Выращивание помидоров в открытом грунте


Как вырастить хорошие помидоры в открытом грунте

Томат так крепко вцепился в русское меню, что о его южноамериканском происхождении знают лишь историки, эрудиты и те, для кого уход за томатами в открытом грунте является если не привычным, то уж точно, ежегодным делом. Конкретно, речь идет о наших дорогих и любимых огородниках. Уж кто-кто, а они знают, как выращивать помидоры. Или, по крайней мере, думают, что знают: вопреки тем бесчисленным наработкам, которыми селекционеры со всех концов мира радовали нас последние десятки лет, агротехника выращивания томатов достойна дальнейшего развития.

Уже после колонизации Перу и Эквадора, когда южноамериканская «красная ягода» была доставлена в Европу, испанские завоеватели поняли, что выращивание томатов в открытом грунте требует к себе:

  • Питательный почвенный субстрат – дерн, навоз, торф;
  • Теплый климат – плюс 25-30°C;
  • Оптимальный полив – 2-3 раза в неделю;
  • Хорошее освещение – не менее 12 часов в сутки.

Соответствующие условия далеко не такие, как в России. Но ведь вегетационный срок томата составляет всего-то 3-4 месяца, что позволяет применить для выращивания помидоров в открытом грунте рассадный метод.

По срокам созревания плодов с момента всхожести сорта томата бывают

  • раннеспелыми (70-90 дней),
  • среднеранними (90-100 дней),
  • среднеспелыми (100-110),
  • среднепоздними (110-120 дней),
  • позднеспелыми (120-140 дней).

Для открытого грунта выращивание томатов в Ленинградской области приветствует раннеспелые-среднеранние сорта, рассаду которых можно высаживать в июне, зная, что первые «красные гирлянды» завяжутся в начале следующего месяца. Выращивание помидоров в открытом грунте в Подмосковье ненамного отличается от «ленинградской агротехники», но все же допускает применение среднеспелых сортов. Соответственно, томаты для Краснодарского края уже могут быть поздними, ведь лето на юге страны наступает рано. На Украине выбор томата для открытого грунта аналогичен предыдущему

Следующий приятный момент – опыление. У томатов плоды образуются из небольших желтых цветков, растущих кистями. Завязывание зеленых «шаров», которые потом «пекутся» на солнце, происходит без необходимости в переносе пыльцы насекомыми. Соответственно, вопрос «как опылять помидоры?», отпадает по умолчанию, что делает возможным выращивание помидоров дома и в закрытом грунте, где пчелы и муравьи являются лишними гостями. Другое дело – когда приходится сажать огурцы, у которых есть мужские (пустоцветы) и женские цветки. Пыльцу первых надо обязательно доставлять к последним, чтобы «зеленцы» пошли в рост (хотя на тематическом рынке продаются т.н. партенокарпические гибриды огурцов, которым опыляются самостоятельно).

Возникает вполне закономерный вопрос: зачем вообще соцветиям томата нужна пыльца? Ответ банален: за тем, чтобы герой темы самоопылялся. Этому способствует поддержание:

  • Вентиляции, которая раздувает пыльцу;
  • Температуры не выше +30 °C, т.к. жара сушит соцветия;
  • Умеренной влажности (не более 70%), ведь испарения делают пыльцу липкой и неспособной к перелетам.

По этой причине выращивание в открытом грунте таких овощных культур, как помидоры и перец, гарантирует высокий уровень опыления даже без участия насекомых. Исключение – периоды, сопровождающиеся засухой либо частыми осадками. Последние заслуживают особого внимания, если овощевод собирается выращивать рассаду томата для открытого грунта в Подмосковье. Тогда имеет смысл приобрести устойчивые гибриды или вовсе задуматься о «пленочной» альтернативе.

Выращивание помидоров в домашних условиях: сорт имеет значение

Томаты выращивание и уход за ними могут обернуться большим урожаем даже в тех регионах, где температура земли достигает +22-25 °C только накануне июня. И совсем не беда, если у человека нет земельного участка, а так хочется, чтобы на кухонном столе всегда радовали глаз помидоры: уже миллионы овощеводов по всему миру успешно испытали на практике выращивание томатов в домашних условиях. Не сказать, что это хобби выделяется особой агротехникой, ведь многие достигли успеха, не открыв ни одной книги по выращиванию томатов. Просто, на балконе-подоконнике продукции помещается не так много, как в теплице, не говоря уже об открытом грунте. Соответственно, агротехника упрощается. Главное – использование специальных сортов-гибридов с пометками «для балкона»:

  • «Балконное Чудо»;
  • «Беби» от «Четыре лета»;
  • «Линда»;
  • «Пиноккио»;
  • «Черри» и др.
  • На заметку!

Низкорослый пиноккио выращивание которого не занимает много места, отличается маленькими плодами размером в грецкий орех. Чтобы томаты пиноккио были сладковатыми и нежными, земля должна содержать торф, дерновую землю и золу (соотношение 4:4:1). Подкормки – исключительно комплексные и редкие (раз в месяц). Полив – теплый и оптимальный (2-3 раза в неделю). Длительное 14-часовое освещение и 25-градусное тепло приветствуются, что можно сказать и про остальные домашние сорта вроде томаты черри выращивание которых, если верить описанию на этикетке, предлагает среднераннее плодоношение.

Тем, кто любит садить помидоры в висячие кашпо, кто хочет организовать на балконе длинные, усыпанными красными гроздями лианы, обязательно стоит обратить внимание на ампельные помидоры выращивание которых требует больше места и освещения. Угодить данным требованиям, имея простой балкон-лоджию, сложно. Но ведь эта категория претендует на звание «самые урожайные домашние помидоры». Среди ампельных сортов томата особого внимания заслуживают: «Горожанин F1», «Каскад F1», «Талисман», «Садовая Жемчужина» и др.

Читайте Какие овощи можно вырастить на подоконнике зимой

Выбор сорта для открытого грунта

Понятно, что помидоры на окне используются в некоммерческих целях, что они не приносят высокий урожай, которым могут похвастаться томаты для открытого грунта. С другой стороны, внешняя среда так же, как и домашняя, призывает открыть для себя некоторые секреты выращивания помидоров, и выбор сорта как раз относится к таковым.

Уже зная, что для посадки помидор необходимо руководствоваться сроком спелости, остается рассмотреть следующие характеристики:

  • Рослость, тип ветвления;
  • Внешний вид плодов;
  • Устойчивость к неблагоприятным факторам.

Касательно первого пункта томаты бывают низкорослыми (до 0,8) и высокорослыми (1,0-2,5 м). Первую категорию представляют т.н. детерминантые сорта, которые имеют толстый и крепкий штамбовый стебель. Эта особенность вкупе с небольшим ростом дает возможность избежать необходимости подвязать помидоры в открытом грунте. Томатные кусты высотой 1,0-2,5 м относятся к индетерминантным сортам. Такие томаты отличаются от детерминантных длительностью ветвления-плодоношения:

  • У детерминантных сортов завязь формируется выше 3-6 листа, заканчивается – после образования 5-7 кистей. Соответственно, уход за помидорами в открытом грунте не такой долговременный, как уход за рослыми сортами, однако и урожая приходится собирать меньше. Хотя детерминантные сорта развиваются преимущественно до полуметра, среди них встречаются и «продуктивные карлики». Ярким представителем такой подкатегории является небезызвестный «Белый налив 241».
  • Индетерминантные сорта показывают первую завязь над 6-8 листом, причем каждая следующая идет беспрерывно, через каждые 3-4 листа. Поэтому такие томаты можно выращивать круглый год, не дожидаясь следующего сезона, не применяя конвейерный способ. Для закрытого грунта – отличный выбор.

Теперь о «внешности»: сегодня кроме традиционных «красных шаров» кусты томата, в зависимости от сорта, могут плодоносить крупными вишенками (напр. «Черри», «Беби», «Линда»), сливами (напр. «Бедуин», «Черный принц», «Цыган») и даже миниатюрными грушами (напр. «Золотая груша»). Безусловно, такие декоративные помидоры в открытом грунте в Подмосковье вызывают восторг, однако не соответствуют товарным качествам. Другое дело – сорта, грядки которых радуют глаз рекордно большим урожаем плодов красной гаммы. Плоды эти имеют средние размеры, что нельзя сказать про помидоры бычье сердце. Да, такие крупноплодные томаты в открытом грунте могут вызвать положительный отклик у любого опытного фермера, но помидоры весом в полкилограмма плохо влезают в бутылки для консервации. Их место – салаты, соки и кетчупы.

Читайте Экзоты у Вас на даче

Устойчивость к неблагоприятным факторам – еще один важный момент, который нельзя упускать из виду, выбирая семена томата для открытого грунта. Среди этих факторов имеют место:

• Засуха; • Тень; • Заморозки;

• Болезни.

Сорта томатов для Средней полосы России

А что сажать, если место произрастания под открытым небом относится к Средней полосе или Зауралью? Предлагаем рассмотреть особенности наиболее устойчивых, но урожайных традиционных помидоров в следующей таблице:

Название томата  Период вегетации  Высота  Особенности  Урожайность
 Аляска  раннеспелый (85-100 дней)  до 0,6 м  Устойчив к фузариозному увядания, кладоспориозу, вирусу табачной мозаики  9-11 кг/кв.м
 Белый налив  раннеспелый 85-100 дней)  до 0,7 м  Устойчив к заморозкам и растрескиванию плодов  12-20 кг/кв.м
 Пышка F1  раннеспелый (85-100 дней)  до 0,7 м  Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ  8-10кг/кв.м
 Ренет  ультрараннеспелый (60-70 дней)  до 0,6 м  Устойчив к заморозкам, тени, переувлажнению  8-10 кг/кв.м
 Северенок F1  раннеспелый (85-100 дней  до 0,7 м  Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ; прекрасная продуктивность при дефиците питания и водообеспечения  5-8 кг/кв.м

Посев

Помидоры размножаются семенами и пасынками (не путать с рассадой). Последний метод происходит после высадки томатов под открытое небо, когда из-под пазух ветвей просовываются боковые стволы. Они отбирают у материнского куста много энергии, поэтому пасынкование помидор в открытом грунте имеет большой смысл. Для этого надо обрезать пасынки, укоренять их в теплом растворе биостимулятора «Корневин», после чего лучше сажать помидоры сразу в открытый грунт, т.к. они в течение одной-двух недель догоняют материнские кусты. Главное, чтобы у конца пасынка к моменту пересадки успели прорасти длинные белые корни. Соответственно, замачивание отростков в растворе с целью их укоренения длится около одной недели.

Выращивание томата «с нуля», т.е. семенным способом, предлагает выбор между посевом семян в определенную емкость для наращивания рассады или открытый грунт сразу.

Первый способ выигрывает у последнего за счет следующих особенностей:

  • Предоставление оптимального микроклимата до окончания весенних заморозков;
  • Простота в уходе за молодыми сеянцами, которые всегда под носом;
  • Формирование здорового куста, дающего ранний урожай;
  • Предупреждение вредителей и заболеваний в первые два месяца развития томата.

С другой стороны, посадка семян томата под открытым небом также не лишена преимуществ:

  • Отсутствие ограничений при выделении площади;
  • Закалка томата на раннем этапе развития;
  • Прекрасный уровень освещения и вентиляции.

Как бы то ни было, семена томата перед посевом рекомендуется на сутки замочить в теплой отстоянной воде. Если же температура воды составляет ниже +10-12 °C, то семена получат закалку. Но при таком подходе многие семядольные зародыши могут погибнуть, так и не вылупившись, после чего дилетанты спрашивают себя: почему хорошие семена не взошли?

Кроме замачивания семена томата можно «протравить» (обеззаразить) в течение одной-двух минут в однопроцентном растворе марганцовки, а после – промыть водой. Этот метод рекомендуется использовать, если семена были собраны с томата самостоятельно, а само растение неоднократно подвергалось болезням. Магазинная же продукция, скорее, нуждается в замачивании в растворе стимулятора. Последним может быть:

  • «Корневин»
  • «Циркон»
  • «Энерген»
  • «Эпин Экстра» и др.

Эти же препараты могут использоваться для первого полива – сразу же после того, как семена томата погружены в землю. При отсутствии стимулятора почву все равно надо полить теплой водой, а после – накрыть емкость прозрачной пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Обычно семена томата всходят на 5-10 день с момента посадки.

Это интересно

Вопрос «как вырастить хороший урожай помидор на полтора месяца раньше обычного срока?» периодически беспокоит каждого овощевода. Лишь единицам удается достигнуть ранней продукции. Для этого агрономы приобретают высокорослые сорта «красной ягоды» и используют китайский способ выращивания томатов, который начинается со сложной подготовки семян: первый этап – трехчасовое настаивание посадочной продукции в зольном растворе (2 ст.л. «серой пыли» растворить в 1 л воды); второй этап – промывка семян и их 12-часовая выдержка в растворе «Эпина»; третий этап – суточная закалка в нижнем ящике холодильника.

Узнать, что нужно делать после всхожести рассады, поможет выращивание томатов видео, что ниже. Соответствующий видеоматериал также помогает ответить на вопрос: как формировать рассаду, чтобы она получилась сильной?

Схема посева

Еще один распространенный вопрос: как правильно сажать помидоры, чтобы по мере взросления их сеянцы не теснили и не затеняли друг друга? Ответ заложен в самом вопросе: схема посева соблюдается исходя из перспективы развития сеянцев и их дальнейшего пикирования – не более 30 шт. на один кв.м. При этом глубина закладки каждого семени – 1 см. Для посадки рационально использовать как большие ящики, так и отдельные горшки глубиной не менее 10 см. Последние больше подходят для длительного выращивания рассады – 40-60 дней.

Чтобы после появления семядольных листьев над землей корневая система быстро начала формироваться, посадочный грунт должен быть легким, рыхлым, питательным, оптимальным в плане кислотности. Всем требованиям способен угодить готовый грунт для рассады, продающийся в садовых магазинах, а также приготовленный самостоятельно субстрат из торфа, дерновой земли, золы (соотношение 4:4:1). Если в качестве посадочного материала использовать дворовый грунт, то вопрос «почему помидоры плохо растут?» не заставит себя долго ждать.

Если семена помидоров сажаются в открытый грунт сразу, то имеет смысл выкопать под посадочный субстрат лунки глубиной до 25 см. На дне ямок земля холодная, поэтому их рекомендуется засыпать опилками на 3-5 см, а после – заливать соответствующий слой крепким раствором мочевины или селитры (5 ст.л. на 10 л воды). Азотное удобрение необходимо для того, чтобы активировать процесс гниения «подушки», чтобы своими опилками она прогревала землю, которая часто промерзает грунтовыми водами. Если гниения не будет, то сухой стружкой можно только навредить субстрату, уменьшив в нем содержание полезного азота.

Данный рецепт также используют при выращивании помидор черри. Правда, в этом случае толщина слоя, что на дне, должна составлять 0,5-1 см. Соответственно, объем пропитки раствором мочевины должен быть минимальным. Еще лучше – использовать заранее гнилую стружку.

Уход за рассадой

Как правильно выращивать помидоры после массового появления ростков? Для начала надо снять пленку с рассадника, а емкости – поставить в хорошо освещенное и теплое место. Если этого не сделать, рассада пожелтеет от переувлажнения и вытянется.

«Желтухе» также способствует высокая кислотность, недостаток-переизбыток азота. Поэтому присутствие древесной золы в торфе обязательно. Данный отходный материал не просто подщелачивает «чернозем», он насыщает его калием (K), который способствует цветению-плодоношению. Такая польза делает калийные удобрения для помидоров в открытом грунте очень актуальными после пересадки рассады.

Здесь сразу хочется отметить роль других основных элементов – азота (N) и фосфора (P). Последний отвечает за формирование корневой системы, первый – надземной части, т.е. листвы и стебля. Соответственно, эти два элемента особенно актуальны в первые месяцы развития томата. Причем традиционные фосфорные удобрения (супефросфат, костная мука) по сравнению с азотными (мочевина, селитра) разлагаются в земле долго. Это наталкивает овощеводов на использование быстрорастворимых комплексных удобрений на биологической основе, которые кроме основной «тройки» (N,P,K) содержат множество микро- и макроэлементов. Таких удобрений сегодня много:

  • «Агрикола»;
  • «Master»;
  • «Kemira Люкс»;
  • «Малышок»;
  • «Кристалон» от Fertica (томатный);
  • «Растворин» и др.

Хотя рассада выращивается преимущественно в закрытом грунте, а современные сорта томатов имеют устойчивость к ряду заболеваний, профилактика неизбежна. Чтобы сеянцы всегда прекрасно выглядели и развивались, их надо опрыскивать раз в два месяца фунгицидом:

  • «Квадрис»;
  • «Купроксат»;
  • «Метаксил»;
  • «Танос».

Народные средства подкормки томатов

Дорогостоящие удобрения и препараты можно заменить средствами, которые всегда рядом:

  • раствор нашатырного спирта невероятно быстро насыщает почву азотом;
  • для протравливания грунта и ботвы хорош раствор перекиси водорода;
  • яичная скорлупа питает растение кальцием и фосфором;
  • калия очень много в древесной золе

Следующая таблица знакомит с оптимальным микроклиматом и мероприятиями по уходу за рассадой томата в зависимости от ее возраста:

возраст рассады  длительность освещения  температура  полив  чем подкормить/тип подкормки
 1-15 дней  12-14 часов  +20-22ºС  2 раза в неделю  стимулирующий корневой «Корневин», «Эпин»
 15-30 дней  14 часов  +22-24ºС  2-3 раза в неделю  комплексный «Агрикола», «Малышок» (корневой и опрыскивание)
 30-45 дней  14-16 часов  +24-28ºС  2-3 раза в неделю  комплексный листовой (опрыскивание)

Открытый грунт

После того, как рассада окрепла, достигла 20-25 см роста, а может, даже зацвела, пора менять ее «место жительства». Выбор последнего в открытом грунте во многом зависит от того, какой овощ произрастал годом ранее. Если предшественники томатов – представители семейства Пасленовых, то земля наверняка успела обзавестись тематическими вредителями и болезнетворными клетками. Соответственно, помидоры выращивать после картошки и после перца крайне не рекомендуется. Более того, пасленовые культуры не стоит размещать рядом: при посадке перца рядом с помидорами пыльца культур смешивается, что в итоге делает плоды томата горькими на вкус. Возвращать в грунт героя темы и другие пасленовые овощи можно при условии, что они не росли в нем 3-4 года.

Спрашивается, после каких, какие культуры допускают после себя посадку помидоров на следующий год? Идеально томат растет после лука: фитонциды репчатого овоща убивают грибковые бактерии, отпугивают множество вредителей. Поэтому список культур, пригодных к посадке в землю после лука, одним томатом не ограничивается. Он также предусматривает:

  • Зелень;
  • Кабачки;
  • Капуста;
  • Морковь;
  • Огурцы;
  • Перец;
  • Редис;
  • Свекла.

Не беда если ранее лук нигде не произрастал: среди полезных предшественников томата также имеют место морковь, огурец, редис, свекла.

Для экономии места и отпугивания «чумы» лук можно сажать рядом с томатом. Лишь бы последний не затенял своего партнера и не отбирал у него много влаги, чтобы «плакса» не пошла в стрелку (хотя соответствующей неприятности предшествует неправильные отбор и хранение посадочных луковиц). Скороспелые культуры вроде редиса-зелени и вовсе подходят для быстрой «передачи эстафеты» из рук лука. А вот на вопрос «что можно сажать после помидор?» огородники хором отвечают: «огурцы!». А можно ли сажать лук, чеснок, свеклу? Запросто!

Выращивание томатов в мешке

Получив ответы на вопрос, какие культуры желательно сажать после помидоров, под помидоры, нужно выбрать технологию произрастания корневой системы томата. Как вырастить помидоры в открытом грунте, если температура последнего в условиях Средней полосы и Зауралья периодически промерзает, если длинный стержневой корень героя темы этого промерзания не терпит? Для решения данной проблемы огородники рекомендуют выращивание томатов в мешках, которые наполнены питательным субстратом. Преимущества данного способа очевидны:

  1. Удобная агротехника;
  2. Возможность быстрой замены посадочного грунта;
  3. Низкий уровень тепловых потерь.

На заметку! Чтобы минимизировать теплопередачу между землей и мешками, последние надо располагать на пенопласт, картонные листы или опилки. Томат также можно выращивать в ведрах. Правда, их глубина оставляет желать лучшего, поэтому помидоры в бочке выращивание – вариант более оптимальный

Схема посадки томатов в открытом грунте

Следующий вопрос — на каком расстоянии сажать помидоры друг от друга? Что ж, здесь придется руководствоваться рослостью сорта.

Схема посадки штамбовых низкорослых помидоров допускает небольшие расстояния между кустами (0,4-0,5 м) и рядами (0,7-0.8 м). Выращивая средне- и высокорослые сорта, расстояние между помидорами при посадке в открытый грунт должно быть максимальным: между рядами – 1,2 м, между кустами – 0,7-1,0 м. Соблюдая соответствующую дистанцию, подвязанные томаты:

  • Не будут затенять друг друга;
  • Обеспечат удобным проходом для ухода и сбора урожая;
  • Порадуют равномерным развитием, а также большим урожаем.

Подвязывать помидоры в открытом грунте, если они индетерминантные, надо начинать на уровне 0,5 м от земли. Каждая следующая подвязка происходит через аналогичный промежуток. Способы подвязки помидоров в открытом грунте предлагают организацию шпагата либо шпалеры.

Подвязка помидор в открытом грунте может состояться месяцем позже, если при высадке рассады использовать выращивание помидоров по методу и м Маслова. Он заключается в закапывании большей части ствола, чтобы из него пошли корни, а само растение стало мощным. Копать глубокие лунки для такого дела не стоит, ведь выращивание помидоров по методу и м Маслова велит разместить ствол вдоль поверхности посадочного грунта, а после – закапать его и полить. Верхушка при этом остается снаружи.

Как сажать помидоры лежа, чтобы они не поломались?

  1. Во-первых, перед укладкой сеянцы рекомендуется замочить в еле теплой воде, чтобы задать стеблям гибкость;
  2. во-вторых, надо использовать высокорослые сорта

По сравнению с рассадой взрослые помидоры выращивание и уход в открытом грунте предусматривают больше расходов воды и удобрений. Чтобы минимизировать пересыхание почвы и увеличить интервалы между поливами, имеет смысл устроить капельное орошение или мульчировать помидоры. Последний метод заключается в покрывании грунта толстым слоем, который не будет давать влаге испаряться. Для создания этого слоя можно использовать:

  • Агроволокно;
  • Солому;
  • Листву деревьев (не бурьян).

Теперь о подкормке: минеральные удобрения вроде мочевины, лучше вносить за несколько месяцев до посева. Для внекорневых подкормок, т.е. для опрыскивания, подходят упомянутые ранее комплексные удобрения. Что же до «корневого питания», то оно должно предусматривать органику. Томаты растут с завидной скоростью, если под их корень каждую неделю лить настои крапивы, золы или коровяка. Все типы естественного удобрения желательно чередовать.

Частозадаваемые вопросы

  • Вопрос №1: Можно ли мульчировать землю, если мульча представляет собой опилки?

Ответ: Да, но при условии, что стружка влажная, т.е. успела перегнить.

  • Вопрос №2: Как ухаживать за помидорами в открытом грунте, если с водой большие проблемы, а на капельное орошение нет средств?

Ответ: Используйте мульчу, выкопайте между кустами лунки под большие пластиковые бутыли. Создайте в последних прорези и врежьте в землю, а после – залейте водой. Прорези будут давать воде медленно поступать в землю, что характерно капельному орошению.

  • Вопрос №3: Как пасынковать помидоры в открытом грунте, если они низкорослые?

Ответ: Некоторые детерминантные сорта имеют крепкие штамбовые стебли, которые не предусматривают формирование отростков из-под пазух. Если это произошло, дождитесь, когда они достигнут 10-15 см, чтобы процесс их укоренения в растворе прошел на ура. Получить подробную информацию по теме поможет пасынкование помидор в открытом грунте видео:

  • Вопрос №4: Мы посадили томаты в худую землю. Как подкормить коровяком овощ, если органика свежая?

Ответ: Коровяк содержит так много основных элементов, особенно азота, что при переизбытке его в растворе, удобренное растение может сгореть. Свежий коровий навоз надо настоять неделю в воде из расчета 1:1, а после – разводить перед поливом полученный настой в воде в соотношении 1:20.

  • Вопрос №5: Наши сеянцы часто достигают полутораметровой высоты, что усложняет сбор урожая. Как подвязывать помидоры, чтобы дотягиваться до «гирлянд»?

Ответ: Вкапывайте корень рассады при высадке в открытый грунт, пробуйте китайский метод выращивания томата, который сокращает рост. Также обрезайте у метровых кустов верхушки, чтобы нижние стволы пошли в 2 стебля. Верхушки при этом можно укоренить и посеять.

  • Вопрос №6: Каждый год мы формируем картофельные грядки, но с нашествием кротов решили перейти на томат. Пасленовые нельзя каждый год чередовать. Что нам делать?

Ответ: Выращивайте помидоры в мешках, ведрах.

  • Вопрос №7: Как правильно подвязать помидоры, если у нас они растут парами?

Ответ: Такие помидоры можно натягивать на веревки, тянущиеся сверху от шпагата либо подвязывать к вертикальным шестам, если сорт низкорослый.

Правильный выбор сорта, подготовка семян, бережный уход за рассадой, поиск альтернативных решений для открытого грунта – соблюдая агротехнику помидоров в комплексе, можно добиться не только большого, но еще раннего урожая. Поэтому выращивание томата в условиях поздней весны кажется сложным только на первый взгляд.

veselyi-yrozhainik.ru

Правильное выращивание помидоров (томатов) в открытом грунте на даче

Культура помидоров начала распространяться по огородам в середине XIX века. Причем выращивание помидоров в открытом грунте было повсеместным благодаря выведению новых скороспелых сортов. Постепенно томаты из декоративной культуры превратились в пищевую. И наука о том, как выращивать помидоры в открытом грунте, стала доступна каждому огороднику.

Подготовка почвы на грядках

Правила посадки и ухода за помидорами основаны на биологических особенностях этого растения. Для успеха в разведении томатов необходимо знать о требованиях агротехники растения:

  • теплолюбивы, бояться любых заморозков;
  • светолюбивы, при затемнении не цветут и не плодоносят;
  • потребляют много питательных веществ, почва для грядок заправляется удобрениями;
  • к поливу нетребовательны, засухоустойчивы;
  • для борьбы с болезнями требуется соблюдать севооборот.

Подготовка почвы начинается с осени. При перекопке в нее вносят компост, перегной, золу или минеральные удобрения, удаляют сорняки. Хорошая земля для посадки рассады – рыхлая и питательная. Грядки должны быть расположены на прогреваемом солнцем и защищенном от ветра месте.

Почва нужна нейтральная, с показателем кислотности 6,0—7,0 рН. При отклонении от этой нормы в землю добавляют известь или серу.

Прекрасно себя чувствует и отлично растет томат на грядках, заправленных органическими отходами. Для этого на месте будущих посадок капают канавку глубиной 30—40 см, укладывают туда опавшие листья, высохшую ботву, навоз, перегной и заваливают сверху землей. Такая грядка дает дополнительное питание и согревает корни растений, так как в ней идет процесс разложения органических остатков.

Важно! Расположение грядки с севера на юг помогает более равномерному освещению растений.

Осенью на грядки вносят перегной, золу и суперфосфат. Весной землю удобряют золой и сульфатом аммония.

Правила посадки

Вегетационный период у ранних томатов 90—110 дней, у среднеспелых сортов — 110—120 дней, у поздних – более 120 дней.

Безрассадный способ посадки применяют только в южных районах. Для этого семена высевают в начале марта и к маю уже имеют здоровую рассаду.

Выращивание рассады в теплице – отличный способ размножения томатов, подходящий для центральных районов России. В тепличных условия рассада вырастает более крепкой и закаленной, чем в домашних.

Первое правило посадки помидор – сажать при наступлении устойчивого тепла. Помидоры в открытом грунте успешно растут при +20—25 °С тепла. Любые заморозки губительны. В центральной части России лучшее время для посадки наступает в конце мая — начале июня.

Важно! Помидоры очень теплолюбивы. При +15°С перестают расти, при +10°С опадают завязи.

Стандартная рассада должна иметь:

  • 4—6 настоящих листьев насыщенного темно-зеленого цвета;
  • короткий и толстый стебель;
  • одну цветочную кисть;
  • хорошо развитые корни;
  • высоту 25—30 см.

От посадки семян до цветения обычно проходит 60—70 дней, от цветения до плодоношения – еще 50—70 дней.

Сажают рассаду в пасмурную погоду или вечером. Первые дни сеянцы желательно притенять от прямых солнечных лучей до их укоренения.

Перед высадкой рассаду не поливают. Посадка производится различными способами:

  • рядовая посадка;
  • шахматная;
  • квадратно-гнездовая;
  • ленточно-гнездовая.

Основная задача – обеспечение достаточного количества питания, света и проветривания.

Расстояние между растениями зависит от высоты помидор. Низкорослым (детерминантным) достаточно расстояние в 20 см друг от друга, высокорослым (индетерминантным) требуется расстояние в 70 см. Схема посадок различная (в см):

  • 100х100;
  • 70х35;
  • 50х50;
  • 50х25.

Важно! На один куст помидора должно приходиться не менее 0,3 кв. м. почвы.

Для посадки рассады на грядках копают лунки глубиной 10—15 см.

Второе обязательное правило посадки – при высадке рассады в луки вносятся дополнительные сложные удобрения, лунки хорошо проливаются водой. В каждую лунку выливают не менее 1 литра воды.

Крепкую рассаду сажают вертикально, переросшую – с наклоном, засыпая вытянувшийся стебель землей. Позже он даст дополнительные корни. Листья засыпать землей нельзя. Если приходится сажать сеянцы наклонно, то листья обрывают.

После высадки рассады почву мульчируют сеном, скошенной травой, опилками на высоту 10 см. Такой слой не дает почве пересыхать, обеспечивает растения питанием и служит хорошим местообитанием для земляных червей и полезных почвенных грибков и микроорганизмов.

Важно! После высадки рассады ее необходимо притемнить и не трогать 10 дней до укоренения.

В мае—июне часто бывают возвратные заморозки, иногда выпадает снег. Чтобы обезопасить посадки, их накрывают пленкой на дугах. Убирают пленку с грядки после 10 июня.

Советы садоводов о том, как вырастить хороший урожай помидоров, сводятся к соблюдению рекомендаций по уходу за растениями:

  • своевременный и достаточный полив;
  • правильная подкормка;
  • рыхление и уничтожение сорняков, окучивание;
  • подвязка, пасынкование и прищипывание;
  • защита от болезней.

Помидоры могут плодоносить только при поливе и прополке. Но большой урожай вырастает при соблюдении всех агротехнических мероприятий. Выращивание и уход в открытом грунте требует внимательного отношения к состоянию растений. Чем больше заботы будет проявлено, тем щедрее томат отплатить урожаем.

Уход за посадками

Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте стало известно во второй половине XX века, когда была разработана технология их выращивания в объемных масштабах.

После высадки сеянцев проводят полив до полной приживаемости. В период после укоренения и до начала плодоношения томаты в поливе не нуждаются.

Но при образовании завязи и в период наливания плодов полив необходим. Иначе происходит опадение завязи, мелкоплодие, растрескивание плодов. Полив требуется очень обильный, до 5 литров воды под корень. Лучшее время – ранее утро или вечер.

Несмотря на любовь к поливам, пасленовые плохо переносят повышенную влажность. Поэтому полив дождеванием они не любят, лучше выливать воду под корни. При частых дождях посадки желательно укрыть пленкой.

Сильная рассада обычно вырастает в крепкое и здоровое растение. Такие результаты получаются на хорошо удобренной почве, с правильно подготовленными семенами и заботливо выращенной рассадой. В таком случае подкармливают жидкими удобрениями дважды за сезон:

  • через 2 недели после высадки в грунт – по 1 лиру под куст;
  • через 10 дней после первой подкормки – по 3—5 литров под куст.

Если же на рассаду действуют какие-либо неблагоприятные факторы, то подкормку приходится делать часто, каждые 2 недели. Чем и как часто подкармливать растения решает каждый огородник самостоятельно исходя из своего опыта и возможностей. Для этих целей можно применять:

  • настой сорных трав;
  • настой золы;
  • настой коровяка;
  • настой птичьего помета;
  • раствор минерального удобрения.

Первую подкормку лучше делать раствором органического удобрения: коровяка или куриного помета. Берут 1 часть органики и 4 части воды, смешивают и настаивают сутки, процеживают. При поливе настой коровяка и травы разводят в воде 1:10, настой птичьего помета 1:30.

Повторную подкормку можно делать как органическим, так и минеральным удобрением.

При использовании минеральных удобрений, их применяют в количестве 10 грамм на 1 кв. м. До цветения используется суперфосфат и аммиачная селитра, при завязывании плодов – аммиачная селитра и сульфат калия.

Очень эффективна листовая подкормка раствором. Ее обычно применяют при низких температурах, когда корни плохо работают. Для таких подкормок применяют:

  • раствор мочевины или суперфосфата;
  • раствор борной кислоты;
  • раствор молочной сыворотки;
  • «Фитоспорин» или «Здравень»;
  • раствор марганца.

Действующего вещества в таких растворах мало, обычно 0,5 ч. л. на 5 литров воды. Раствор должен быть не насыщенным, чтобы не обжечь листья. Не опрыскивайте томаты в ветреный день.

Перед листовой или корневой подкормкой надо сделать полив под корень и по листьям, иначе корни и листья могут получить ожоги.

Растения благоприятно отзываются на постоянные рыхления почвы. Первое рыхление – сразу после высадки рассады, второе – через 2—3 недели, последующие – каждые 10 дней. Вместе с рыхлением грядки делают окучивание. Это помогает увеличить площадь питания дополнительными корнями, которые прорастают на стебле под землей.

Томаты нуждаются в пасынковании – выламывание боковых побегов (пасынков). Когда длина побега достигнет 5 см, их удаляют. Делается это рано утром или вечером, в жару повреждать растение нельзя.

Эту операцию проводят с начала июля и еженедельно. Низкорослые и скороспелые сорта пасынковать не надо. Такая процедура необходима самым урожайным и вкусным томатам – высокорослым и поздним.

Кроме пасынкования отщипывают все листья, расположенные ниже первых веточек. Молодые ростки, часть цветочных кистей тоже удаляют, отщипывая пальцами. Для получения очень крупных плодов, весом в 0,5—1 кг, приходится жертвовать частью урожая, удаляя часть соцветий.

Сажают помидоры в защищенном от ветра месте, стебель этой культуры слабый и ломкий. Даже без ветра они не выдерживают веса своих плодов и полегают.

Необходимая операция при выращивании помидор — подвязка высокорослых сортов томата к опорам. Часто рядом с томатами просто втыкают деревянные колья высотой 0,5—1 м. Выставляют их с северной стороны на расстоянии 10 см от растения, подвязки делают под плодами.

Если томаты высажены в ряд, то можно сделать шпалеру, натянув проволоку или сетку между крайними опорами. Высота опорных столбов 1.5—1.8 м, проволоку натягивают несколькими рядами — на высоте 0.4, 0.7 и 1.2 метра.

За месяц до окончательной уборки урожая, верхушки помидор прищипывают, оставляя три листа над верхним соцветием. Делается это для того, чтобы прекратить рост растения и направить его силы на созревание урожая.

Профилактика болезней

Профилактика заболеваний начинается уже на стадии посадки семян. В комплекс защитных мер от болезней входят следующие процедуры:

  • предпосевное протравливание семян;
  • опрыскивание рассады 1-% раствором бордосской жидкости после высадки;
  • еженедельное опрыскивание растений различными составами;
  • полив только под корень, не попадая водой на листву;
  • разряженная посадка, не допускающая загущения;
  • выбор сортов, устойчивых к болезням.

Бордосскую жидкость готовят непосредственно перед применением. В 5 л. воды засыпается 100 грамм негашеной извести. Отдельно растворяют в горячей воде 100 грамм медного купороса. Обе жидкости смешиваются, процеживаются.

Вместо бордосской жидкости можно применять луковую настойку. Пропустить через мясорубку по 100 грамм чеснока и лука, залить 2,5 литрами воды и закрыть на 3 дня в стеклянной банке. Банку время от времени надо встряхивать.

В это же время заливают водой 200 грамм птичьего помета и также оставляют выстаиваться. Обе смеси процеживают и смешивают.

Важно! Предупредить развитие самой распространенной болезни томатов – фитофторы, можно регулярным еженедельным опрыскиванием растений молочной сывороткой.

Важной мерой для профилактики заболеваний томатов является соблюдение севооборота.

Пасленовые культуры болеют одинаковыми болезнями:

  • фитофтороз;
  • черная ножка;
  • вершинная, корневая, серая гниль;
  • мозаика;
  • бактериоз;
  • сухая и оливковая пятнистость.

Это вирусные и грибковые заболевания, вылечить многие невозможно. Больные растения просто удаляют с грядок, теряя часть урожая.

Нельзя сажать помидоры после:

  • баклажан;
  • физалиса;
  • перца;
  • картофеля.

Лучшие предшественники:

  • бобовые;
  • лук;
  • огурцы;
  • морковь;
  • корнеплоды.

Очень хорошо растут помидоры в соседстве с земляникой.

Сбор урожая и собственных семян

Урожайность куста зависит от сорта. Ранние сорта дают 1—2 кг плодов с куста, среднеспелые – 2—3 кг, поздние 5—6 кг. Вес плодов, в зависимости от сорта, бывает от 50 грамм до 1 кг.

Сбор урожая начинается с середины июня и массово продолжается в августе—сентябре, до заморозков.

На кусте можно увидеть цветущее соцветие, зеленые плоды и полностью созревшие. Сбор созревших плодов делают каждые 3—5 дней. Полностью созревшие томаты сразу готовы к потреблению или переработке.

При наступлении холодов или угрозе уничтожения урожая от грибковых заболеваний, собирают зеленые плоды. Они могут дозреть после съема урожая, находясь в теплом помещении при температуре +20-25°С.

Важно! Дозреванию зеленых помидоров способствуют лежащие рядом красные плоды и даже красная ткань.

Красные, вызревшие плоды могут храниться в холодильнике 2—3 недели, зеленые недозревшие плоды хранятся не более месяца. Сейчас выведены сорта помидор, плоды которых могут лежать при комнатной температуре до Нового года.

Многие садоводы, увлекаясь разведением томатов, собирают целые коллекции сортов. Ведь томаты различаются не только по срокам созревания, они различны по цвету, вкусу, размерам.

Для сбора собственных семян выбирают самые красивые и полностью созревшие плоды на крепких и урожайных растениях. Срывают их с первой или второй кисти. Отобранные плоды моют, сушат и разрезают на две части, выбирая из камер все семена вместе с жидкостью.

Отобранные семена выкладывают в стеклянную посуду и ждут, когда они перебродят в собственной жидкости. Готовые семена покрываются пленкой, жидкость осветляется. Их надо промыть в воде, просушить на бумаге и хранить в бумажных конвертах.

Сроки хранения семян – 5 лет. Однако всхожести они не теряют долгие годы. Хранят семена в бумажных пакетах, подписывая дату сбора и название сорта. Собирают семена с запасом на 3—4 года, ведь бывают неурожайные годы.

Важно! При хранении семян в течение 20 лет, они не теряют своих качеств и сохраняют хорошую всхожесть.

Больше всего вредит семенам влажность, они могут прорасти или заплесневеть. Поэтому хранить их надо в сухом и прохладном помещении.

С гибридных сортов семена не собирают, так как сортовые признаки этих растений не сохраняются.

Заключение

Вырастить достойный урожай нежного южного растения в условиях холодного климата – задача не из легких. Но упорство, находчивость и трудолюбие наших садоводов и селекционеров может сотворить настоящее чудо.

Этот нежный южный овощ, любимый всеми, растет и плодоносит не только в центральной России, но и в Сибири, и на севере страны. Благодаря тому, что выращен он не только в соответствии с технологией, но и с любовью.

prosadiogorod.ru

Особенности выращивания помидоров в открытом грунте.

Ещё с 18 века появилась в России любимая ныне большинством населения культура томата. Сочную вкусную ягоду, привычно относимую к овощам, мечтает выращивать каждый садовод. Хотя теплицами «богат» не любой участок. Возможно ли выращивание помидоров в открытом грунте? В большинстве регионов – да. Соблюдая агротехнику с поправкой на сорта и местный климат можно вырастить под открытым небом томаты практически любых размеров и форм.

Знакомимся поближе – помидор съедобный

Томат или помидор – самоопыляющееся растение семейства паслёновых. Цветки жёлтые, небольшие, кистеобразные. Цветение начинается снизу вверх. Плоды – сочные ягоды массой от 50 г до 1 кг и тяжелее. Лучшие на вкус имеют мясистую структуру и мало семян. Формы разнообразные, от круглых до «пальчиковых». В окраске масса вариаций у разных сортов: молочные, оттенки жёлтого и розового, красные, малиновые и даже практически чёрные.

Стандартный рост куста от 300 см до 3 м. Стебель при выращивании требует опоры. В пазухах листьев вырастают пасынки. Корневая система стержневого типа, хорошо развита и ветвится. Может «врастать» в грунт на глубину более 1 м, и вширь до двух с половиной. При активном «питании» корешки появляются в любой части стебля, поэтому для помидор доступно размножение черенками и пасынками.

Продолжительность созревания от времени появления ростков до получения томатов – 95-130 суток.

Реальная польза:

О вкусе и пользе помидоров можно написать целую «поэму». Всего несколько «штрихов к портрету» вкуснейшего овоща убеждают в этом, несомненно.

  • Практически не найдётся витаминов, которые бы не содержались в помидорах.
  • Целая «гамма» органических кислот и эфирных масел.
  • Природные гормоны кортизоны.
  • Низкая калорийность позволяет съедать в день до 3 кг без ущерба здоровью.

Лечебные свойства:

  • Эффективно выводит из организма гнилостные бактерии.
  • Средство улучшения состояния при гипертонии, болезнях суставов, сердца, почек.
  • Употребление свежевыжатого сока замедляет процесс старения кожи.
  • Мякоть полезна для сетчатки глаза.
  • Улучшает настроение.
  • Ликопин в составе помидор препятствует мутации ДНК, а значит образованию рака.

Какие сорта можно выбрать?

Важнейшим вопросом является выбор сорта, который подойдёт для выращивания в конкретной местности в соответствии с запросами садовода.

В открытом грунте лучше вырастут помидоры ранних сроков созревания. Желательно высадить несколько сортов для гарантии урожая.

Критерии выбора

Сортовые признаки:

  1. Нештамбовые – обыкновенные или полегающие помидоры. При тонком стебле при выращивании сильно ветвятся, требуют опоры.
  2. Штамбовые. Низкий рост, плотный стебель. Небольшая корневая система. Не вытягиваются при плохом освещении. Ранние и среднеранние сорта выращивания.
  3. Картофельные. Названы по форме листьев. Нет таковых первого порядка и промежуточных.

Характер роста и ветвления:

  1. Индетерминантные – выращивание и плодоношение возможны круглый год при отсутствии похолоданий и хорошем освещении. Поздние сроки поспевания, крупные и вкусные плоды. Выращивание помидоров требует активного ухода. Для открытого грунта подойдут в жаркое лето.
  2. Детерминантные – рост куста помидоров до 4-5 цветков. Обычно ранние и среднеранние сорта. Почти половину урожая при выращивании дают за первые 20 дней.
  3. Супердетерминантные – большую часть помидоров снимают за первые 20 суток с начала плодоношения. Низкорослые томаты, 2-3 соцветия. При выращивании минимум ухода.

Особенность полудетерминантных сортов помидоров – заключение роста листом. Среднепоздние сорта.

Вегетационный период (в днях):

  • Раннеспелые – до 100.
  • Среднеранние – 101-110.
  • Среднеспелые – 111-115.
  • Среднепоздние – 116 – 120.
  • Поздние – более 120.

Сорта крупноплодных помидоров при выращивании зреют дольше и более привередливы в уходе. Со сроком вегетационного периода более 100 дней хорошие помидоры созреют в грунте под открытым небом только на юге. Скороспелые сорта хранятся меньше.

Гибридные сорта не стоит выращивать для семеноводства. Качественные семечки сохраняют всхожесть десятилетие и более.

Подготовка семян и рассады

В тёплых районах семена помидоров можно высадить сразу в садовый грунт, на большей части территории выращивание предпочтительнее рассадой.

Обработка семян

Для выращивания рассады либо посадки помидоров непосредственно в открытый грунт семена нужно подготовить. На рассаду готовят в начале марта.

  • Минут 5 выдержать в 5% растворе соли. Всплывшие «пустышки» удалить, остальные семечки промыть под струёй воды.
  • 45 минут в 1% растворе марганца.
  • «Термосный прогрев» — полчаса при температуре 50 градусов или чуть больше – в мешочках из марли или полотна.
  • «Окунание» в холодную воду на 2-3 минутки.
  • Суточное замачивание в воде для набухания.
  • Выкладывание во влажной марле, в тёплом месте для прорастания. Не пересушить. Воду менять.

Не замачивать в растворах: удобрений, соли, золы. Полезно использовать для выращивания биологически активные вещества, например «Эпин», сок алоэ (после него сеют сразу не промывая).

Когда появится корешок и расправится в виде петельки семядольный листочек – можно считать что фаза прорастания семечка закончилась. Желательно сразу сеять. Лучше всего проращивать во вспученном вермикулите, который даёт отличную среду для питания корней и лёгкую возможность их извлекать.

Выращивание семян томатов на рассаду

Сроки посадки семян помидоров на рассаду в грунт зависят от сорта и климата. Позднее начинают заниматься «скороспелками».

Принятые сроки высевания сортов на рассаду:

  • Поздние – после 7 марта.
  • Средние – после 15.
  • Скороспелые – в самом конце месяца либо начале апреля.

Высаживать на равную глубину для дружных всходов. Слабые ростки изъять.

Грунт. Рыхлый, лёгкий, с невысокой кислотностью. Для выращивания подойдёт смесь лесного дёрна с перегноем и песком. Обеззараживание – после пролива марганцовкой грунт обработать противогрибковыми препаратами, затем золой.

Полив. Умеренно поливать отстоянной почти тёплой водой. Между поливами грунт слегка подсушивать. Хорошо подтянувшуюся рассаду увлажнять реже, но обильно и опрыскивать. Перелив грозит заболеваниями!

Ёмкости для выращивания. Рассадные ящики, кассеты, горшочки обычные и торфяные, стаканчики из разных материалов, кокосовые и торфяные таблетки, контейнеры, пакетики.

Плотность посадки. На 100 квадратных сантиметрах не более 12-14 сеянцев помидоров высокорослых сортов восьминедельной рассады, до 18 штук кустовых сортов 5-6 недельного возраста.

Температурный режим. До прорастания – 20-25 градусов. Неделю после него – около 15, затем возврат к старым значениям.

Освещённость. Для выращивания нужны чистые стёкла без конденсата. Каждый день разворачивать на 180 градусов. Допустимо наклонить к окну на 20 градусов или чуть больше. При потеплении для выращивания выставлять на лоджию или балкон.

Световой день рассады помидоров не меньше 12-14 часов. Не загущать и не затенять.

Возможность пикирования. Пикировка рассады томатов по желанию. Если не планируется – сеять свободнее с запасом на подсыпку грунта. Пикирование – это срезка нижней части основного корня у ростка для стимуляции боковых отростков. Делают обычно через 2-3 недели после всходов. Пересаживают в ёмкости, где рассада будет «сидеть» до переезда в садовый грунт. Для «процедуры» берут сильные хорошие сеянцы. Проводят вечером или в пасмурную погоду. Перед началом – хорошо проливают землю. После окончания – притеняют на 2-3 дня от бьющих солнечных лучей.

Рыхление грунта. Очень аккуратное, максимум на 0,5 см. Предотвращает появление бактериальных плёнок, которые не дают дышать.

Подкормки. Раз в 10 дней минеральными удобрениями комплексного типа.

Закалка. Когда станет теплее 12 градусов. Начинать с 3-4 часов на воздухе. С 3-го дня оставляют на день. За 4 суток до посадки в садовый грунт – круглосуточно.

Подготовка грунта

Высаживать рассаду помидоров можно только в «заправленный» полезными веществами грунт. Не брать участки глинистые, низинные. Что необходимо сделать?

  • Осенью. Перекопать, очистить землю от сорняков. На штык лопаты внести в грунт перегной (5 кг на 1 кв. м.) или по паре ложек суперфосфата на метр площади. И чуть золы.
  • Весной. Полтора килограмма золы и 25 г сульфата аммония на метр площади грунта. Можно заменить смесью хлористого калия, аммиачной селитры и суперфосфата.

Кислотность почвы увеличиваем серой или сфагновым торфом, уменьшаем гашёной известью или размельчённым мелом.

Удачное выращивание томатов в открытом грунте возможно только при соблюдении севооборота. Нельзя высаживать в почву, где росли паслёновые. Хорошо «поднимется» помидор после зелени, бобовых и корнеплодов. Замечательно растёт рядом с земляникой, причём выигрывают обе ягоды. При выращивании помидорчики любят солнышко, но чтобы при этом не дуло. Тогда на урожай они «расстараются».

Посев и посадка

В большинстве регионов в открытый грунт томаты «определяют» с 6 по 11 июня. За 5-6 дней до посадки для выращивания сформировать гряды шириной в метр или чуть более при высоте в 20 см. Между грядами по 70 см. Чтобы грунт лучше прогрелся, после подготовки, но до посадки хорошо укрыть его чёрной тканью или плёнкой.

Высевание семян. Лучше всего семенами выращивать детерминантные помидоры. Высаживают в грунт на грядки в ямки по 5 см, между ними по 70 см, между грядами 1 м. Рассыпать в лунку равномерно щепоть суперфосфата, обильно полить, когда впитается – слегка заглубить семена. Высаживать по 2-3 штуки с расстоянием сантиметров 15. Если взойдут кучно, можно лишний росток пересадить. Расход семян больше, чем рассадой. Выросшие в грунте кусты помидоров хорошо переносят жару.

Высаживаем рассаду правильно

За сутки до посадки кустики не поливают. Высаживают в открытый грунт ближе к вечеру или в отсутствие солнечных лучей.

Схемы посадки:

Стандартная схема посадки рассады помидоров – гнёздами:

  • Квадратная. Размеры лунки для выращивания штамбовых и детерминантных (2-3 кустика на гнездо), раскидистых скороспелых (2 растения) сортов 70х70 см. Для средне и позднеспелых помидоров лучше 1х1 м для двух кустов.
  • Ленточная. По гряде «роют» поливные борозды через 1,4 м. Кусты помидоров высаживают в одно гнездо с двух сторон борозды с расстоянием от неё в 60 см, до следующего гнезда в 70 см.

Параметры посадки допустимо варьировать, но рекомендуется на 1 куст помидоров не меньше 0,3 кв. м пространства для выращивания.

Последовательность действий:

  • Пролить грунт горячей водой с марганцовкой – ведро на 8 лунок.
  • Внести удобрения минерального состава вперемежку с перегноем в соотношении 1 к 3.
  • Тару с рассадой перевернуть. Аккуратно двумя пальцами вынуть ствол помидора.
  • На кустике оторвать все листья, кроме 3 верхних.
  • Поставить куст с комом земли в углубление, присыпать компостом, оставив стебель открытым.
  • Грунт вокруг растения притрамбовать, засыпать сухой почвой.
  • Замульчировать опилками, соломой или сорванной и слегка подвядшей травой высотой не менее 10 см.
  • С северной стороны рядом с крупными сортами помидоров для лучшего выращивания вбить колышки, не ближе 10 см к основанию куста. Можно мягким материалом подвязать на высоте 2 листа и затем по необходимости.

После посадки рассаду помидоров вообще не трогать 10 дней, пока идёт период адаптации. Прикрывать плёнкой.

Уход за помидорами

Здоровье, вкус и урожаи, безусловно, зависят от качества ухода за помидорами в открытом грунте.

Полив. Для выращивания скороспелых сортов достаточно 4 раз за сезон: перед посадкой, через 7 дней после неё обильный, в начале июля и после 20 числа. «Крупноплодники»  стандартно поливать через 2 дня. Допустимо через канавки, которые прокопать по междурядью. Только отстоянной тёплой водой! Время «процедуры» всегда вечернее, осуществлять под корень. Можно примешать золы или марганцовки.

Окучивание и рыхление. Начинать окучивать кусты помидоров через пару недель после укоренения рассады, затем по необходимости. Полезно рыхлить грунт после каждого полива.

Поддержание вкуса. Должно быть достаточно света, тепла (не жарче 35), в меру влаги и фосфорно-калийных удобрений, немного азота.

Подвязка. При выращивании обычных сортов помидоров 3-4 подвязки за сезон. Не прижимая кисть с плодами.

Опыление. При выращивании хорошо привлекают насекомых высаженные между томатами горчица, базилик и кориандр. Дополнительно улучшат вкус помидор. Проблемы с опылением бывают при снижении температуры до 13 градусов и повышении выше 30. В качестве помощи растению кусты 1раз за пару дней аккуратно встряхнуть и сразу провести полив или опрыскать мелким распылителем по цветкам помидоров. Лучше всего проводить опыление в период с 10 до 14 часов. При выращивании последние соцветия обычно «пустышки» и их можно оторвать.

Пасынкование – формирование куста

Пасынкование томатов – это удаление боковых побегов, образовавшихся в пазухах листьев у молодых кустов. При выращивании удаляют их для экономии сил растения.

Пасынкование помидор скороспелых сортов не обязательно. Для среднеспелых и поздних необходимо. Недопустимо в сильную жару.

Важно знать, как правильно пасынковать помидоры, чтобы «не отрезать лишнее», но и не оставить его же на кусте. На юге пасынки можно не убирать, главное не подвязывать их. В остальных климатических зонах это процесс необходимый. Когда пойдут в рост плоды помидоров – пасынков быть не должно.

Правила пасынкования:

  • Не выращивать выше 3-5 см.
  • Не срезать полностью, иначе вырастет снова. Оставлять 1-2 см.
  • Не вырывать, а очень аккуратно выламывать.
  • Слишком большие пасынки срезать остро заточенным ножом.
  • Первостепенно убирать те, которые выросли под кистями.
  • Работать в солнечную погоду.

Схема работы с кустом в период роста:

  • Во время формирования помидоров на первом соцветии убрать все листы ниже.
  • Удалить выросшие отростки из пазух листов, находящихся ниже первой кисти помидоров.
  • Выше оставить рост в 2-4 ствола. Другие пасынки помидоров по всей длине удалять не реже 1 раза в 14 дней.

Удобрения – важное питание томатов в открытом грунте

Правильный уход подкормка дополнит минимально, но обязательно. До появления цвета дают по литру на растение, с момента цветения куста помидоров – до 5 л.

  • Ранние стадии выращивания. Если грунт хорошо подготовлен, достаточно 1 раз полить разбавленной навозной жижей или сбродившей травой. В случае буйного роста зелени – раствором суперфосфата (на ведро 3 крупных ложки).
  • Цветение. Опрыскать суточным раствором золы (на ведро всыпать 2 стакана) после спада дневной жары. Хорошее профилактическое средство.

Дополнительные варианты:

  • Сброженная крапива с золой.
  • Кожуру бананов просушить в духовке и охладить, измельчить в муку. Много кальция и фосфора. Посыпать у корней 1 раз за 14 дней.

Другими средствами – в соответствии с видимыми проблемами на растениях:

Чего не хватаетВидимые признаки проблем выращивания
АзотЛист светлеет, измельчается. Куст растёт медленнее.
КалийОкантовка листа помидора желтеет, закручивается и подсыхает.
КальцийОтпадают верхние почки и корешки.
МагнийСветло-зелёные вкрапления на листочках.
МедьКончики их белеют, вершинки засыхают.
Бор Отмирают почки помидоров на вершинках и кори. Падают завязи и цветки.
ФосфорЛисты приобретают оттенок красного или фиолетового, «стоят» под острым углом к стеблю.

Профилактика болезней и вредителей

Как и любые овощи и ягоды помидоры при выращивании в открытом грунте могут быть подвержены болезням и вредителям. Хозяин посадок должен быть внимательным, чтобы распознать молчаливые страдания своих любимцев.

Инфекционные болезни томатов

Их источниками являются бактерии, вирусы и грибы-паразиты.

Грибки и бактерии. Заражению помидоров способствуют: высокая плотность посадок при выращивании, излишняя влажность, избыток удобрений в грунте и жара.

Вирусы. Переносят сокососущие насекомые и садовые принадлежности. Заражённые растения только уничтожаются.

Народная профилактика:

  • При высадке и когда начали завязываться плоды помидоров. Смесь на 10 л воды: 40 капель йода и 30 г хлористого калия. Половину литра на куст.
  • Настойка к периоду появления бутонов: на большое ведро тёплой воды 0,5 кг протёртого чеснока. Через сутки добавить 1 г марганца. Поливать по столько же, но на квадратный метр.
  • Настой или обсыпка помидоров древесной золой или углём.
  • 10% соляным раствором раз в неделю.
  • 0,02% раствором медного купороса с настроганным мылом (40 г).
  • При избыточной кислотности почвы – зола или известь.
Неинфекционные болезни томатов

Возникают от неправильного ухода при выращивании помидоров. Для излечения достаточно убрать причину.

  • Ожог плода. Пятна водянистого типа подсыхают и превращаются в сероватые или жёлтые. От длительных прямых солнечных лучей и недостатка влаги.
  • Растрескивание. В помидоры легко проникают микробы. Излишки в подкормке азотом, нестабильный полив, резкая смена влажности грунта.
  • Скручивание листов. Идёт вверх. Много азота и мало фосфора при жаре и плохом поливе.
  • Зелёная пятнистость. С плодоножки перебирается на плод. В грунте недостаток калия и азота для полноценного выращивания, при этом плохой полив.
Профилактика распространения вредителей

Основные вредители при выращивании помидоров в открытом грунте: колорадский жук, медведки, клопы-щитники, белокрылки, проволочники, подгрызающие совки. Проще провести предупреждающие меры, чем лечить затем химическими средствами.

Профилактические меры:

  • С осени разложить навозные кучи, куда медведка переселится зимовать. Весной залить их раствором: 3 стакана уксуса и 150 г острого перца на большое ведро воды.
  • Ловушки для медведки: на ведро горячей воды порезать острого перца, настоять 4 часа, добавить 10 больших ложек мёда. У пластиковых бутылок отрезать дно, закрыть крышкой, налить раствор и закопать в землю вровень с почвой. Медведки соберутся «на угощение».
  • Ловушки для проволочников: на палочки длиной примерно в 35 см нанизать сырую картошку, свёклу или морковь. Зарыть в землю на 21 день, оставив над поверхностью сантиметров 10. Затем вытащить.
  • Чесночная настойка: на литр горячей воды 150 г головок, настаивать 6 дней и опрыскивать помидоры. Можно заваривать 200 г шелухи.
  • Опрыскивание настойкой пыли табака.
  • Для тех же целей – цветущей полынью: 300 г на ведро горячей воды с добавлением мыльной стружки (2 больших ложки) и стакана золы в течение недели.
  • Мыть и обрабатывать садовый инвентарь 2% раствором формалина.

Сбор и хранение выращенных помидоров

Лучше всего снимать начинающие краснеть помидоры, которым до полного вызревания примерно неделю. Если систематически срывать именно такие плоды, помидоров созреет больше. Когда томаты на грядке перезревают – их образуется меньше.

Покраснение сорванных помидоров дома называют дозариванием. Чтобы они быстрее покраснели – уложить в тёмное теплое место и добавить несколько красных плодов.

Удивительно, но ускорению дозаривания помогает ткань красного цвета, которой стоит прикрыть помидоры или сделать из неё мешок для них.

Рекомендуемая температура хранения – 13-21 градус тепла, влажность до 95%. В холоде лучше не хранить.

Соблюдая все «законы» выращивания помидоров можно снять с кустов открытого грунта такой же высокий урожай, как и в теплице. Только содержать он будет намного больше полезных для организма веществ. Главное блюсти золотое правило – всякий уход и «питание» должны быть в меру, разумно и грамотно.

ovosheved.ru

Выращивание помидоров в открытом грунте: основные особенности

Помидоры являются излюбленным лакомством. Они широко применяются в кулинарии. Поэтому, имея приусадебный участок, довольно сложно отказаться от выращивания этого овоща. Не всегда есть место и возможность для установления теплицы. Многие производят выращивание помидоров в открытом грунте. Благодаря разнообразию сортов, выбрать подходящий вид томата не составит труда.

Выбор сорта

При выборе посадочного материала, необходимо обратить внимание на некоторые особенности вида. Ведь не каждый сорт подойдет для выращивания на открытой местности. Для открытого грунта лучше выбирать раннеспелые виды. При этом выбирать следует не один сорт, а сразу несколько. Такая посадка даст больше гарантий на получение хорошего урожая. Выбирая помидоры для посадки необходимо знать некоторые критерии. В первую очередь следует обратить внимание на сортовые признаки культуры:

  • Штамбовые — низкорослый вид помидор. Имеют маленький корень и плотный стебель. При отсутствии хорошего освещения не имеют свойства вытягиваться.
  • Нештамбовые — прилегающие, сильно ветвящиеся растения, требующие опоры. Стебель тонкий.
  • Картофельные — свое название получили из-за формы листьев, схожих с картофельной ботвой.

По способу ветвления и роса помидоры подразделяются на:

  • Детерминантные — томатные кусты вырастают средних размеров, относятся к ранним и среднеранним видам, поэтому период плодоношения выпадает на первые 20 дней.
  • Индетерминантные — растения способные плодоносить круглый год, для этого им необходимы хорошее освещение и тепло. К данному виду относятся поздние сорта, требующие от садовода интенсивного ухода. Плодоносить в открытом грунте будут только при наличии жаркого лета.
  • Супердетерминантные — ранний, низкорослый тип культуры, требующий минимального ухода. Интенсивный рост плодов приходится на первые 20 суток.
  • Полудетерминантные — среднепоздний вид помидор, в конце сезона начинают интенсивно расти листья, а не плоды.

По вегетационному периоду все томаты подразделяются на:

  • ранние — до 100 дней;
  • среднеранние — 100–110 дней;
  • среднеспелые — 111–115 дней;
  • среднепоздние — 116–120 суток;
  • поздние — свыше 120 суток.

К ранним и среднеранним видам относятся: «Ирма», «Изюминка», «Бутуз». Высота кустов в среднем 50–60 см. Плоды средних и крупных размеров, плотные. В массе достигают 100–120 гр. Отличаются высокой степенью лежкости. Идеально подходят для заготовок на зиму и употребления в свежем виде. Среди среднеспелых видов популярностью пользуются «Бычье сердце», «Дамские пальчики», «Кенигсберг». Невысокие кусты, достигающие в среднем 50 см, отличаются высокой урожайностью. Масса крупных плодов варьируется в пределах 300 гр. Томаты сочные с отличными вкусовыми качествами. Среди негативных моментов следует выделить то, что сорт «Бычье сердце» подвержен заражению бурой пятнистостью. Срок хранения плодов относительно небольшой. К поздним и среднепоздним относятся следующие сорта: «Де Барао», «Финиш» и «Черри». Это высокие овощные культуры с мощными стеблями. Растения теневыносливые, морозостойкие, устойчивые к различным заболеваниям. Подходят как для выращивания в теплицах, так и для открытого грунта. Масса плодов у всех различная: Черри — мелкие до 30 гр помидорки растут кистью, Де Барао — томаты сливовидной формы достигают 70 гр, а Финиш — 90 гр. Предназначены для употребления в свежем виде, консервирования и маринования. Срок хранения у всех долгий с отличной степенью лежкости. Среди минусов следует отметить, что кусты довольно требовательны к уходу за ними. Зреют долго и полностью вызревают на ветках только в жаркое лето либо, если произрастают в южных районах.

Данные виды гибридов не рекомендуется выращивать для получения семян. Не все положительные качества культуры передаются через них.

Выращивание томатной рассады

Подготовительные работы

Заниматься посадкой семян для получения рассады начинаю еще зимой. Более четкие сроки зависят от климатических особенностей региона и сорта культуры. Позже всех сажают семена скороспелых видов. Обычно заниматься рассадой начинают в следующие сроки:

  • поздние виды — с 7 марта;
  • среднеспелые — с 15 марта;
  • «скороспелки» — в конце марта — начале апреля.

Первым делом необходимо подготовить посуду для посадки. Это могут быть кассеты, стаканчики, обычные либо торфяные горшочки, ящики и т.д. Выбрав емкость, заполняем ее грунтом. Земля должна быть легкой и рыхлой, иметь невысокую степень кислотности. Можно взять лесной дерн и перемешать его с песком и перегноем. После того как грунт будет разложен по посадочным емкостям, необходимо провести процедуру обеззараживания. Для этого сначала нужно пролить землю раствором марганцовки, а после опрыскать противогрибковыми средствами и ввести в нее немного золы.

Посадочные мероприятия

Далее идет непосредственно посадка. Все семена высевают на одинаковую глубину, чтобы получить дружные всходы. Слабеньки ростки необходимо сразу же удалять. Чтобы посадочный материал дал хорошую всхожесть, необходимо обеспечить ему парниковый эффект. По прошествии 6–8 недель необходимо заняться пикировкой рассады. В противном случае они будут мешать друг другу расти, и в результате погибнут.

Рассада нуждается в хорошем освещении, которое в зимние месяцы смогло бы заменить солнце. Ежедневно горшочки с помидорами нужно разворачивать на 180 градусов. С наступлением теплых денечков, рассаду можно начинать закаливать. Для этого ее выставляют на балкон либо лоджию. Сначала для процедуры достаточно пары часов. Увеличивать временной промежуток следует постепенно.

Уход за рассадой заключается в основном в поливе. Перед процессом вода отстаивается. В первые недели полив производится намного чаще, а после пикировки реже, но с обязательным опрыскиванием листвы.

В конце мая рассаду можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.

Выбор места и подготовка почвы

Выбор места

Чтобы не разочароваться в получении урожая, нужно со всей ответственностью подойти к делу. Первым делом — подобрать место для посадки. Для этого нужно помнить, что культура хоть и теплолюбива, но прямых солнечных лучей не любит. Следовательно, отдавать предпочтение нужно слегка затененным местам. Не стоит забывать и о том, какие культуры произрастали на данном месте. Если это были огурцы, лук, капуста, свекла либо морковка, то для томатов это отличное местечко. Но если до этого здесь были перец, картофель или баклажаны, то таких мест лучше избегать. После культур в земле могли остаться возбудители разного рода заболеваний.

Следовательно, томат будет постоянно подвергаться болезням, а это повлияет на степень его плодоношения. Отличным соседом для кустов помидор станет земляника. При этом в проигрыше не останется ни одна из культур. Земля по качеству и составу везде различна. Даже на одном поле она может отличаться, не говоря уже о регионах. Поскольку растение требовательно к грунту, то перед посадкой необходимо выяснить, какая почва преобладает именно на вашем участке. Первоначально следует проверить землю на кислотность. В специализированных магазинах продается специальный тест на определение уровня данного показателя. При нейтральном уровне показатель остановится на отметке 7.0. Чем меньше цифра на тесте, тем больше в почве кислотности. Для посадки помидор подойдет грунт с показателями от 6.0 до 7.0. Если уровень меньше, то вводим в землю известь из расчета 0,6–0,8 кг на 1 кв.м. При более высоком показателе — серу. Не менее важным показателем является наличие питательных веществ. Для этого существуют специализированные лаборатории, куда можно обратиться для проведения анализа. Для здорового роста и развития помидорам необходимы следующие микроэлементы:

  • Азот — необходим для здоровой листвы, при его нехватке зеленая масса превратится в желтую. Чтобы восполнить нехватку азота, в почву добавляют компост, рыбную муку либо неорганические компоненты: нитрат натрия, нитрат кальция или сульфат аммония.
  • Калий — нужен плодам, чтобы они были крепкими, и всему кусту для поднятия иммунитета. Из-за дефицита микроэлемента культура выглядит чахлой и нездоровой. Чтобы повысить уровень кальция, грунт разбавляют песком, золой либо гранитной пылью.
  • Фосфор — укрепляет корни, участвует в формировании семян. При недостатке элемента плоды плохо зреют и более часто подвергаются различным заболеваниям. Справиться с проблемой помогут такие компоненты, как компост, суперфосфаты, а также костная мука.

Хорошо подготовить грунт перед посадкой поможет компост. Он привлекает земляных червей, которые рыхлят грунт, делая его более воздухопроницаемым. Такая микрофлора благоприятна для развития полезных бактерий.

Подготовка почвы

Подготовку почвы начинают еще в осеннее время после окончательного сбора урожая. С участка убирается вся трава и ботва от убранных растений, земля на нем перекапывается. Подкормка производится как осенью, так и весной.

  • Осенняя подкормка заключается во введении органики (торф, куриный помет, перегной либо компост) из расчета 5 кг удобрений на кв.м., или минеральных видов подкормки (суперфосфат, калийная соль).
  • Подпитка весной осуществляется либо минеральными видами удобрений (хлористый калий, аммиачная селитра или суперфосфат), либо органическим составом, состоящим из сульфата аммония (20 гр), древесной золы (1,5 кг) и птичьего помета (1 кг).

Несмотря на всю пользу навоза, от него лучше отказаться. Он положительно скажется на росте зелени и отрицательно на плодах. Если перед посадкой земля прогрелась не полностью, то можно воспользоваться черной пленкой и накрыть участок. Черный цвет притягивает лучи, таким образом, земля прогреется значительно быстрее.

Определившись с местом и проверив почву, за 5–6 суток формируются грядки. Располагать их нужно с севера на юг. Так рассада будет освещаться более равномерно. Удобней всего делать грядки, ширина которых 100–120 см, а высота 15–20 см. Расстояние между грядками должно варьироваться в пределах 70 см, независимо от сорта культуры.

Время для высадки рассады

Овощ относится к теплолюбивым видам, поэтому необходимо дождаться, чтобы угроза заморозков миновала. Лучшее время для пересадки рассады в открытый грунт — начало июня. К этому моменту у культуры начнет развиваться корневая система, и появятся первые соцветия. Стебель станет более устойчивым и достигнет 25–30 см. Численность листвы будет колебаться в пределах 7–8 штук.

Схемы и правила посадки томатов

Полив рассады прекращают за сутки до высадки ее в открытый грунт. Процесс производят либо в вечерние часы, либо днем, но при отсутствии солнца. Овощ высаживают гнездами. Для этого существуют два вида схем:

  • Квадратная. Параметры лунки для раскидистых «скороспелок» (2 куста), детерминантных либо штамбовых (2–3 штуки) сортов составляют 70х70 см. Для более поздних сортов размеры для двух растений составляют метр на метр.
  • Ленточная. Принцип заключается в том, что роются канавы на расстоянии 1,4 метра друг от друга. По обеим сторонам от нее высаживают помидорные кусты.

Конечно, каждый садовод может по-своему распределить посадочное пространство. Но специалисты рекомендуют, что на одно овощное растение должно приходиться не менее 0,3 кв.м.

Алгоритм действий при посадке

Во время посадки все действия требуют последовательности:

  • Горячим раствором марганца проливаются все гнезда. Одним ведром обрабатывается не более 8 лунок.
  • Ввод удобрений: минеральные вещества с перегноем (1:3).
  • Перевернув емкость с рассадой, аккуратно достать саженец за ствол.
  • Удалить с овоща все листочки, кроме 3-х верхних.
  • В гнездо поставить саженец, слегка присыпать компостом, а поверх сухой землей и немного утрамбовать.
  • Околоствольную поверхность замульчировать соломой либо опилками.
  • Крупные сорта нуждаются в подвязке, и сделать это нужно сразу же. Для этого на расстоянии не менее 10 см от куста вбиваются колышки и на уровне 2-го листа осуществляют подвязку при помощи мягкого материала.

После пересадки овощ не рекомендуется трогать в течение 10 дней. Именно этот период, по утверждению специалистов, длится адаптация.

Уход за культурой

Каждому садоводу важно получить здоровый и вкусный урожай. Во многом это зависит от качества ухода. Важным моментом является полив. Для скороспелых видов орошение производится всего 4 раза за сезон:

  • перед высадкой рассады;
  • спустя неделю после посадки;
  • в первых числах июля;
  • в конце июля.

Овощи с крупными плодами поливаются каждые 2 дня. Возможно проводить орошение посредством выкопанных канавок. Поливают растение под куст отстоявшейся за день водой. Процедура проводится исключительно в вечерние часы. Дополнительно в воду можно добавить марганцовку либо золу. Спустя пару недель после пересадки, грунт вокруг рассады начинают рыхлить и окучивать. Дальше в процессе роста процедуру проводят по необходимости, но лучше ее делать после каждого орошения. Не обходится без человеческих рук и процедура опыления. Чтобы привлечь насекомых, между томатными кустами можно посадить базилик, горчицу либо кориандр, которые еще и способны улучшить вкусовые качества овоща. Особенно остро проблема опыления встает, если температура упала до 13 градусов или, наоборот, скакнула выше +30. Кустам можно оказать дополнительную помощь. Для этого растения встряхивают, а после этого сразу же опрыскивают из пульверизатора. Процедуру лучше проводить в первой половине дня.

Формирование куста

Формируют куст при помощи пасынкования, для этого боковые побеги, сформировавшиеся в пазухах, удаляются. Процедура направлена на сохранение сил растения. Ее проводят до начала роста плодов. В южных регионах не обязательно устранять пасынки на кусте, но в северных это необходимо. Чтобы правильно провести пасынкование, необходимо знать некоторые правила:

  • пасынки в росте не должны превышать 4–6 см;
  • их срезают не полностью, оставляя 1–2 см, в противном случае ненужный отросток опять пойдет в рост;
  • отламывать пасынок необходимо аккуратно, без резких движений;
  • при наличии толстых веток процедуру лучше проводить при помощи острого ножа;
  • в первую очередь обрываются пасынки, образовавшиеся под плодовыми кистями;
  • проводить обрывание лучше в солнечную погоду.

Болезни томатов в открытом грунте

Несмотря на высокий иммунитет некоторых сортов, им также не чужды заболевания, да и вредители их не облетают стороной. Чаще всего угрозу для кустов составляют такие виды заболеваний, как:

  • Фитофтороз — грибковое заболевание, активно развивающееся в дождливое лето. Признаки: появление бурых пятен на листве и плодах. Бороться с заболеванием можно путем соблюдения режима полива или с применением различных препаратов «Фамоксадон», «Манкоцеб», «Мефеноксам».
  • Черная ножка или корневая гниль — грибковый тип заболевания. Сначала начинает страдать корень, а потом и все растение: увядает листва, появляются пятна. Перед посадкой семена обрабатывают фунгицидами, немаловажную роль в борьбе с недугом играет обработка грунта дезинфицирующими средствами.
  • Мозаика — листья скучиваются, становятся хрупкими и опадают, плод изнутри покрывается зелеными пятнышками. Передается посредством вредителей-переносчиков. Зараженные кусты уже не поддаются излечению, но для здоровых необходимо проводить профилактику: обработка семян перед посадкой, соблюдение светового и водного режимов, подпитка полезными микроэлементами.
  • Кладоспориоз — или бурая пятнистость — опасный вид заболевания, поражающий сначала листья (появление светло-желтых пятен), а потом и плоды; активно развивается в условиях повышенно влажности. Бороться с недугом помогает народный метод: 15 капель йода развести в 0,5 литра топленого молока и полученным составом тщательно опрыскать кусты.
  • Вершинная гниль — провоцируют болезнь неблагоприятные условия, в которых выращивается культура, и минимальное содержание калия в грунте. Распознать недуг просто: на верхнее части томата образуется бурое пятно, которое со временем начнет гнить. Бороться с заболеванием помогает препарат «Брексил Са», для этого в 10 литрах воды разводится 10 г препарата, полученным составом опрыскивают все кусты.

При соблюдении агротехники многих недугов удастся избежать. Технология выращивания помидоров не представляет особой никакой сложности. Все, что для этого нужно, со всей ответственностью подойти к делу. Помидоры в открытом грунте, выращивание и уход за которыми осуществлялись по правилам, одарят своего хозяина отменным урожаем.

idachi.ru


Смотрите также