Выращивание роз в подмосковье


Розы на даче в Подмосковье: посадка, выращивание и уход

Розы… На цветки этих чудесных растений можно смотреть не отрывая взгляда. Если летним утром Вы хотите увидеть в своем загородном саду эту чарующую красоту, покрытую словно россыпью бриллиантов каплями росы, то пора приниматься за дело.

Существует множество типов, видов, групп роз, но при покупке следует понимать, что Вы желаете посадить на участке: высокий раскидистый или миниатюрный куст, розу с поникающими или крепкими прямостоячими побегами, миниатюрное растение, которое сможет уместиться в цветочном горшке.

Виды и сорта

Отличие также наблюдается в форме цветка:

  • крестоцветная,
  • розетка,
  • чашевидная,
  • открытая чашеобразная,
  • бокаловидная (как у чайно-гибридных роз),
  • помпонная и др.

По продолжительности и периодам цветения розы можно поделить на однократно цветущие (плетистые, чайно-гибридные), повторно цветущие (кустовые), постоянно цветущие (флорибунда).

Если Вы придете в садовый центр или специализированный магазин, то на упаковочных коробках или горшках с розами, а также в интернет-магазине будет указано к какой группе относится растение: чайно-гибридной, флорибунда, плетистой, почвопокровной, миниатюрной, кустовой, английской Дэвида Остина.

Чайно-гибридные сорта роз имеют прямостоячие кусты с прямыми, крепкими, жесткими стеблями от 50 до 140 см (в зависимости от сорта). Цветки крупные, одиночные, бокаловидной формы с нежным или сильным ароматом, в котором обязательно присутствуют чайные нотки. Чайно-гибридные розы требуют тщательного ухода и обязательного укрытия на зиму.

Розы группы флорибунда характеризуются небольшими цветками, собранными в соцветия, невысокими кустами (от 50 см до 1 м), продолжительным непрерывным цветением с лета до осени.

Плетистые розы отличаются высотой стеблей: 2-4 м , обильным цветением, мелкими цветками. Требуют обязательной подвязки к прочным опорам: аркам, перголам, обелискам. Растения этой группы не цветут на побегах первого года, поэтому для успешного выращивания куст необходимо каждый год укладывать на землю и укрывать, а весной вновь поднимать и привязывать к опорам. Если куст мощный, то занятие довольно трудоемкое и лучше справляться вдвоем.

Почвопокровные, миниатюрные, полиантовые, патио-розы — это компактные розы флорибунда, имеющие кустистую форму, многочисленные мелкие цветки, почти без запаха. Используются для небольших клумб, цветников или контейнерной посадки.

Английские кустовые розы из питомника Дэвида Остина завоевывают с каждым годом всё большую популярность у цветоводов-любителей. Вы будете очарованы формой цветков, будто сошедших с картин старинных мастеров: густомахровые, чашевидные, поникающие под тяжестью сотни лепестков. Ароматы, которым обладают практически все сорта английских роз, настолько разнообразны, что порой напоминают изысканные французские духи с различными оттенками. Многие сорта: Graham Thomas, Jubilee Celebration, Lady Emma Hamilton и другие, завоевали за аромат награды и всемирное признание у розоводов.

Выбор места

Определитесь с местом посадки заранее. Розы предпочитают хорошо освещенные участки, защищенные от холодных северных ветров, но таких мест на участке не так много и на них претендуют расти многие виды цветочных, ягодных и овощных культур.

Подберите место, которое освещается прямыми солнечными лучами приблизительно не менее 5 или 6 часов в день — такое освещение вполне подойдет для розы. Если освещение ограничено 3 или 4 часами в день, то такое место считается полутенистым. Однако, если это легкая полутень от дерева с прореженной кроной, то некоторые сорта роз, будут чувствовать себя, даже более комфортно, чем весь световой день находиться под палящим солнцем (например, некоторые сорта английских роз Дэвида Остина с нежной окраской: Mary Rose, Golden Celebration, однократно цветущие розы, гибриды морщинистой розы и др.). Обычно производители значками обозначают на упаковке, что предпочитает растение: солнечное место или полутень.

На участках, получающих солнце менее 3 часов в день, розы расти не смогут.

При выборе места необходимо еще учесть тот факт, что некоторые розы, особенно это касается плетистых, придется укладывать на землю, а побеги могут достигать длины 2,5 — 3 м, поэтому при посадке определитесь в какую сторону будете пригибать плети, чтобы для этого было достаточно места.

Требования к почве

Для нормального произрастания требуются легкие суглинистые почвы, богатые гумусом. Тяжелые глинистые требуют хорошего дренажа: в посадочные ямы добавляют песок, керамзит, перегной, торф. Легкие песчаные почвы требуют обогащения перегноем, дерновой землей, органическими удобрениями.

На одном месте розы могут расти до 10 лет, поэтому место посадки выбирают тщательно.

Покупка саженца

Важно правильно выбрать подходящий для Вашего сада сорт и купить здоровый, сильный саженец в проверенном питомнике или специализированном магазине.

При выборе группы руководствуйтесь характеристиками своего участка: размерами, освещенностью, типом почвы, защищенностью от ветров и т.д.

При выборе сорта обратите внимание не только на окраску и размеры цветков, высоту и форму куста, но и следующие показатели: устойчивость к болезням (мучнистой росе, ржавчине, черной пятнистости), периодичность цветения, устойчивость цветка: некоторые плохо переносят яркое солнце (выгорают) или дождливую погоду (поникают или загнивают).

Сейчас можно купить розы в тубах или пакетах, с открытой корневой системой (обычно в питомниках) или закрытой (в контейнерах с землей). Покупать розы лучше ранней весной (март, апрель), чтобы почки еще не раскрылись.

Растения с закрытой корневой системой можно приобретать и летом, если они в хорошем состоянии. В этом случае Вы сможете увидеть выбранный сорт в фазе цветения.

Саженцы бывают привитыми на другие сорта роз, более зимостойкие, приспособленные к произрастанию в Вашей местности или корнесобственные, выращенные из черенков.

При покупке надо проследить, чтобы растение было жизнеспособным: с живой, неиссушенной корневой системой (на срезе корни светло-желтые) и живыми побегами, а привитый куст имел не меньше трех побегов.

Хранить розы в тубах, коробках лучше всего в холодильниках, в отделениях, предназначенных для овощей и фруктов, предварительно завернув их в газету (при условии, что почки еще не тронулись в рост). Аналогично хранят саженцы с открытой корневой системой, но в этом случае корни необходимо обернуть влажным мхом (сфагнумом) и поместить растение в перфорированный целлофановый пакет. Можно хранить саженцы в погребе загородного дома или на прохладной застекленной лоджии.

Посадка

Основным правилом для выращивания роз является внесение достаточного количества органического удобрения (перепревшего навоза или компоста).

Почва предпочтительна умеренно-кислая (рН 5,6-6,5). В кислую почву желательно внести золу или доломитовую муку, можно мел или гашеную известь.

Подготовка саженцев

Перед посадкой следует проверить корневую систему саженца, извлечь из упаковки (тубы, пакета), подрезать сломанные, сухие корни. Замочите саженец в растворе корневита (10 г на ведро воды), гетереауксина или эпина на 2-4 часа. В некоторых случаях питомники заботливо упаковывают свою продукцию и корни саженца помещают в питательный субстрат — в этом случае плотную саморазлагающуюся обертку с корней снимать не надо. Растение сажают также, как с комом земли.

Саженцы с открытой корневой системой можно поместить в глиняную болтушку с добавлением настоя навоза в соотношении 1:1 (глина, настой навоза и немного воды; раствор консистенции сметаны) на несколько минут и дать немного обсохнуть, затем сажать.

Если растение приобретено в контейнере, горшке (с закрытой корневой системой), постарайтесь аккуратно извлечь саженец из горшка, не повредив земляной ком. Убедитесь, что почву пронизывают свежие светлые корешки, и замочите корни растения в воде на 2- 3 часа.

В том случае, когда корневая система выглядит неважно замочите ее в растворе корневита (10 г — на ведро воды), гетереауксина или эпина на 2-4 часа.

Подготовка почвы

При подготовке почвы на 1 м² почвы вносят 2 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста, 250-350 г древесной золы, 2 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки нитрофоски.

Перекапывают подготовленную плантацию на глубину 40-50 см для корнесобственных саженцев и не менее 50-60 см для привитых.

Если планируете одиночные посадки, то лучше выкопать посадочную яму, глубина и диаметр которой будут соответствовать размеру корневой системы растения, примерно 40-60 х 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах может быть глубже — около 65 см, т.к. корням необходимо обеспечить аэрацию (воздухопроницаемость).

Учтите, что область прививки должна располагаться на 2-5 см ниже уровня почвы, поэтому глубину ямы следует предварительно измерить рулеткой или палкой.

Почву на дне ямы необходимо предварительно разрыхлить. На дно насыпают керамзит или крупный щебень. Затем рядом с ямой готовят смесь (можно предварительно расстелить для этого пленку) из песка, хорошо перепревшего навоза, торфа, садовой земли в соотношении: 1:1:1:2, добавляют 150-200 г золы и горсть комплексного удобрения для роз или цветущих садовых растений (или по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия).

Вместо указанной смеси можно заправить посадочную яму специальным грунтом для роз: на дно ямы бросить около 60 г комплексного удобрения для роз и еще 80 г этого же удобрения перемешать с землей, которой будете засыпать посадочную яму с помещенным в неё саженцем.

Как сажать

Часть подготовленной смеси насыпают на дно ямы, саженец розы с открытой корневой системой помещают в центр, расправляют корни, еще раз проверяют уровень расположения места прививки и заполняют яму приготовленной почвенной смесью, немного утрамбовывают почву ногами, чтобы растение не раскачивало ветром и не было воздушных карманов вокруг корней.

Если розу продавали в тубе или коробке, то надо вытащить из нее растение, оставив только внутреннюю упаковку для корней. Устанавливают саженец в центр посадочной ямы, проверяют глубину посадки: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 2-5 см. Поливают приготовленным раствором стимулятора корнеобразования. Растение аналогично предыдущему варианту (с открытой корневой системой) засыпают подготовленной почвенной смесью, утрамбовывают её.

Так же высаживают розы с закрытой корневой системой, перед посадкой их необходимо аккуратно извлечь из горшка (контейнера). При этом следует учесть, что диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 2-2,5 раза больше диаметра горшка, а глубина — немного больше высоты горшка (контейнера).

Уход сразу после посадки

После посадки розы поливают теплой отстоявшейся водой из расчета 10-15 л под саженец и мульчируют почву торфом, перегноем, скошенной травой, крупной стружкой.

Первое время растения следует притенять от солнца (установить дуги и накинуть тонкий укрывной материал 17 г/м²), вовремя обильно поливать и спасать от вредителей. При посадке ранней весной случаются возвратные заморозки, т. ч. возможно придется укрывать от морозов. В этом случае плотность нетканного укрывного материала должна быть не меньше, чем 30 г/м².

Если при посадке корневая шейка окажется выше уровня почвы, то во время зимы растение может не выжить.

Когда сажать

Весной розы желательно высаживать в холодную землю, как только она оттаяла и ее можно копать («холодный старт»). Но надо убедиться, что земля не проморожена и не переувлажнена. Саженцы роз при этом должны быть еще спящими, т.е. с почками, но без листьев.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с весны до осени (главное — притенять и вовремя обильно поливать). С открытой корневой системой — помимо весны сажают еще и осенью до середины сентября, т.к растение должно укорениться до заморозков. Однако, розы посаженные осенью не всегда благополучно зимуют.

Подкормки

Без достаточного количества удобрений розы не смогут нормально развиваться и цвести, особенно они неравнодушны к органическим удобрениям. Поэтому желательно иметь для подкормок настой коровяка или птичьего помета: 1 кг свежего навоза заливают ведром воды (10 л) и дают настояться в течении 5-7 дней.

Органическую подкормку на основе коровяка готовят следующим образом: 1 л настоянного коровяка (7-10 дней) разводят в 10 л воды (1:10), на основе птичьего помета: 0,5 л настоянного куриного помета (7-14 дней) разводят также в 10 л воды (1:20).

Аналогичным образом можно приготовить настой перебродившей крапивы (одуванчика, чистотела, ромашки и т.п): 1 кг измельчить, залить ведром воды, дать настояться не менее 5 дней. Для подкормок 1 л настоя развести в 10 л воды.

Для внекорневой подкормки можно использовать препараты, предназначенные специально для роз или приготовить самостоятельно. Настой золы: один стакан золы залить кипятком, дать немного прокипеть, после того как остынет — процедить, развести в 5 литрах воды. Двойной суперфосфат не растворяется быстро в холодной воде, поэтому 50 г суперфосфата заливают 0,5 л горячей воды, настаивают около 5 часов, процеживают и разводят в 5 литрах воды. Внекорневые подкормки проводят только в вечерние часы, свежеприготовленным раствором. Нельзя проводить их в холодную, сырую погоду.

Основные химические элементы, которые необходимы розам:

  1. Азот — для роста и наращивания зеленой массы (мочевина, аммиачная селитра — из расчета: 1 ст. л. на 10 л воды).
  2. Калий — для успешного цветения, вызревания побегов, устойчивости к заболеваниям (калийная селитра, калимагнезия (1 ст. л. на 10 л воды), сульфат калия (30 г на 10л воды), сернокислый калий.
  3. Фосфор — для нормального развития корневой системы, успешной зимовки, обильного цветения (суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос).
  4. Микроэлементы: марганец, магний и бор повышают иммунитет растений к заболеваниям, железо не позволяет развиваться хлорозу.

Как часто и когда подкармливать

За сезон проводят в среднем 6-7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Особенно важно подкормить розы ранней весной, когда начинают распускаться почки и в середине лета после первой волны цветения. В это время растения набирают силы для второй волны цветения.

Во время цветения розы не подкармливают, чтобы не ускорять процесс их отцветания.

Как только оттает земля, после весенней обрезки (апрель — начало мая), и растение пойдет в рост, необходимо подкормить его полным комплексным удобрением: насыпают удобрение для роз или другое универсальное (Кемира (1 ст.л. на куст), Агрикола для роз или цветов и др.) в виде порошка или гранул вокруг куста, тяпкой или совком заглубляют его в почву и обильно поливают. Если весна холодная, то имеет смысл в мае подкормить розы азотсодержащими удобрениями (аммиачная селитра или мочевина, 1 ст.л. на 10 л воды), а также полить раствором органического удобрения по 3-4 л под растение или разложить под каждый куст хорошо перепревший навоз.

В начале июня, когда растения закладывают бутоны, проводят подкормку минеральным удобрением (сульфат калия или кальциевая селитра: 1 ст.л. на 10 л воды) и раствором органического удобрения (коровяк, куриный помет) или зеленого удобрения (крапива, календула, одуванчик).

В июне-июле рекомендуют проводить внекорневые подкормки калийной селитрой с суперфосфатом, настоем золы, коровяка, крапивы или микроэлементами.

Если одолевает тля, а она всегда любит полакомиться молодыми сочными листьями, то обработайте куст в качестве внекорневой подкормки раствором мочевины (30 г на 10 л воды). Кстати, мочевина послужит также профилактическим средством от грибковых заболеваний.

В солнечную погоду подкормки делать нельзя, чтобы избежать ожогов стеблей и листьев. Лучше использовать мелкодисперсионный диффузор, чтобы капли были мелкими, так они дольше держатся на растении. Опрыскивать куст надо со всех сторон, т. е. листья должны быть обработаны и с нижней стороны.

В июле после первой волны цветения розы подкармливают полным комплексным минеральным удобрением (Кемира, Агрикола), раствором органических удобрений, под кусты раскладывают мульчу (торф, перепрепревший навоз и др.)

Между основными подкормками продолжают внекорневые настоем золы и двойного суперфосфата с калийной селитрой.

В первой декаде августа подкармливаем розы фосфорно-калийными удобрениями (осеннее удобрение — 1 ст. л. под куст), исключая азот. Эта подкормка будет последней в сезоне.

Избыток удобрений отрицательно сказывается на розах, они начинают активно наращивать зеленую массу, прекращают цвести или наоборот останавливаются в росте. Внимательно читайте и следуйте рекомендациям на упаковках удобрений.

Полив

Розы необходимо поливать в сухую, жаркую погоду, особенно это относится к молодым саженцам. Лучше поливать редко 2 раза в 6-7 дней, но обильно: на один куст требуется не менее 10 литров воды. Полив следует производить в вечерние часы из лейки несильной струей под корень, вода должна быть теплой и отстоянной.

Не поливайте холодной водой из шланга — это приводит к серьезным грибковым заболеваниям.

Дождевание в вечерние часы следует проводить в том случае, если погода очень сухая и на побегах наблюдается нашествие паутинных клещей.

С сентября полив следует прекратить, т. к. розы должны прекратить рост и подготовится к зиме: древесине необходимо вызреть. Исключение возможно, если погода очень сухая.

Уход

Вовремя удаляйте сорняки. Боритесь с вредными насекомыми и болезнями, характерными для роз. Почва в розарии должна быть рыхлой и умеренно влажной, поэтому важно вовремя и обильно поливать растения, а также после дождей и поливов осторожно рыхлить почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни.

Мульчируйте почву перегноем, торфом, крупной стружкой, скошенной травой — это послужит защитой от сорняков и дольше сохранит почву влажной.

Обрезка роз

Для обрезки роз Вам понадобятся: плотные садовые перчатки, секатор, сучкорез и садовая пила. Инструменты после или перед работой с розами необходимо обработать, чтобы избежать внесения инфекций.

Весной, когда почки уже проснулись, но листва еще не распустилась, приступают к весенней обрезке. Необходимо удалить замерзшие, поврежденные, старые, больные, слабые побеги до уровня почвы или до здоровой древесины. У шрабов укоротить оставленные побеги на 1/3, причем обрезайте ветку до первой крупной наружной почки, т.е. той, из которой вырастет побег, направленный не внутрь куста, а наружу (куда она сориентирована). Обрезают над самой почкой, оставляя над ней не более 0,5-0,7 см побега, под углом 45°, чтобы в этом месте не скапливалась влага. Удаляют также те ветки, которые загущают куст, т.к. все побеги должны иметь достаточное освещение и хороший воздухообмен. Срезы обрабатывают препаратом Раннет, садовым варом и др.

Летом удаляем увядшие цветки (или всю кисть до наружной почки первого обычного листа — пятилистника) и дикую поросль (касается только привитых роз), прищипывают сильно растущие побеги, причем у плетистых роз делать это нежелательно. В конце лета обрезку следует прекратить, чтобы исключить рост новых побегов, древесина которых не успеет вызреть до зимы.

Осенью в условиях нашего климата от обрезки лучше отказаться. Увядшие цветки не удаляем, т. к. завязывание плодов способствует вызреванию древесины у побегов, только обрываем увядшие лепестки.

Исключением является только обрезка под высоту укрытия, если не представляется возможным пригнуть побеги к земле под дуги (флорибунда, чайно-гибридные, некоторые сорта шрабов).

Укрытие на зиму

Старайтесь укрывать розы в сухую погоду в конце сентября — начале октября (т.к. не всегда есть возможность в сезон дождей выехать на дачу, а зима иногда приходит уже в первой декаде октября). Если Вы живете за городом, рядом со своими розами, тогда можете выжидать момент, когда температура упадет до 0°С и ниже (розы должны выдерживать морозы до -5°С). Особенно тщательно следует укрывать вновь высаженные розы, которые еще не акклиматизировались.

Перед укрытием с кустов следует удалить листву с нижней части побегов, аккуратно медленно пригнуть каждый побег к земле и закрепить их в таком положении. При необходимости: подсыпать под каждый куст немного сухого перегноя, обработать медьсодержащими препаратами (3% бордосская жидкость, 1% раствор медного купороса). Воткнуть над побегами дуги, на которые накинуть укрывной материал плотностью не менее 60 г/м² (желательно в 2 слоя), закрепить края укрытия камнями, кирпичами и др. подручными материалами (т.е. получается закрытый туннель). Можно для сооружения укрытия также использовать хвойный лапник.

Для высоких плетистых роз, особенно если куст достаточно мощный, укрытие можно соорудить следующим образом: положить на землю несколько длинных сухих досок, на них набросать немного лапника, затем уложить на доски плети розы, сверху — еще немного лапника, укрыть рубероидом или старым укрывным материалом, сбоку оставить небольшие «окна», сверху уложить старый шифер (он достаточно тяжелый и плети не смогут под его тяжестью снова выпрямиться.

Если розы (чайно-гибридные, английские) невозможно пригнуть, есть другой способ: забейте вокруг розы в виде треугольника три прочных колышка длиной повыше растения, подальше от корней, наклоните их навстречу друг другу, можно стянуть веревкой, чтобы получился остов шалаша. Сооружение должно быть прочным, чтобы выдержать сугробы. Сверху надеть конусообразный чехол из укрывного материала (бывает в продаже для хвойных растений или можно сшить самим). Если материал чехла недостаточно плотный, то с наступлением морозов накрыть вторым таким же чехлом.

Зимой подбрасывайте к розам снег и утаптывайте его, т.к. это самый лучший утеплитель.

Открытие роз весной

Весной после схода снега, оттаивания почвы и установления теплой погоды (апрель) необходимо проверить состояние роз: провести весеннюю обрезку и при необходимости обработку медьсодержащими препаратами (3% бордосская жидкость или 1% раствор медного купороса). Снять верхний слой укрывного материала, оставить только лутрасил плотностью 60, 42 или 30 г/м² до того момента, когда минует опасность сильных морозов и розы тронутся в рост (май). Укрывной нетканный материал хорошо пропускает воздух и свет, поэтому будет служить хорошей защитой от весенних заморозков. Полностью снимать укрытие желательно вечером или в пасмурную погоду.

Весной могут возникнуть инфекционными ожоги, поэтому при их обнаружении следует обработать раны такими препаратами как: Хом, Гамаир, Раннет, медьсодержащими препаратами, садовым варом.

Вредители

  • паутинный клещ — опрыскивание водой, Фитоверм;
  • тля — Искра КЭ, 5 мл на 5 л воды; Биотлин, 5 мл на 10 л воды; настой чеснока, крапивы; мочевина, 20 г на 10 л воды; отпугивают тлю настурция и лаванда;
  • розанная листовертка — Искра КЭ, 5 мл — на 5 л воды; собираем вручную;
  • розанный пилильщик — Актара;
  • розанная цикадка — Актара, Кондиформ;
  • трипсы — Фитоверм, 2-4 мг на 1 л;
  • гусеницы — Искра КЭ, 5 мл на 5 л воды; Герольд, настой чеснока, крапивы.

Болезни

  • мучниста роса — белый налет на побегах и листьях (припудрить древесной золой листья и через два дня её смыть), Скор (2 мл на 10 л), Чистоцвет (2 мл на 5 л воды);
  • черная пятнистость — сбор и сжигание инфекционных побегов и обработка растений (Фитоспорин, Скор (2 мл на 10л), Топаз (4 мл на 10 л), настой коровяка (1:20 ) — 1 раз в неделю, 1% раствор медного купороса или железного купороса (10 г на 1 л воды), бордоская жидкость (30 г на 1л воды);
  • ржавчина — сбор и сжигание инфекционных побегов и обработка растений (Фитоспорин, Скор (2 мл на 10 л), Хом (40 г на 10 л), Топаз (4 мл на 10 л), настой коровяка (1:20 ) — 1 раз в неделю), 1% раствор медного купороса или железного купороса (10 г на 1 л воды), бордоская жидкость (30 г на 1 л воды);
  • лук и чеснок, посаженные рядом с розами повышают устойчивость к болезням.

Способы размножения

  • Черенками: успешно размножаются мелкие розы почвопокровные, полиантовые, миниатюрные. Другие укореняются таким образом очень неохотно, их желательно размножать прививкой.
  • Семенами: из семян вырастают чаще всего растения с простыми цветками, при этом семенам необходима стратификация, т.е. какое-то время их выдерживают в холодильнике.
  • Отводками: до роспуска почек побег пригибают к рыхлой земле, закрепляют и сверху досыпают рыхлой землей. От материнского растения отделяют через год.
  • Прививкой на зимостойкую розу: такой способ наиболее распространен для выращивания чайно-гибридных роз, английских шрабов и др.

Некоторые сорта роз

  • Флорибунда: Леонардо да Винчи, Боттичелли, Энджи, Свин Хани, Фрайфрау Каролина, Джози Уитни, Априкот, Кэрол Киттинг Роуз, Абракадабра;
  • плетистые: Флеминтанз, Пинк Гейдельберг, Алоха, Полька, Галия, Жасмина, Эльф;
  • чайно-гибридные: Эна Хакнесс, Бетти Апричард, Вирго, Британия, Сувенир де Баден-Баден, Императрица Фарах, Дольче Вита, Дабл Делайт, Черри Леди, Большой Театр, Русская Красавица, Ботеро, Вивальди;
  • английские: Грэхэм Томас, Клэр Остин, Леди оф Шалот, Алан Тичмарш, Тизинг Джорджия, Абрахам Дерби, Голден Селебрейшн, Пэт Остин;
  • полиантовые: Сноу Куин, Сент Экзюпери, Румба, Аллотрия, Пинк Куин;
  • почвопокровные: Бентхайнер Голд, Свани, Вайт Мейяндина, Гартнерфройде;
  • миниатюрные: Мандарин, Рокси, Ватертаг, Дорола, Голд Симфони, Беби Майя, Шнеекуссхен 2016, Сайменд.
Page 2

Цветы для выращивания на даче в Подмосковье: сроки цветения, практические советы по уходу, куда и как лучше посадить и где взять семена.

Миниатюрные розы: уход в открытом грунте

Мини розы можно считать универсальными растениями, которым найдётся место в саду, на балконе и на подоконнике. Маленькие розы не уступают своим большим собратьям в пышности цветения и разнообразии

Полиантовые розы: фото и описание

Полиантовые розы — это группа гибридных растений, полученная от скрещивания многоцветковой розы и чайно-гибридной. Компактный кустик, высотой не более полуметра. Мелкие махровые цветочки ярких расцветок, собраны в пышные

Штамбовые розы: особенности агротехники

Штамбовые розы – это искусственно выведенное растение в форме небольшого дерева, созданное путём прививки на прямой побег дикого шиповника культурной розы. Правила посадки штамбовых роз на даче Прежде,

Парковые розы: особенности и агротехника

Парковые розы представляют из себя окультуренную разновидность шиповника, к ним же относятся его гибриды с обычной садовой розой. Особенностями этой культуры являются большой объём куста, толстые махровые цветки,

Чайно-гибридные розы: в чем их отличия

Сорта чайно-гибридных роз выделяются особенной красотой среди остальных. Их основой был сорт LaFrance, который получил селекционер Гийо. Цветы отличаются по окраске лепестков, высоте куста и формой головки. Обильно

Розы Флорибунда: фото и описание

Среди многообразия сортов роз особого внимания достойна группа сортов Флорибунда. Богатство расцветок и пышность цветения завоевали популярность у цветоводов всего мира и России, в частности. Пластичность растения позволяет

Тысячелистник садовый: посадка и уход

Тысячелистник – неприхотливое выносливое многолетнее декоративное и лекарственное травянистое растение из семейства Астровых, насчитывающее в своем роду более полутора сотен различных видов и распространенное почти на всех континентах.

3vedra.com

Выращивание роз в Подмосковье

Агротехника выращивания роз в Подмосковье практически не отличается от общепринятых правил, разве что существует необходимость в более тщательном укрытии кустов на зиму. При посадке роз выбирают подходящий для них участок, готовят почву и яму для посадки, высаживают саженец и ухаживают за ним. Важно, чтобы уровень грунтовых вод залегал на достаточной глубине, поскольку корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более метра. Наилучшие почвы для роз - лёгкие суглинки, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и воды.

Розы предпочитают хорошо освещенные места и очень теплолюбивы, поэтому расположение участка влияет на их рост и развитие. На солнце эти цветы быстрее и лучше формируются, их цветение насыщено и обильно. В тени же они растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, плохо цветут и зачастую поражаются болезнями.

Розы не высаживают очень близко к деревьям и строениям.

Выращивание роз в Подмосковье хорошо удается на защищенных от северных ветров участках,- хорошо, если движение холодного воздуха перекрывают строения и сад. Кусты не высаживают также в низинах и местах без должной циркуляции воздуха. В таких местах розы могут поражаться грибными болезнями, а почва в холодное время года глубже промерзает. Не стоит высаживать розы и на возвышенностях, - ветра могут повредить кусты и сильно высушивать почву.

Кусты роз отлично растут на черноземах, что для выращивание роз в Подмосковье предпочтительно. Дело в том, что легкие песчаные и супесчаные почвы сильно промерзают, а летом перегреваются, также из них быстро вымываются питательные вещества. Улучшают структуру таких почв внесением перепревшего навоза, дерновой земли, торфа, чернозема и извести. Обогащённой таким образом почвой можно заполнять посадочные ямы. Тяжелые глинистые земли, в которых вода застаивается, при посадке роз улучшают дренированием и внесением песка, перегноя, компоста и торфа.

В условиях Подмосковья розы обязательно укрывают на зиму. К зимовке кусты готовят заранее: в конце лета подкормку роз азотным удобрением не применяют, сокращают и полив. В октябре на кустах удаляют оставшиеся цветки, а на нижней части стеблей - листья и несозревшие побеги. Перед заморозками стебли окучивают почвой на высоту 20-30см, а плетистые розы после этого снимают с опор. До наступления устойчивых морозов кусты утепляют. Одним из лучших методов является воздушно-сухое укрытие роз.

Такое укрытие хорошо защищает кусты от мороза, загнивания и выпревания. С этой целью делают специальные деревянные конструкции или каркасы, высотой около 60 — 70 см и накидывают на них непромокаемые утеплители. На торцах предусматривают отверстия, которые можно открывать, для проветривания. Для утепления кустов роз используют листья, лапник или камыш, а сверху укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку. Важно, чтобы была вентиляция, поступал свежий воздух, что исключит запотевание внутри.

Выращивание роз в Подмосковье не представляет для цветоводов особых трудностей, эти цветы замечательно украшают большинство загородных участков. Однако для того, чтобы кусты роз хорошо перезимовали, осенью следует о них позаботиться.

moya-dachka.ru

Выращивание роз в подмосковье

Особенно важно следить за молодыми паростками, их нужно регулярно поливать и удобрять полезными минералами. Прикорневой участок земли по мере загрязнения сорной травой полоть и рыхлить.Уже со средины осени нужно начинать подготовку к зимнему периоду.

В любой сентябрьский день выбирают слабые побеги и обрезают их. Плети плетистых роз самостоятельно начнут падать на землю (немного позже их укрывают). Спустя пару недель ветви растения привыкнут к горизонтальному положению.

В это время плети нужно собрать в пучки, состоявших из трех-четырех штук, и обработать раствором медного купороса.Когда температура воздуха опустится ниже пяти градусов, стоит оборвать все листья, а голые ветви укрыть.

Уход за плетистой розой: укрывание на зиму

Уход за плетистой розой заключается и в том, чтобы правильно укрыть ее на зимовку. На месте, где лежали плети растения, нужно вырыть небольшие углубления. На их дно сложить опавшие листья, поместить туда плети розы и сверху засыпать ее этим же материалом.

На естественное укрытие укладывают еще пленку или рубероид. Весной растение нужно будет раскрыть.Правильный уход за плетистой розой не возможен без процесса обрезки. В весенний период на кусте нужно определять слабые и поврежденные побеги.

Такие ветви обязательно удаляются.Летом обрезают уже отцветшие плети, таким способом куст омолаживается и формирует новые побеги.

Уход за плетистой розой: чем и как подкармливать

Если знать, как ухаживать за плетистой розой, то можно вырастить красивый куст с обильным цветением. Растение требовательно к подкормкам, в период роста нужно более пяти раз удобрить цветок.

Положительно на развитие розы повлияет внесение минеральных и органических веществ. Их желательно чередовать. В период цветения растение не подкармливают.Плетистые розы являются засухоустойчивыми цветами, переувлажнение почвы для них может привести к погибели.

Также существует большой риск подвергнуться различным заболеваниям. Поэтому поливают растение не часто, примерно один раз в семь дней.

Уход за плетистой розой: борьба с заболеваниями и вредителями

Одними из самых распространенных болезней у плетистых роз являются:

Если их не лечить, то растение быстро погибнет. От мучнистой росы избавляются с помощью бордосской жидкости. Данным средством стоит опрыскивать кусты не менее трех раз в течение двух недель.С раком коры борьба сложная, поэтому лучше проводить профилактические меры.

Например, своевременное укрытие и освобождение из него. Если же растение подверглось заболеванию, то нужно обрезать поврежденный участок розы. Его обязательно стоит сжечь.Вредителями плетистой красавицы являются:

Для обнаружения паразитов нужно тщательно осмотреть куст. Если таковы присутствуют, то стоит срочно приступить к борьбе с ними.Самые безопасные методы защиты от тли и паутинного клеща является опрыскивание куста отварами крапивы и полевого хвоща.

Но в случае сильного поражения розы, нужно прибегнуть к помощи инсектицидам.Самым популярным украшением беседок, заборов, стен являются плетистые розы. Фото на фоне этого растения – это неописуемая красота, которую способен вырастить любой садовод.

Видео - уход за плетистой розой

Наши розы

В этой части каталога мы познакомим вас с сортами, которые наша компания выращивает в собственном подмосковном Питомнике роз, и которые можно купить, приехав к нам. Подбирая Коллекцию, специалисты и агрономы уделяли внимание самым лучшим, устойчивым, не болеющим сортам роз, которые будут расти в Подмосковье без сложного ухода. Все розы выращиваются в больших контейнерах объемом от 15 до 30 литров и прекрасно адаптированы к условиям Подмосковья.

Работа Подмосковного Питомника роз

Мы считаем очень важным то, что мы самостоятельно выращиваем все предлагаемые на продажу розы. Именно это является гарантией того, что розы, купленные в нашем Питомнике, будут расти и цвести на Ваших участках после посадки в течение долгих лет.Наши розы абсолютно адаптированы к непростым условиям Московской области, они выращиваются в тех условиях, в которых потом окажутся, без искусственных улучшений и стимуляторов - ведь именно это впоследствии может явиться причиной гибели роз.Выращивание роз является для нас делом нашей жизни, и мы ответственно подходим к процессу выращивания растений.

Подмосковные розы премиум класса

Наша компания выращивает 618 сортов роз. Выращенные в нашем Питомнике под строгим контролем специалистов и агрономов саженцы роз цветут и благоухают, создавая удивительную атмосферу вокруг себя, они придают саду не только красивый и ухоженный вид, но и наполняют его удивительными нотками ароматов, которым уделяется особое внимание.

Все розы мы выращиваем в специальных контейнерах с увеличенным объемом корневой системы, и они передаются владельцам в четырехлетнем возрасте. Благодаря контейнерному выращиванию наши розы можно пересаживать в ваш сад в любое время с апреля по ноябрь, совершенно не опасаясь того, что они не приживутся. По вашему желанию, наша компания поставляет розы экстра-класса в вазонах, кашпо большого объема, а также принимает розы на перезимовку.

Технология выращивания роз

В процессе выращивания мы применяем грунт, созданный по рецепту наших специалистов, в состав которого входит конский перегной, коровий перегной, агроперлит (вспученная вулканическая порода), антигрибковые препараты, торфы различного геоботанического состава. Растущие в таком грунте розы цветут непрерывно, и исключительно зимостойки.

В Питомнике розы выращиваются до четырехлетнего возраста, после чего поступают в открытую продажу. Подробнее об агротехнике и выращивании роз вы узнаете на этой странице.

Розарии - украшение любого сада!

Наша компания занимается профессиональной посадкой роз и закладкой розариев премиум класса. Наши розарии - это не просто посаженные в землю кусты саженцев роз. Это произведение искусства.

Грамотное сочетание цветов, цвета, запаха, формы, роста кустов, сочетания по времени цветения - это не просто розарии. Это лучшая часть Вашего сада.

Благодаря специальной технологии и высококлассным специалистам наши розарии создаются за минимальное время, доставляя минимум неудобств вашим домашним. Разумеется, на все работы дается гарантия.

Черенкование роз в Подмосковье

У садоводов-любителей широкое распространение получили корнесобственные розы. Саженцы их получают укоренением стеблевых (можно корневых) черенков и отводками. Наиболее популярно зеленое черенкование, то есть размножение роз летними зелеными черенками.

Этот метод не требует больших площадей, затрат на выращивание подвоя (шиповника) и времени на освоение техники прививки. Преимущество корнесобственных роз в том, что у растений не появляется дикой корневой поросли.

При повреждении куста морозами быстро отрастают новые побеги, восполняющие потери. Но в первое время корневая система таких роз обычно слабее, чем у привитых на шиповнике, и менее устойчива против низких температур и других неблагоприятных условий открытого грунта.Приступая к черенкованию, необходимо знать, что многочисленные садовые розы в зависимости от биологических свойств подразделяются на группы: Ремонтантные, Чайно гибридные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Плетистые, Миниатюрные, Парковые и другие.Легкоукореняемые (укореняются на 90— 100 %) — розы из групп Плетистые, Полуплетистые и Миниатюрные; среднеукореняемые — Ремонтантные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Чайногибридные; слабоукореняемые (5—20 %) — парковые.Успех зеленого черенкования во многом зависит от календарных сроков.

Обычно это июнь — начало июля. Сигнал к началу черенкования — появление первых цветков на кусте. Для заготовки зеленых черенков пригодны хорошо развитые, но нетолстые (4—8 мм) и недлин ные однолетние побеги с полураспустившимися бутонами.Лучше всего укореняются полуодревесневшие «угнетенные» побеги, то есть те, которые обычно рекомендуют удалять при прореживании куста.

Черенки же из отцветших побегов укореняются медленно, и большая часть их в первую же зиму погибает. Сильные, сочные «жировые» побеги я вообще не применяю для черенкования. Хорошо укореняются и короткие боковые побеги.

Их срезают с пяткой, то есть с корой и тонким слоем древесины основного побега.Черенки нарезают бритвой из середины побега с двумя листьями. Нижний срез делаю косой (угол 45 ) под почкой, верхний — прямой на 1—1,5 см выше почки.

Нижний лист удаляют, а с верхнего срезаю 1—2 листочка. Укореняют черенки в череночниках - ящиках. В ящик насыпают промытый и прокаленный в духовке крупнозернистый речной песок, обильно его увлажняют.

Череночник ставят наклонно, даю стечь избытку воды и подсохнуть песку и только после этого приступаю к высадке черенков. Сажают их нижними срезами вертикально на глубину 1,5— 2 см и обжимая пальцами песок вокруг. Расстояние в ряду 4— 5 см, а между рядами — 5— 6 см.

Закончив посадку, череночник помещают в полиэтиленовый мешок и завязывают.Очень важным условием, решающим успех дела, является режим содержания черенков в первые 3—4 недели. Им нужно оптимальное количество света, тепла и влаги.

Черенки роз хорошо укореняются при некотором затенении. Поэтому над череночником в солнечные дни на высоте 0,7 — 0,8 м устанавливают рамку с натянутой проволокой.

На проволоку раскладывают тонким слоем скошенную траву так, чтобы образовалась полутень.Для активного укоренения в течение первых 2—3 недель после посадки необходимо поддерживать температуру внутри череночника не выше 30°. Поэтому в жаркие дни череночник необходимо по нескольку раз проветривать, открывая мешок на 0,5—1 мин.

До начала укоренения необходима высокая влажность воздуха (90—100 %). Но переувлажнения песка в череночнике следует избегать, так как это вызывает загнивание оснований еще не укоренившихся черенков, и они гибнут. Поэтому черенки не поливают, а опрыскивают.

Наглядный показатель оптимальной влажности окружающего воздуха — туман на внутренних стенках мешка и свежие, неувядшие листья, покрытые мелкими каплями влаги. Если  собрались крупные капли воды, а не туман, то снимают мешок с череночника, стряхивают воду с него и опять одевают.

Иногда приходится так поступать несколько раз в течение дня, пока не добьешься желаемой влажности. Зеленые, неподвядшие листья и появление новых побегов из почек — признак того, что черенки укоренились.Теперь следует снизить влажность воздуха в череночнике, увеличив время проветривания, и приучать черенки к сухому наружному воздуху.

В этот период усиливают полив и провожят его уже из лейки с мелким ситечком 1—2 раза в день. Ночью и в пасмурные дни череночник оставляют открытым.

Если растения после этого чувствуют себя хорошо, то мешок снимают, а череночник устанавливают в тени под деревьями.Через 1,5—2 месяца после начала укоренения прищипывают новые приросты на черенках, не допуская их цветения. Растения подкармливают слабо-розовым раствором марганцовки.Можно укоренять и одревесневшие черенки.

Одревесневшими называют побеги с вызревшей древесиной без листьев. Побеги на черенки заготавливают с осени. Нарезают их после опадения листьев, когда укрываю розы на зиму. Выбирают ровные, хорошо вызревшие однолетние отцветшие побеги средней длины и толщиной 5—8 см.

Для черенков непригодны нецветшие и недостаточно вызревшие побеги, а также буйно росшие на кустах во вторую половину лета.Степень вызревания побегов определяют, отламывая шипы. У вызревших побегов они при нажиме сбоку отламываются, у молодых гнутся или отделяются вместе с корой.Срезанные побеги заворачивают в пленку с влажным мхом и хранят в холодильнике или приколе.Весной нарезают из средней части побегов черенки длиной 20—25 см и высаживают наклонно в приготовленные с осени заглубленные гряды — палы.Обычно палы — это прямоугольная, глубиной 35—40 см, с краев ничем не укрепленная яма с ровным дном.

По краю ямы положены и вдавлены в грунт доски шириной 15 см. Покрывают палы рамкой, обитой с внутренней стороны двумя слоями марли, а с наружной — полиэтиленовой пленкой.

Ее размер зависит от количества черенков (на 1 м2 размещается 500 шт).Перед посадкой на дно палы укладывают 5 см дренирующего материала (щебень, галька, битый кирпич и пр.), затем слой в 20—25 см огородной земли с добавлением на 1 м2 по ведру перегноя и опилок. На выровненную и слегка уплотненную поверхность насыпают промытый речной песок.

Еще раз выравнивают, уплотняют и дезинфицируют темным раствором марганцовки, за 2—3 часа до посадки обильно поливают водой.Черенки высаживают с расстоянием 5 см в междурядьях и 4 см в рядах, заглубляя их почти целиком в землю. На поверхности оставляют лишь одну почку.

В течение лета регулярно поливаю.Можно попробовать размножать розы и корневыми черенками, для этого откапывют у 5—7-летней корнесобственной розы корни и нарезают от них черенки длиной 5—6 см. Их горизонтально закапывают в субстрат того же состава, что и для одревесневших черенков, и поливают.Результаты любого укоренения получаются лучше под влиянием ростовой пудры.

Приготавливают ее следующим образом. Таблетку (100 мг) гетероауксина вначале растворяют в чайной ложке водки, а затем в 0,5 л кипяченой воды. В полученный раствор добавляют наполнитель — тальк или измельченный древесный уголь до консистенции пасты.

Хорошо в эту смесь добавить в растертом виде одну горошину витамина В. Все тщательно перемешивают и выкладывают тонким слоем на пленку. Выслушивают в темноте и затем растирают до порошка.

Хранят порошок в темном пузырьке в холодильнике.Перед высадкой нижние срезы черенков обмакивают в ростовую пудру и, не отряхивая, высаживают. Корневые же черенки опудривают целиком.

Ещё по теме - Розы

Какие розы самые устойчивые в наших условиях? Как сохранить саженцы до посадки и правильно подготовить почву?Устойчивые к условиям выращивания Выбирая саженцы роз, прежде всего поинтересуйтесь, насколько они устойчивы, пригодны ли для выращивания в вашем регионе.

Так, в Подмосковье и Центральном регионе превосходно себя чувствуют розы от фирмы Кордес. Так единодушно считают ученые розоводы из Главного ботанического сада РАН и Института садоводства в Бирюлево, а также цветоводы со стажем. И вот почему.

Во-первых, из мирового сортимента роз они больше всего подходят для наших климатических условий, так как фирма Кордес при создании новых сортов особый акцент делает на такие свойства, как морозостойкость, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным условиям произрастания, высокие хозяйственные качества (мощь, быстрое нарастание, обилие цветения, необыкновенная декоративность). Во-вторых, все кордесовские розы привитые, а от подвоя зависит вся дальнейшая жизнь розы в саду - динамика роста куста, хорошая зимовка, быстрое восстановление после наших непростых зим и, как следствие, обилие цветения до самых морозов.

Подвой розы от Кордеса имеет компактную, хорошо разветвленную мочковатую корневую систему, поэтому даже взрослую розу при необходимости будет легко пересадить на новое место без угрозы того, что в дальнейшем она выпадет или заболеет. Для новичков хочу порекомендовать сорта, имеющие титул ADR-розы (что означает «Проверенная Германская Роза»), который присуждается сортам победителям при испытании в разных условиях за особую жизнестойкость, морозостойкость, устойчивость к заболеваниям.Защита саженцев при транспортировкеЛучше приобретать саженцы роз с закрытой корневой системой, это предохраняет корни от высыхания и обеспечивает им комфортные жизненные условия, благодаря чему растения хорошо приживаются в саду.

Так, например, кордесовские розы надежно защищены специальной упаковкой, а почвенный субстрат содержит удобрения пролонгированного действия, так что молодые корни получают все необходимое для роста. Железную сеточку фирменной упаковки перед посадкой снимать нельзя, вы только нарушите покой корней и сорвете начавшие расти нежные белые корешки, чем нанесете непоправимый ущерб саженцу.

По мере роста в грунте корни розы свободно проникают через эту сеточку, а вскоре она сама растворится и исчезнет, обогатив почву железом. Все саженцы роз уже обрезаны так, как нужно для посадки, срезы обработаны дезинфицирующим веществом, а побеги залиты парафином, что предохраняет растение от потери влаги во время транспортировки и исключает необходимость их окучивания после посадки.Теперь мне бы хотелось рассказать вам о том, как посадить розу, чтобы не сделать грубых ошибок, исходя из своего опыта и наблюдений за розами от Кордеса.

Если все готово к посадке Итак, вы привезли розу на свой участок. Если у вас заранее подготовлены и заправлены посадочные ямы, то можно сразу приступать к посадке.

Оптимальный срок для посадки роз в Подмосковье - середина апреля, в это время почва достигает своей спелости и температура воздуха бывает подходящей. Напомню о глубине посадки: кулачок прививки должен быть заглублен на 5 см у кустовых роз, и на 15 см - у плетистых роз, у штамбов посадка без заглубления.

Как сохранить саженцы до высадки в грунт Если место для посадки еще не подготовлено, то лучше посадить розы в школку, на грядку с окультуренной почвой (например, на любую овощную прошлогоднюю грядку). Размещать растения нужно достаточно компактно.

При посадке в школку полезно полить розы раствором гумата и рабочим раствором ЭМ-1, приготовленными по инструкции. Это будет способствовать их успешному укоренению.

Можно подкормить саженцы растворами удобрений «Кемира-Комби» и кальциевой селитрой в расчете 10-30 г на 1 л нехолодной воды. Для адаптации и укрепления иммунитета хорошо опрыснуть растения эиином, цирконом, иммуно-цитофитом, микровитом (вместе или по очереди каждым препаратом, соблюдая инструкцию).

Опрыскивания проводят, когда почки проснулись и пошли в рост, так как эти вещества будут впитываться только молодыми побегами и листьями. После посадки в школку розы обязательно мульчируют и накрывают двумя слоями тонкого лутрасила на случай поздневесенних заморозков.

Затем можно не спеша начать работы по правильной подготовке посадочных ям на выбранном вами участке. В прошлом году во время подготовки посадочных ям я держала саженцы, поставленные плотно в ящики, в теплице. Поливала и «подпитывала» их обычным поливом сверху.

Это было моей ошибкой - даже при очень прилежном поливе почвенный субстрат остается полусухим. Это задерживает темпы нормального развития саженцев, что недопустимо.

Сейчас я понимаю, что хорошо промочить почвенный субстрат упаковки можно только погружением ее в емкость с водой, но это весьма трудоемко. Школка - лучший способ предпосадочного временного содержания роз.Розы любят питательную, с высоким содержанием гумуса, структурную, воздухопроницаемую, незаплы-вающую, со слабокислой или нейтральной рН почву.

Лучше всего они растут на среднем суглинке. Питание для роз должно быть сбалансированным, комплексным, усвояемым. В нем должны присутствовать все необходимые макро- и микроэлементы в доступной форме.

Поэтому для заправки почвы под розы лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия (например, «Кемира-Универсал»), а также золу, не забывая о доломитовой муке для оптимизации рН. Обязательно использование органики в виде хорошо перепревшего навоза или компоста.

На тяжелых глинах добавляют крупнозернистый речной песок, на супесях и торфянниках - глину. Дозы этих добавок будут зависеть от типа почвы на вашем участке, уровня ее окультуренности, гранулометрического состава, уровня рН, глубины плодородного слоя.Из личного опыта могу сказать, что делать яму для розы лучше садовым буром, расширяя потом вырытый канал лопатой до необходимой ширины.

Вынутые нижний и верхний слой почвы не смешивать, а сложить отдельно по обеим сторонам ямы. Затем облагородить минеральными добавками, как указано выше, и органикой эти два слоя. Дно ямы взрыхлить вилами.

Потом засыпать сначала нижний облагороженный горизонт почвы, затем верхний, тщательно и обильно проливая тонкие слои засыпаемой земли питательным раствором, а не водой. Рекомендуемый состав: 10-30 г «Кемира-Комби», 1-2 колпачка ЭМ-1, гумат, микровит - 0,5 уп., циркон - 0,25 амп., эпин - 0,5 амп., иммуноцитофит - 1 табл. на 10-20 л нехолодной воды.Когда яма засыпана доверху и хорошо пролита, ставим в центр палочку для обозначения местонахождения посадочной ямы.

Сажать розу можно сразу или чуть позже. Если саженец в упаковке, то погружаем его в емкость с вышеуказанным питательным раствором до полного насыщения (пока не перестанут выходить пузырьки воздуха).

Затем совком делаем небольшую лунку по размеру корневого кома, заливаем ее тем же питательным раствором, осторожно опускаем саженец на нужную глубину и аккуратно обжимаем его со всех сторон по всей высоте упаковки. (При перевалке саженцев из школки поступают точно так же). Приствольный круг обязательно мульчируют органикой или черным лутрасилом.

На случай возвратных заморозков укрывают вторым слоем тонкого лутрасила (можно воткнуть рядом еловые лапки по высоте саженца в виде шалашика). При такой посадке розы успех вам гарантирован!В первый год, учитывая хорошую заправку посадочной ямы, проводят деликатную некорневую жидкую подкормку по листьям, начиная с того момента, когда розы интенсивно пойдут в рост.

Пока еще недостаточно развита корневая система, это будет способствовать хорошему развитию кустов и цветению, крепкому их здоровью и успешной подготовке к зиме. Состав питательной подкормки тот же.

Поливают растения вечером нагретой в бочках водой, с интервалом 1-2 недели, в зависимости от погодных условий. В сухой жаркий период дополнительно поливают чистой водой.

Смотрите также

sad0vodu.ru

Лучшие розы для Подмосковья

Выращивание эффектных пышно цветущих роз в Подмосковье когда-то казалось мне невыполнимой задачей. Однако при правильном подборе сортов легко создать роскошный розарий на зависть южанам. В каждой группе роз есть свои звезды, которые поражают роскошным цветением и становятся достойным украшением сада.

Плетистые розы для Подмосковья

Наиболее устойчивой группой роз для Подмосковья, пожалуй, являются плетистые.

  • Подходящие для климата сорта отличаются устойчивостью.
  • Цветение эффектное и продолжительное.
  • Плетистые розы проще всего укладывать на зиму.

И рамблеры, и клаймберы всегда ложатся под 30-сантиметровое укрытие, благодаря чему оказываются под снегом и прекрасно зимуют. _____________________________________________________________

СОРТА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ ДЛЯ СИБИРИ

New Dawn (Нью Доун)

Одной из самых неприхотливых плетистых роз является сорт New Dawn.

  • Отличается повышенной зимостойкостью и сильным ростом побегов. Однажды она провела в моем саду морозную малоснежную зиму под одним слоем картона. Это ничуть не сказалось на ее здоровье.
  • Это единственная роза, способная расти в тени забора.
  • Она почти не подвержена черной пятнистости.
  • Единственный минус – это небольшие цветы, которые теперь мне кажутся несколько невзрачными.
  • Сорт отличается довольно длительным периодом цветения с середины июня. На отдых уходит с конца августа. В сентябре радует лишь редкими цветами.
  • Мороз -2 ° С бутоны не выдерживают.

У меня в саду роза New Dawn растет в 2 вариантах:

  1. на штамбе (самый выигрышный вариант для нее – 2-метровая высота штамба);
  2. как плетистая.

Фото: роза New Dawn

Perennial Blue (Перенниал Блю)

Абсолютно устойчивой, эффектной и неприхотливой новинкой является сорт Perennial Blue. У роз сиренево – фиолетовые соцветия в виде длинных кистей, расположенных параллельно земле. За 2 года роза полностью обвила 2-метровую арку в моем подмосковном саду.

  • Роза цветет дважды. При этом первая волна цветения скромнее, чем вторая.
  • Первое цветение приходится на июнь, цветы расположены на побегах прошлого года.
  • Второе цветение происходит на новых побегах, начинается с июля и длится до конца августа. Цветочные кисти намного длиннее и пышнее, чем во время первого цветения.
  • У розы мягкие побеги, укладывать их на зиму — одно удовольствие.
  • Побеги способны виться по спирали. Однако, этого лучше не допускать, потому что осенью понадобится много времени, чтобы их распутать и снять с опоры.

Помимо сиреневого цвета, есть сорт и с белыми соцветиями – Perennial Blush. В уходе также неприхотлив, особенно эффектно смотрится на темном фоне.

Фото: роза Perennial Blue

Camelot (Камелот)

Относительно новый сорт Camelot показал себя во всей красе не сразу. Первые 2 года цвел невзрачно одиночными цветами, которые держались лишь несколько дней. Оказалось, розе нужно было время, чтобы войти в силу, что называется, «прирасти».

  • За 3 года роза выросла до 2,5 м, дала около 12 побегов. Каждый год преумножает их количество.
  • Да и в цветении стала вести себя по-другому: роспуск бутонов у нее происходит равномерно, растянут на полтора месяца.
  • В каждом соцветии по 5-7 бутонов нежно – розового цвета с интересной штриховкой. Правда, цветет роза однократно, хотя в каталогах заявлено двукратное цветение.
  • К зимнему укрытию предъявляет минимум требований, чем сильно меня радует.

Самое сложное – это уложить толстые одревесневшие побеги. Использую в качестве груза тяжелый деревянный щит, он же и служит ее единственным укрытием. При пригибании на зиму этой, как и любой другой плетистой розы, нужно гнуть концы побегов, чтобы образовалась «дуга». Если сгибать побеги от корня, разлома не избежать. ____________________________________________________________

КАК УКРЫТЬ И УЛОЖИТЬ ПЛЕИТСТУЮ РОЗУ НА ЗИМУФото: роза Camelot

Amadeus (Амадеус)

Отличные качества демонстрирует и роза Амадеус. Ее яркие бордово – красные соцветия, по 5-11 штук собранные в кисти, являются настоящим украшением участка. Единственная трудность в уходе — это негнущиеся побеги, которые нужно укладывать на зиму в несколько приемов, чтобы не сломать.

Фото: роза Amadeus

Flammentanz (Фламментанц)

Популярная роза Фламментанц известна своей неприхотливостью. Однако в моем саду, напротив, показала себя не с лучшей стороны. Учитывая ее непритязательность, я отвела ей место в полутени, у забора. Как оказалось, напрасно, потому что роза замерла в росте и была подвержена черной пятнистости.

Считаю, что неприхотливой она может быть лишь в идеальных условиях и на полном солнце. Но в моем саду таких вакантных мест немного, и отданы они чайно-гибридным розам. Поэтому из-за нехватки места, мне пришлось от сорта Фламментанц отказаться.

Фото: роза Flammentanz

Rosarium Uetersen (Розариум Ютерсен)

Завершает список плетистых роз непревзойденный по красоте сорт Rosarium Uetersen, которому я умышленно отвела место в конце списка. Первое время она заставила меня переживать: не давала прироста и очень плохо зимовала, ветки замерзали на 1/3. Как оказалось, розе нужно было время, чтобы адаптироваться к климату участку. В условиях моего сада понадобилось около 5 лет. Прошло время, и роза превратилась в настоящую красавицу.

  • На данный момент это единственная роза, у которой не оголяются «ноги». Она и в высоту успевает расти, и новые побеги от корня щедро дает.
  • По пышности цветения ей нет равных в плетистой группе.
  • Махровые цветы, собранные по 12-15 штук в каждой кисти, заставляют меня каждый раз восхищаться этой богатой красотой.
  • В цветении не имеет перерывов.
  • Лепестки выдерживают даже октябрьские морозы до – 5 °С.

Сейчас розе 11 лет, ее рост 1,5 м, и с каждым годом она становится только пышнее. ____________________________________________________________

ВИДЫ И ГРУППЫ ПЛЕТИСТЫХ РОЗФото: роза Rosarium Uetersen

Чайно-гибридные розы для Подмосковья

Группу чайно-гибридных роз решила завести не сразу. Пугали разговоры о том, что сорта крайне неустойчивы в подмосковном климате. Мне очень хотелось вырастить настоящие бокаловидные цветы на длинных стеблях – такие розы, которые продают в цветочных магазинах.

Секрет успешного выращивания чайно-гибридных роз в условиях Подмосковья — это выбор нужного селекционера.

Наибольшой зимостойкостью и морозостойкостью отличаются розы Вильяма Кордеса (немецкие розы W. Kordes) и Дэвида Остина (английские розы David Austin). Из этих групп можно смело выбирать любые сорта, все они лояльно относятся к подмосковным зимам. _____________________________________________________________

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ДЭВИДА ОСТИНА _____________________________________________________________

Зато от покупки роз Мейяна (Meilland) лучше воздержаться. Все они привиты на малозимостойкий в наших условиях подвой. В случае, когда в фирме Мейана какой-либо сорт особенно запал в душу, можно поискать его у другого оригинатора, например, у Кордеса, где подвой более зимостойкий. _____________________________________________________________

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ ДЛЯ СИБИРИ

Acapella (Акапелла)

В моем саду особую стойкость к невзгодам климата демонстрируют 2 сорта чайно-гибридных роз, один из них — двухцветный сорт Acapella. Я его выбрала из-за контрастной расцветки: лепестки малинового цвета с лицевой стороны и белые с изнанки. У меня эта роза выросла выше заявленной высоты и достигла 1,5 м. Роза отличается двукратным, а при теплой благоприятной осени и трехкратным цветением.

Фото: роза Acapella

My Girl (Май Герл)

Белоснежная My Girl эффектно смотрится рядом с сортом Acapella. Она также вырастает за сезон гораздо выше своей положенной высоты. Цветет трижды с промежутками в 2 недели. Ее остроконечные кончики лепестков выдают в ней истинную королеву среди чайно-гибридной группы.

Фото: My Girl

Henri Matisse (Анри Матисс) и Claude Monet (Клод Моне)

Розы Henri Matisse и Claude Monet из серии «Великие художники». Как и другие сорта серии имеют штриховку на лепестка, крайне неприхотливы, цветут непрерывно.

Фото: роза Henri Matisse

Так случилось, что в позапрошлом году мне пришлось пересаживать Claude Monet в самую жару (его заглушили лилии ЛО-гибриды) и кардинально обрезать. Роза и не заметила пересадки, а к осени нарастила отличную листовую массу.

Фото: роза Claude Monet

Piano (Пиано)

Еще одна яркая представительница группы чайно-гибридных роз Piano с глубоким красным тоном и бордовым отливом лепестков.

  • Ее цветы в форме чаши, в каждой из которых «набито» столько лепестков, что сосчитать невозможно.
  • У розы крепкие побеги до 1 м высотой и красивая глянцевая листва.
  • Приятный момент — способность розы сохранять привлекательный внешний вид даже после затяжных дождей, что свойственно немногим сортам.
  • Зимостойкость отличная.

Фото: роза Piano

За 20 лет общения с розами, пришла к выводу о том, что вырастить можно любые чайно-гибридные розы. Главное – сделать для них общий розарий, а не рассаживать по 1 штуке в цветниках. Чем больше площадь розария, тем больше в нем воздушной прослойки, а значит, и шансы на благополучную зимовку увеличиваются.

Мой розарий размером 9X3 м. Вцентре (где земля не промерзает даже в лютые морозы) посадила чайно-гибридные розы Acapella, My Girl и др. По краям высадила группу флорибунда и почвопокровные (например, Aspirin Rose), с боков заняли место Claude Monet и Henri Matisse. Они хоть и относятся к чайно-гибридной группе, но по зимостойкости дадут фору почвопокровным.

Розы Флорибунда для Подмосковья

Флорибунда неприхотливы и зимостойки. Розы этой группы отличает многоцветковость: на одном побеге формируется несколько цветков. ___________________________________________________________

5 СОРТОВ РОЗЫ ФЛОРИБУНДА: ОПИСАНИЕ И ФОТО ___________________________________________________________

СОРТА РОЗ СЕРИИ РАФФЛС

Let's Celebrate (Летс Селебрейт)

В группе флорибунда сильное впечатление произвела роза Let's Celebrate — новинка последних лет. В условиях Подмосковья она цветет непрерывно и настолько обильно, что не успеваю срезать отцветшие цветы. Правда, с ней делать это и необязательно, через некоторое время она сбрасывает их сама.

  • Цветет красавица с середины июня до середины сентября,
  • не вытягивается,
  • держит компактную форму.

Фото: роза Let's Celebrate

Eyes for You (Айз фо Ю)

Еще одна неповторимая роза Eyes for You действительно настолько хороша, что неизменно притягивает к себе взоры. Бывает, что ее путают с пионами —столь необычно выглядит цветок.

  • Зацветает роза одной из первых в розарии, уже в конце мая.
  • Цветет дважды, но второе цветение скромнее.
  • Цветы собраны в кисти, которыми заканчивается каждый побег, благодаря чему во время цветения почти не видно листьев, только шапки цветов.
  • В основании каждого лепесточка пурпурно–синее пятно, смыкающееся в широкий круг вокруг середки.
  • Особым очарованием обладает центр цветка розы с крупными пушистыми тычинками, которые смотрятся контрастно на фоне фиолетового пятна на лепестках.
  • Как и положено флорибундам, роза неприхотлива и зимостойка.

Фото: роза Eyes for You

Gebruder Grimm (Гебрюдер Гримм)

Еще одна эффектная флорибунда — сортGebruder Grimm (Братья Гримм). Внутренняя сторона лепестков оранжевая, а внешняя — желтая. Со временем роза меняет цвет на персиковый. Она абсолютно зимостойка и неприхотлива, единственный минус — слегка слабые побеги, которые под тяжестью цветов опускаются книзу, поэтому без опор не обойтись.

Bordure Abricot (Бордюр Абрико)

В компании с ней отлично смотрится не менее выдающийся сорт Bordure Abricot. Имеет схожие характеристики, но более прочные стебли.

Фото: роза Bordure Abricot

Blue for You (Блю фо Ю)

Есть в группе флорибунда и представительница насыщенного голубого цвета, так желанного многими садоводами. Сорт Blue for You обладает действительно насыщенным сине-голубым тоном. Это лучший сорт, если вы ищите синий цвет розы.

  • Роза вырастает высотой около 1 м,
  • побеги имеет сильные прямостоячие,
  • цветочные кисти расположены шапками по 5-7 цветов.
  • Зимостойкость у розы отменная,
  • подходит для заднего плана розария и одиночных композиций.

Фото: роза Blue for You

Розы Шрабы для Подмосковья

Среди шрабов любимицей стала яркая Robusta. Некоторые каталоги относят ее к разновидности шиповника. Цветет все лето, делает перерыв недели на две, образует пушистый куст высотой до 1-1,5 м.

На зиму все же пригибаю ее ветки при помощи тяжелого деревянного щита и кладу сверху кусок рубероида. Однажды попробовала оставить ее без укрытия, как некоторые издания рекомендуют поступать со шрабами. Результат был плачевный: розе пришлось с нуля наращивать все ветки, в тот год она не зацвела.

С тех пор на зиму закрываю все розы, и за 10 лет выпадов не было.

Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений ____________________________________________________________

СОРТА РОЗЫ ШРАБ ДЛЯ СИБИРИ

Фото: роза Robusta _____________________________________________________________

20 СОРТОВ РОЗ ДЛЯ СИБИРИ: ФОТО С ОПИСАНИЕМ

.

antonovsad.ru


Смотрите также