшую емкость с уровнем воды 10—15 см, оставляя плавать по поверхности. На корневище, из спящих почек, вскоре появляются молодые растения. Их может быть одно, два, или более. После того как спящие почки пойдут в рост, следует постепенно заглублять ее, а к моменту образования дочерними растениями корней, прижать ко грунту.

Так как спящие почки прорастают весьма неравномерно, получается, что первые детки начинают расти, в ущерб остальным, быстро образуя листья и корни. Поэтому как только сформировались полноценные кустики, с несколькими корнями, длиной 3—5 см, и пятью-шестью листьями такой же длины, молодое растение необходимо осторожно отделить. Такой отросток отрезают вместе с небольшим куском корневища и сразу высаживают в намеченном светлом месте.

Удаление наиболее развитых отростков, забиравших много питательных веществ у корневища, вызывает скачок роста других отростков. С ними со временем поступают так же, что стимулирует к росту следующие и т. д. Порой на корневище образуется всего два-три сильных отростка и больше нет. Но это не значит, что их не будет: отделяем отростки и оставляем в тех же условиях. Иногда просыпаются почки на совсем крохотных остатках корневища, размером не более полусантиметра.

Используя такую методику от некоторых растений удается получать по три детки каждые месяц-полтора. Процедура может повторяться на протяжении нескольких месяцев и даже года, до тех пор пока маточное растение не потеряет последние листья и не перестанет существовать.

Еще один способ деления корневища эхинодорусов — пополам через точку роста. В результате каждая из получившихся половинок как правило образует единственную, но очень сильную детку. Может быть кому-то этот способ покажется варварским, но в итоге получается прекрасный результат. А при удачном стечении обстоятельств позволяет за короткое время удвоить количество маточных кустов.

Если деление корневищ делается в первый раз, то рекомендуется сначала опробовать данную методику на менее ценных видах, таких как Echinodorus osiris, Echinodorus bleheri, а уж только потом попробовать на Echinodorus berteroi, Echinodorus barthii и др.

akvarium-online.ru

Почему пропадают эхинодорусы?

Бывают моменты, когда идешь на рынок или в зоомагазин, покупаешь там красивенный эхинодорус, тащишь его на радостях домой к себе в аквариум. Посадили, вроде бы все параметры воды, аквариумного грунта и освещения в порядке, а он паршивец расти не хочет... Вместо активного роста, недавно купленный эхинодорус начинает чахнуть, сильно мельчает и вовсе загибается. Ну как, знакомо? Конечно знакомо:) 

Сразу хочу начать с того, что большая часть эхинодорусов в природе растут как вне водной среды, так и под водой. Чтобы успешно выращивать эхинодорусы в первом случае, вам нужно будет использовать различные питательные грунты наполненные органикой и минеральными удобрениями. В аквариуме такое осуществить нельзя, а в теплице можно. В теплице с углекислотой никто себе ничего не морочит, ведь ее и в воздухе предостаточно, растения будут расти более активно, листья приобретут сочный оттенок — в общем товарный вид будет однозначно. Что в принципе человеку и нужно, если он вынес растения на продажу. Ему лишь бы продать, а там уже делайте что хотите.

Как правило, такие рассады аквариумных растений на продажу и готовят. Вот основная причина по которой в аквариумах гибнет большая часть покупных эхинодорусов. Вы же их сажаете в грунт, правильно? Правильно. А в теплице они растились в почве обогащенной минералами и органикой. Вот продавцу и будет на руку гибель растений в аквариумах, значит придут лохи снова.

При пересадке растений они уже испытывают некий стресс, ведь нужно опять укореняться на очередном месте и так далее. Кроме того, растению еще необходимо быстренько перестроиться с воздушной среды на водную. В таком случае, задачи по выживанию растения сильно усложняются. В добавок к вышеперечисленным факторам добавьте переселение растения из почвы богатой минералами в скудный субстрат и совсем другое освещение. Вообще, для летального исхода эхинодоруса первых двух моментов будет более чем предостаточно.

Ану ка, тепличного красавца посадили в лужу с меньшим количеством минералов и не тем освещением. И чтобы таких ситуаций с вами не происходило, уважаемые читатели, старайтесь приобретать аквариумные растения лишь у тех людей, у которых они гарантированно росли в аквариумах. Растения взятые из других аквариумов обычно так сильно не страдают, в отличие от тепличных.

К превеликому моему сожалению, с каждым годом становится все меньше аквариумистов, выращивающих аквариумные растения не в теплицах забитых органикой и минералами, а в своих банках. На арену выходят растения-тепличники, которые очень туго переносят смену обстановки. В связи с этим хочу дать вам парочку полезных советов:

Совет первый

Постарайтесь торговца вывести, как говорится, на чистую воду и выспросить у него, откуда собственно его товар. Вот пришли вы на рынок на аквариумные ряды, по рассуждайте чисто с логической точки зрения. Стоит бородатый дядька с парочкой корыт с растениями — скорее всего это ваш клиент. Этот бородач сам выращивал растения у себя дома, +100500. А вот рядом пристроилась симпотная девчушка с нереальным количеством лотков с аквариумными растениями — это сто пудов просто реализатор. Лучше пройдите мимо такого продавца. Обращайте внимание на товар: если в тазиках с растениями вы видите одновременно эхинодорусы, кабомбы и апоногетоны — то такой лоточек вызывает больше доверия нежели целая плантация растючки. Для справки: эхинодорусы, выращенные в аквариумах меньше размерами, чем свои наземные собратья.

Совет второй

Если уже вы взяли какой то тепличный вариант эхинодоруса, не спешите тыкать его в банку к остальным растениям. Посадите сначала его в палюдариум чтобы он был на половину погружен в воду. Как только у купленного растения пойдут первые листки (новые листья должны быть крупнее предыдущих), только после этого его можно понемногу погружать в воду. Этот период не быстрый, в некоторых случаях это может занять до двух месяцев.

Совет третий

Для только что купленного эхинодоруса организуйте немного прохлады и создайте интимный свет на недельку:) Как только растение укоренится и пустит первый листок, постепенно добавляйте свет и тепло. Как правило, эхинодорусы выращенные в тепличных условиях чахнут в аквариумах на протяжении нескольких месяцев. Они могут даже корни пускать, но вылечить их крайне проблематично.

Помните, если эхинодорусы хорошо растут и не больны, то вы заметите что листья растения покрыты тонким слоем маленьких пузырьков. Больше всего эти пузырьки будут сконцентрированы на участках более сильным освещением. Помимо различных проблем с тепличными экземплярами эхинодорусов, есть еще так же и другие неприятности, возникающие за счет неправильного ухода за аквариумными растениями. А дело вот в чем: эхинодорусы любят аквариумы с чистой и не застоявшейся водой, в отличие от криптокорин. Каждую неделю аквариумный грунт нужно сифонить.

Как определить, если условия содержания эхинодорусу не подходят? Очень просто: абсолютно здоровый эхинодорус вдруг перестает расти и постепенно мельчает, выкидывая при этом игловидные листки. Если у эхинодоруса появились такие листы — быть беде. Значит растению что-то не очень нравится и нужно скорейшим образом что-то предпринимать, или в противном случае вы останетесь без эхинодоруса. Предполагаемая причина — загнили корни и не удовлетворительное состояние грунта.

Выкопайте куст эхинодоруса и посмотрите внимательно на корневую систему. Корни у здорового растения будут белые, а подгнившие темные или полупрозрачные. Удалите их полностью, а сам куст попробуйте пересадить на новое место в участок хорошо промытого грунта. Если вдруг гниль задела корневище растения, срежьте его, а здоровые участки обработайте березовым углем мелкой фракции. Остальные же проблемы с эхинодорусами могут возникнуть лишь в том случае, если неблагоприятные условия содержания.

Напомню вам отчего эхинодорусы тащатся:)

Аквариумы с регулярной подменой воды, минимальная подмена ¼ от общего объема каждую неделю. Яркое освещение (для люминесцентных ламп 0.5 Ватт на литр воды). Достаточное количество углекислоты в воде. Аквариумный грунт — крупный песок или мелкий гравий. Корневые подкормки (глиняных шариков будет вполне достаточно). Молоденьких улиток ампулярий и сомиков анциструсов (эти ребятки будут крайне полезны в акваримах с эхинодорусами, так как активно чистят листья).

От чего эхинодорусов тошнит:

От аквариумов с кислой и старой аквариумной водой, в которой избыток органики. Недостаточная освещенность аквариума, Мало углекислоты и сильно мелкий и заиленный аквариумный грунт. Вроде бы все, думаю не забыл ничего.

aqua-blog.com.ua

Содержание эхинодорусов

Аквариумные растения

эхинодорусы

Род Эхинодорус (Echinodorus) включает более 50 видов водных и прибрежных растений, широко представленных в тропической и субтропической зонах Американского континента. Северная граница ареала их произрастания проходит по территории юга США, а южная находится в центральной части Аргентины.

Долгое время считалось, что и в Старом Свете встречается один из эхинодорусов (распространенный на юге Испании), но в результате очередной ревизии, вид был выделен в самостоятельный род.

Российским аквариумистам растения рода эхинодорус известны под общеупотребительным названием «Амазонка» (малая, средняя, большая) и приобрели популярность уже в середине пятидесятых годов прошлого века.

Эхинодорус tenellus

В природе эхинодорусы произрастают в различных водных и прибрежных биотопах подверженных периодическому затоплению.

По условиям произрастания эхинодорусы делятся на три самостоятельные группы: 1)настоящие водные растения, постоянно растущие в погруженном состоянии; 2)растущие в полупогруженном положении (при прорастании из семян развиваются в водной среде, но, окрепнув, стремятся покинуть ее);

3)прибрежные растения, растущие в дождевом тропическом лесу по берегам лесных рек и ручьев, во влажный сезон оказываясь погруженными в воду, где приостанавливают свой рост дожидаясь понижения уровня воды до первоначального.

Естественно, что любители водных растений предпочитают выращивать эти разнообразные и красивые растения в своих аквариумах.

При содержании эхинодорусов они как правило стараются создать в своих аквариумах условия, близкие к естественным. Но это не всегда необходимо, часто достичь желаемого можно при совершенно иных условиях.

Ехинодорус в аквариуме

Несмотря на довольно широкий ареал распространения, для всех видов эхинодорусов предпочтительна вода близкая к нейтральной (рН=6,6— 7,2) с относительно высоким содержанием углекислого газа — 20 мг/л.

Жесткость воды играет меньшую роль, хотя в природе эхинодорусы растут чаще всего в очень мягкой воде. В сильно ограниченных условиях аквариума, напротив, в мягкой воде они растут хуже, чем в воде средней жесткости. В аквариумной культуре они неплохо развиваются даже в воде с жесткостью более 16°.

Так как растения требовательны к содержанию в воде углекислого газа, аквариумы в которых они растут должны быть в достаточной степени заселены рыбами.

Эхинодорусы могут хорошо расти как в мелких, так и в достаточно глубоких, с высотой столба воды более 50 см, аквариумах.

Одни виды эхинодорусов происходят из текущих вод, тогда как другие растут в водоемах с  неподвижной водой, поэтому в условиях аквариума они довольно быстро адаптируются к неподвижности воды. Те виды которым требуется течение высаживают ближе к выходу фильтра.

Эхинодорус Сordifolius в надводной культуре

В роде эхинодорус присутствуют растения самого разного размера, от 5 см до 2 метров.

В естественных условиях одни виды предпочитают открытые, солнечные места, другие полутень. Поэтому требования к освещенности в аквариумной культуре различны у разных видов, а потому их можно выращивать как в аквариумах со средним, так и с сильным освещением.

Но при интенсивном освещении, листья эхинодорусов подвержены водорослевым обрастаниям.

Световой день должен длиться от 10 до 12 часов, при более продолжительном (что не характерно для тропиков) изменяется форма листьев и замедляется естественное размножение.

Эхинодорусы нетребовательны к составу грунта и прекрасно растут в чистом крупнозернистом песке, с добавлением под корни небольших, размером с  вишню, высушенных в разогретой духовке глиняных шариков, изготовленных из смеси шамотной глины ( 2/3) и вываренной торфяной крошки(1/3 ). Следует помнить, что в сильно загрязненном старом песчаном грунте, препятствующем дыханию корней и притоку к ним свежей воды, практически прекращается рост растений и если не принять соответствующих мер, растение  может  погибнуть.

Использование торфа и дерновой земли в качестве питательного субстрата сначала вызывает резкий всплеск роста растений, но рано или поздно приводит к загниванию корневой системы.

Эхинодорусы хорошо переносят колебания температуры (в разумных пределах), но лучше себя чувствуют в температурном диапазоне от 18 до 23°C. Некоторые виды, в их числе хорошо известные Echinodorus Osiris и Echinodorus horemanii, встречаются в мелководных высокогорных речках, где температура воды иногда опускается до 10°С. Эти виды эхинодорусов в летнее время можно высаживать в неглубокие садовые водоемы, где в относительно прохладной воде их окраска становиться более яркой и насыщеной. А такие популярные виды, как  Echinodorus major, Echinodorus Grisebachii и Echinodorus horizontalis предпочитают температуру около 25°С и плохо переносят понижение до 20—22°С.

Проращивать семена практически всех видов эхинодорусов следует в воде с температурой 25—30°С.

Эхинодорус floribundus в надводной культуре

У всех эхинодорусов имеется корневище, его диаметр может варьировать от 3 до 25 мм.

Преобладают корневища двух форм: конусовидное, с более или менее заостренным концом, направленным вниз (из центра противоположной части корневища растут листья и цветоносы) и горизонтальное, ползучее. Корневище представляет собой видоизмененный стебель, на котором остаются пеньки от черешков прежних листьев и остатки отмерших корней, они могут быть как  жесткими, так и мягкими, спутанными, в любом случае корневища выглядят мохнатыми.

У основания отмерших листьев имеются спящие почки, которые в определенный момент могут проснуться и дать жизнь новому растению.

Их можно заставить ожить принудительно, для этого достаточно лишить растение  точки роста.

Корневища играют важную роль в размножении многих трудных в культуре эхинодорусов.

Самые активные корни находятся в начале корневища, обычно они  белого цвета, иногда бурые. У крупных кустов корни могут вырастать до 20—25 см.

Интересная особенность эхинодорусов — образование особых дополнительных корней, обеспечивающих корневище кислородом в плотных грунтах. Тогда как обычные корни растут в толще грунта, дополнительные развиваются над ним и представляют собой длинные не ветвящиеся нити различной толщины, обычно от 1 до 3 мм в диаметре. В аквариумах такие дополнительные корни появляются довольно редко.

В целом корневища эхинодорусов сильно вариабельны и по ним не возможно определить видовую принадлежность растения: у экземпляров одного и того же вида в разных условиях, могут формироваться корневища разной формы и величины.

Листья у большинства эхинодорусов, черешковые, берущие начало от верхней части корневища, стебель над корневищем практически отсутствует. Они имеют спиральное расположение, постепенно образуя ровную розетку вокруг центра, где расположена точка роста. Черешки листьев имеют разную длину и различны в сечении.

Форма листьев может сильно различаться, в зависимости от их принадлежности к одной из трех групп: подводные, плавающие и воздушные. Иногда все три группы листьев присутствуют на одном растении.

Окончания у листьев  варьируют от острой до закругленной. Продольные жилки, обычно хорошо видны, иногда они выпуклы, или по другому окрашены. По обеим сторонам от центральной жилки их может быть от 3 до 5.

Поперечные разного типа, иногда образуют четкий геометрический рисунок, называемый водяным знаком.

Цветковый стебель появляется из центра розетки листьев, его сечение аналогично сечению черешка, а длина может достигать 2 м. Имеется три типа цветковых стеблей: — утратившие свое первоначальное назначение при погруженном развитии растений, соцветия не образуются, а стебель играет роль столона, на конце которого образуется молодое растение; — частично утратившие свое назначение при погруженном развитии, на них могут развиваться как цветки, так и дочерние растения (в воде, у поверхности воды, в сильно увлажненном воздухе);

— выполняющие свое прямое назначение и образующие соцветие (над водой или вне водной среды).

Цветение эхинодоруса

Соцветие эхинодоруса похоже на соцветие частухи и стрелолиста, но как правило оно не стоит прямо, как у этих растений, а полегает. Виды, образующие первые два типа цветковых стеблей в водной среде, вне ее имеют стебель третьего типа. Соцветие у мелких видов в виде одного—четырех зонтиков; если их несколько, они расположены один над другим. У большинства видов соцветия либо в виде метелки, либо в виде грозди. В последнем случае цветки образуются в мутовках, там же появляются и дочерние растения. Соцветие метелкой может образовывать боковые ветви до 40 см длиной, цветки — обоеполые, лепестки венчика белые, но порой встречаются и розоватые желтые. Семена продолговатые сжатые с боков, с клювиком на конце. Обычно бурые, иногда черные. Семена хорошо переносят высушивание и их легко можно пересылать почтой.

При определении вида эхинодоруса анализируется форма его листа, черенка, водяные знаки на листовой пластине, характер цветкового стебля, соцветие, форма самого цветка и плода. Все эти признаки подробно описаны в специальных ботанических работах посвященных роду эхинодорус.

Некоторые виды эхинодорусов не имеют периода покоя, у других он есть, но сброса листьев как у апоногетонов не происходит, лишь замедляется или останавливается их рост.

Выводы: Плохо развиваются эхинодорусы только в слабо освещенных аквариумах со слишком кислой водой. В целом адаптивная способность у разных видов не одинакова, поэтому встречаются и очень простые, и довольно сложные в культуре виды.

akvarium-online.ru


Смотрите также