Выращивание овощей галина кизима


Метод выращивания Галины Кизимы

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Свежие статьи о саде и огороде

  • Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
  • Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
  • На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
  • На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
  • Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
  • Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
  • Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
  • Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
  • Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
  • При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
  • В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
  • После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
  • Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду. В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Свежие статьи о саде и огороде

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

mir-ogorod.ru

Галина Кизима и её методика огорода без хлопот

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

  1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
  2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
  3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
  4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
  5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.
Как называется плод дыни: ягодой, овощем или фруктом

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

  1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
  2. Срезанная трава мульчирует грядки.
  3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
  4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
  5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
  6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

  1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
  2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
  3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
  4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.
Самые большие и тяжелые тыквы-рекордсмены со всего мира

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

  1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
  2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
  3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

  1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
  2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
  3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
  4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.
Список овощей по алфавиту: названия, описание, польза и вред

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

  1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
  2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
  3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

  1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
  2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
  3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.
Где и как выращивают сахарную свёклу, содержание сахара в буряке

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

pion.guru

Совместные посадки на грядке, советы Галины Кизимыв закладки 122

Используйте посевные площади на полную катушку. Например, для редиса посадки можно делать по схеме 4×4 см, сплошь засевая отведенную площадь.

Для моркови достаточно площади 5×5 см, а для свеклы 9×9 см. Репу, летнюю редьку можно сажать по схеме 8×8 см, для поздней черной редьки потребуется площадь 12×12 см.

Цветную капусту вполне можно высаживать по схеме 30×30 см, а кочанную – 40×40 см. При этом еще высадить между растениями любой капусты прямостоячие (высокорослые) бархатцы и уплотнить посадки салатом или шпинатом и даже редисом.

Огурцы лучше сеять в один ряд через 20–25 см, а высокорослым томатам, формируемым в один стебель, вполне хватает площади 30×30 см, то есть на одном квадратном метре я размещаю 9–10 растений. Для не пасынкуемых низкорослых томатов площадь следует оставлять побольше (40×40 см), поскольку основной урожай у них идет на пасынках, а потому куст становится разлапистым.

Перцы обойдутся местом 25×25 см. А вот кустовой укроп Буян (или Салют ), а также листовая петрушка, в частности Волшебница , требуют такого же расстояния между растениями, как цветная капуста, тогда вы действительно получите большой урожай.

Лучше всего засаживать грядки, расположенные на огороде, не одной культурой, а делать из грядки большую коммуналку, заселяя ее разными жителями, совместимыми между собой.

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимулятрами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг.

При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды.

При этом надо помнить три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней.

Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошеных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

Грядки, засаженные разными совместимыми растениями, гораздо лучше противостоят вредителям, чем грядки, засаженные одной какой-то культурой, что замечено многими садоводами-любителями.

Смесь их запахов дурит голову вредителям, даже всеядным, поскольку мешает им выделит запах тех растений – их кормильцев, которыми они питаются. И вредители на всякий случай облетают такие коммуналки стороной.

Не верите – проверьте.

Этим летом грядку, предназначенную для моркови, засейте по периметру кроны семенами низкорослых бархатцев. Затем посейте по центру ряд пастернака (белая морковь) или семена капусты брокколи. Отступив по 20 см с каждой стороны, сейте по одному рядку редиса с каждой стороны, затем ряд моркови, ряд лука-чернушки (или мелкого севка), снова ряд моркови с каждой стороны.

Вместо брокколи можете посеять салат. По середине грядки посейте через 15–20 см семена высокорослых бархатцев. Накройте грядку двойным лутрасилом. Когда минуют заморозки и лёт овощных мух (после цветения вишни), лутрасил можно снять.

Делать такой посев на Северо-Западе можно в самом конце апреля – начале мая, как только почва оттает (время цветения мать-и-мачехи). В конце мая грядка освободится от редиса, затем от салата, а для других подросших культур увеличится площадь питания и освещения.

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

Флокс – настурция.

Яблоня – ель, календула, малина, пижма, томат, укроп.

Баклажан – другие пасленовые культуры.

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат.

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты.

Не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины.

Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.

Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5×5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.

Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает, и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата – улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев.

Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.

Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией.

Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.

Можно дважды использовать грядку: как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.

Фев 25, 2016Галинка

6cotok.boltai.com

Галина КизимаРазумный огород. 100 главных советов дачникам от Галины Кизимы

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации: Nikiparonak, Vector Tradition SM / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

В оформлении обложки использованы фотографии: Anna Kucherova, Tim UR, graphego / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Арбуз

1. Какие условия необходимы арбузу при выращивании?

Арбузу требуются хорошо освещённые участки. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент закладки и развития завязей. Перед посадкой почву хорошо заправляют перегноем, добавляют песок и поллитровую банку золы на каждый 1 м2.

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, всё это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого высевают сухие или уже пророщенные семена. У арбуза повышенная потребность в фосфоре. Да и калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы. Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C). Во вред будет свежий навоз в почве, в качестве подкормок избыточные дозы минеральных удобрений. Не понравятся длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода. Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть умеренно сухой.

2. Какие болезни и вредители у арбуза?

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наибольший вред наносит увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян проливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку необходимо повторить. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте. Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания растений по листьям).

Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).

3. В каком виде употребляют в пищу арбузы?

Арбузы обычно употребляют в свежем и солёном виде. Но еще существует непривычный для нас способ заготовки – сушка. Арбуз сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает консистенцию, хотя и слегка теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Артишок

4. Зимует ли артишок в средней полосе России?

Артишок возделывается в южных регионах, как многолетняя культура. В условиях средней полосы России обычно его выращивают в однолетней культуре через рассаду. В грунт молодые растения высаживают в начале мая или в конце апреля, прикрывая спанбондом.

Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует в центральных регионах и даёт следующим летом обильный урожай. Мясистые основания и нижние чешуи-обёртки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес.

В условиях средней полосы России артишок выращивают в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают в начале мая или в конце апреля.

Базилик

5. В средней полосе России где лучше выращивать базилик – в теплице или открытом грунте?

Базилик – это невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. В средней полосе его выращивают в однолетней культуре как пряно-вкусовое растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску (зелёную, фиолетовую)листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле базилик сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат в тени.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании различных овощей.

В сушёном виде базилик долго сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат на воздухе в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в герметично закрытых банках.

Баклажан

6. Как вырастить рассаду баклажанов?

В условиях средней полосы России, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие – это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует выращивать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Баклажаны сеют на рассаду во второй половине февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой половине марта.

В средней полосе России баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, при этом ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около сорока дней, то семена также сеют в начале или середине февраля.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать рассаду. При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное помещение на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

баклажан – обладатель крупной листвы и слабой корневой системы, поэтому он плохо переносит пересадки.

При выращивании рассады с пикировкой семена сеют сухими во влажную почву, а затем пикируют, когда у сеянцев образуется два настоящих листочка. Будьте осторожны, при пикировке сеянцы берите не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки.

7. Как подкармливают баклажаны?

Баклажаны начинают подкармливать в период выращивания рассады, с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – постоянный полив баклажанов не водой, а раствором «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 5 л воды). Можно использовать удобрения «Флорист» или «Аквадон-микро», либо регулярно подкармливать один раз в неделю, используя любое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

8. Какие известны болезни и вредители баклажана?

Самые опасные болезни баклажана – фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для обработки баклажан в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады.

Опасные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать химикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов, «Фитоверм» или «Искра-био», а колорадского жука и его личинок собирают вручную.

Использовать химикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов, «Фитоверм» или «Искра-био».

В открытом грунте можно использовать «Конфидор» или «Командор» против белокрылки и «Сонет» – против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только обнаружили вредителя).

Бамия

9. Когда собирают урожай бамии?

Плоды бамии – стручки – собирают недозрелыми, 3–4-дневными зеленцами. Длительному хранению они не подлежат. Зеленцы покрыты волосками, которые удаляют, аккуратно протирая их мягкой тряпочкой. Перед употреблением их бланшируют, добавляя лимонную кислоту или уксус.

Плоды бамии не имеют собственного ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин. Особенно вкусна бамия в сочетании с красными томатами или сладким болгарским перцем в качестве гарнира, вместо привычного для нас картофеля, к рыбе, баранине, говядине.

Плоды бамии не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин.

Дайкон имеет довольно длительный срок вегетации, поэтому в средней полосе России и более северных районах при любом сроке посева весной растение попадет в период жаркой погоды. В этом случае рост корнеплода сильно замедляется, а рост наземной части, наоборот, усиливается. Поэтому дайкон следует сеять во второй половине лета, а именно в середине июля. При укорачивающемся световом дне и понижении температуры воздуха корнеплоды развиваются быстро, и осенью можно получить неплохой урожай.

Хороший урожай можно получить, если Дайкон сеять во второй половине лета, а именно в середине июля. При укорачивающемся световом дне и понижении температуры воздуха корнеплоды будут развиваться достаточно быстро.

Вкус у дайкона более нежный, чем у редьки чёрной или редиса. Уход такой же, как за редькой чёрной. Сеют не слишком крупноплодные сорта по схеме 25 х 25 см и 45 х 45 см – для крупноплодных. Семена заглубляют в почву на 3–4 см. В каждое гнездо рекомендуется высевать по 2 семени. При образовании двух настоящих листьев одно растение убирают (срезают). Хранят корнеплоды около двух месяцев в открытых полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Дыня

11. Когда лучше сеять семена дыни?

Дыне необходимы тепло и свет, нейтральная или слабощелочная, воздухопроницаемая, умеренно сухая почва и сухой воздух. При выращивании потребуется регулярное проветривание теплицы, систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений. Дыню обычно выращивают в одной теплице с томатами или перцами, но не с огурцами.

семена дыни высевают не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть. В теплице посев можно проводить уже 15 мая, но только на утеплённый грунт.

Дыню можно сеять сухими семенами прямо в грунт на глубину 3 см. Семена можно и замочить, тогда они быстрее взойдут. Для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C и почва, прогретая на глубине 10 см до температуры 15–16 °C. Сеют семена не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть. В теплицу дыню можно высевать 15 мая на утеплённый грунт. Всходы появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °C могут взойти уже на четвёртый день.

12. Чем болеет дыня, и какие у неё вредители?

Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих заболеваний почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать препаратами «Бордоская смесь» или «ХОМ» (хлорокись меди), можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин». Хороший результат даёт профилактическое опрыскивание «Цирконом» с «Эпином-Экстра» (по 2 капли каждого препарата растворить в 1 л воды). Такое опрыскивание делают, когда у дыни появятся 3–4 настоящих листа, и повторяют при появлении бутонов на растении. Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка, подгрызающие совки. В борьбе с ними используют препараты «Фитоверм» или «Искра-био».

Иссоп

13. Каковы условия выращивания и использования иссопа?

Иссоп – многолетний полукустарник, высотой около полуметра. К почвам растение нетребовательное, но лучше растёт на легких не слишком плодородных почвах, хорошо зимует под снегом. Семена сеют сразу на постоянное место, поскольку иссоп плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Иссоп может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет. Размножают семенами, делением куста, отрезками корней, черенками. Болезнями и вредителями не поражается.

Иссоп может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет.

Иссоп используют как ароматическое растение в сыром и сушёном виде для приготовления маринадов и солений, при квашении и консервировании, в супах, соусах, овощных и мясных блюдах. Его срезают во время цветения, сушат пучками в сухом, проветриваемом месте и хранят не более двух лет в стеклянных банках.

Применяют иссоп для лечения катара верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы, ревматизма, делают примочки на синяки и кровоподтеки. Растение – хороший медонос, но плохо совместим с другими растениями, а потому в саду его лучше высаживать отдельно.

Page 2

Кабачок – это наиболее распространённый и всеми любимый родственник тыквы. Он неприхотлив, обладает такими ценными качествами, как скороспелость, многоплодность, к тому же кабачок наиболее холодостоек из всех тыквенных культур.

Всходят семена кабачка при температуре 15–16 °C буквально на 4–5 день. Поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего его сеять сухими семенами прямо в грунт. Если разместите кабачки на солнце и утеплённом грунте, то их можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытием из спанбонда, пока не минует угроза ночных заморозков. На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки – цуккини, потому что они растут компактно и не занимают много места на участке, их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые.

Все тыквенные (за исключением огурца) происходят из пустынь или полупустынь, а потому, в отличие от огурца, не любят влажного воздуха и почвы, им нужен сухой воздух и полусухая тёплая почва в зоне залегания корней. Корневая система кабачков компактная со слабыми, легко обрывающимися сосущими волосками, а потому они не любят пересадок.

Поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего кабачок сеять сухими семенами прямо в грунт.

Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому их надо высаживать на плодородную землю и весь сезон подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего навоза (1: 10) или птичьего помёта (1: 20), либо настоем сорняков (1: 3–5). Но свежий навоз в лунку при посадке не вносят, поскольку он может вызвать заболевание корневой гнилью.

Кабачки нельзя щедро поливать водой: избыток влаги в клеточном соке вызывает загнивание плодов прямо на кустах. Снимают кабачки молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах.

15. Почему не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать?

Не произошло оплодотворения. Либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мёрзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом. Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем наземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C.

Не поливайте кабачки холодной водой – у всех тыквенных культур корни любят тепло больше, чем наземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C.

16. Что делать, если у кабачка шарообразно раздут кончик?

Причина, как и у огурца, в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу (примерно поллитровую банку) под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлор-бутона» (2 чайных ложки на 10 л). Если у кабачка заужен кончик, и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода – это недостаток азота. Подкормите растения настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

17. Почему начинают загнивать кончики уже больших плодов?

Это происходит от излишка влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте плёночный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А ещё лучше, снимите и съешьте этот кабачок, поскольку он всё равно храниться не будет.

Капуста

18. Как капуста относится к влаге?

Капуста совершенно не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растёт рассада, почва должна быть умеренно влажная. Со временем потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки. За 2–3 недели до уборки полив капусты сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Капуста не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Капуста нуждается в постоянных поливах, причём лучше, если удастся использовать чистую и холодную колодезную воду. Её нельзя поливать водой из природных водоёмов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, оставляют на них слой грязи, вызывающий загнивание листьев.

19. Какие у капусты наиболее опасные болезни и вредители?

Чаще всего капуста страдает от грибных заболеваний. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного растения можно увидеть наросты – это и есть кила. Достаточно вредоносны и мучнистая роса капусты, и чёрная ножка капустной рассады. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами.

Большой вред капусте наносят капустная муха, капустная белянка (и репная тоже), а также капустная моль. Слизни и улитки тоже любят полакомиться листьями капустки.

В раннем возрасте на капусту нападают крестоцветные блошки. Никакие опыления золой, а тем более химические препараты на неё уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Есть одно безвредное средство – шампунь для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому ни один хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Возьмите 3 столовые ложки этого шампуня, разведите в 10 л воды и опрыскайте утром капусту.

Большой вред капусте наносят капустная муха, капустная белянка (и репная тоже), а также капустная моль и капустная муха.

Картофель

20. Как выращивают картофель?

Для посадки картофеля отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений массой 60–80 г. Их переносят из хранилища в тёплое помещение (16–18 °C) и раскладывают в один слой, прикрыв от яркого солнца. В средней полосе России клубни проращивают в течение 30–35 дней, с конца марта – начала апреля.

Картофель сажают по схеме 60–70 х 25–30 см на глубину 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию картофеля приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого, перед смыканием ботвы, проводят второе окучивание.

Если не удалось внести удобрения, или их внесли недостаточно, и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают. Эффективны ранние подкормки, через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помета. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья.

Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-ным раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-ным раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

За 4 недели до окончательной уборки целесообразны некорневые подкормки вытяжкой суперфосфата (10–15 г на 10 л воды). В этом случае питательные вещества из ботвы лучше поступают в клубни.

21. Какой самый простой способ выращивания картофеля?

Если картофеля надо немного для своей семьи, а не заготавливать впрок на зиму, я использую очень простой способ его выращивания. Многие садоводы не только знают об этом методе выращивания картофеля, но и пользуются им.

Подготовленные к посадке клубни (как описано выше) в первых числах мая, как только начали прорастать сорняки, прямо по целине раскладываю на расстоянии 40 см друг от друга и накрываю их сухим сеном, которое заготавливаю осенью. Если во время посадки погода скверная, то, прежде чем раскладывать клубни, постелите под них небольшое количество сена. Прикройте посадки старым лутрасилом и закрепите его, чтобы ветер не разнёс укрытие. Когда всходы появятся из сена, начинайте их окучивать выполотыми сорняками или скошенным сеном и продолжайте это делать до цветения (одновременно с цветением идёт закладка клубней на столонах).

Подготовленные к посадке клубни в первых числах мая, как только начали прорастать сорняки, прямо по целине раскладываю на расстоянии 40 см друг от друга и накрываю их сухим сеном.

Примерно через две недели после окончания цветения можно начинать «подкапывать» кусты, отодвигая гниющие остатки от основания растения и выбирая крупные ровные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Выбираете крупные и задвигаете остатки травы и сорняков на прежнее место. Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать новые клубни.

При перегнивании зелёная масса сорняков сильно уменьшается в объёме, и клубни могут оголиться, а значит, попасть на свет и позеленеть. Поэтому вновь выполотые сорняки не относите на компост, а прикрывайте ими оголяющиеся клубни картофеля.

Убирают картофель при созревании клубней. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. За 7–10 дней до уборки ботву скашивают или срезают, уносят с участка и сжигают. Ранний картофель убирают при зелёной ботве или в начале её пожелтения. В средней полосе России массовый сбор раннего картофеля начинают в конце июля. Выборочную уборку можно начинать через 2 недели после цветения, аккуратно подкапывая кусты. В сырое лето запаздывать с уборкой не следует, так как клубни сильно поражаются болезнями.

В средней полосе России массовый сбор раннего картофеля начинают в конце июля.

Сразу после уборки в течение двух недель клубни хранят при температуре 19 °C, затем зимой – при температуре 2–4 °C и влажности 90 %.

23. Как бороться с проволочником?

Проволочник – это личинка жука-щелкуна – жёсткий, бледно-жёлтый червяк 2–3 см длиной. Жук чёрный узкий, примерно 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой. Когда жук переворачивается со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название. Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты чёрного цвета.

На поле, заселённом проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться. Существует хищная нематода, которая живёт в симбиозе с бактерией, на пару с которой, забираясь через рот внутрь проволочника, выжирает его внутренности, оставляя после себя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим вредителем. Содержится эта парочка в биоинсектициде «Немабакт» и может долго жить во влажной почве. Самое разумное – сначала заселить поле «Немабактом», а после высаживать на него картофель.

На поле, заселённом проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться.

Есть конечно и химические препараты против всяких вредителей, обитающих в земле, но, на мой взгляд, со своих небольших земельных угодий его лучше всего выгнать, засеяв в конце лета все освободившиеся площади белой горчицей и оставить её до самой весны. А там, как знаете, можете всё сажать прямо по её останкам (как это делаю я), неглубоко прорыхлив почву плоскорезом Фокина или перекопать лопатой.

24. Надо ли обрывать цветки у картофеля?

На большом поле это сделать затруднительно, но 1–3 сотках это вполне по силам даже ребёнку, а это добавит дополнительно 2–3 клубня каждому кусту. Дело в том, что у картофеля существует два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвёте все цветки, то закроете семенное размножение, а любое растение тратит много сил на цветение и образование семян. Таким образом, картофель все силы бросит на вегетативное размножение – выращивание клубней.

25. Клубни картофеля растут на корнях?

Клубни растут не на корнях, а на столонах – горизонтальных шнуровидных отростках, растущих от стебля, и им почва не нужна. Чтобы образовались клубни, им нужна темнота, именно поэтому картофель приходится окучивать. Попробуйте провести такой эксперимент. Как только ботва зацветёт, несколько кустов оберните куском рубероида в форме конуса без верхушки и выпустите наверх ботву. Ботва будет наверху под солнцем, а нижняя часть стеблей окажется в тёмном пространстве. Столоны благополучно образуются в этой пустоте, а на них – клубни.

26. Почему картофель стал мельчать?

Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он, скорее всего, просто выродился или накопил много вирусной инфекции, либо его сильно угнетает размножившаяся нематода. О её присутствии легко узнать, если внимательно присмотреться к поверхности клубней – кожура будто присыпана маковыми росинками – это нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки. В этом случае лучше всего поменять место под посадки картофеля. Если такой возможности нет, то можно осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной её остатки неглубоко перекопать с почвой.

Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он у вас просто выродился или накопил много вирусной инфекции.

Во всех других случаях посадочный материал картофеля желательно полностью заменить или оздоровить свой. Для этого разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом или почвой. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву. Когда они достигнут длины 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки примерно 5–6 см длиной и укорените их в почве.

В дальнейшем, когда черенки укоренятся, и на молодых растениях появятся новые листочки, рассадите их в пакеты с почвой из-под молока и в дальнейшем выращивайте точно так же, как рассаду томатов.

Пересадите готовую рассаду в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Каждый такой черенок даст вам 1–2 крупных здоровых клубня. Высаживать их будете уже на следующий год, разрезав каждый пополам.

fictionbook.ru


Смотрите также